具體描述
首本剖析COMME des GARÇONS祕密的教科書
從未知的形狀、不對稱結構的衣版，探索她前衛的創造原點——「不明的根源」
川久保玲親自審閱、井上嗣也裝幀設計、官方認可決定本！
「我喜歡惡搞布料。」
「我想要設計前所未有的衣服。」
「我不是進行破壞，隻是附加嶄新解釋或可能性而已」
「與其遭到漠視，不如遭到貶斥。」
——川久保玲
羅蘭巴特在《流行體係》一書中指齣：
「能夠閳述樣式的字匯隻有兩個：一是『流行』，一是『過時』。」
承認西方時尚中不存在的事物是流行，等於承認自己以往架構而成的事物是「曾經的流行」，
也就是過時，意味將自己的時尚逼上死路。
從1982年至今，COMME des GARÇONS飽受褒貶兩極的評價，
既有熱烈的支持，認為「時尚界唯有川久保玲是萬丈光芒的」，
也有嘲諷訕笑，認為她「沒有見過世麵」。
這類極端的評價，或許是前衛的宿命。
川久保玲（Rei Kawakubo），1942年齣生於東京，畢業於慶應義塾大學，是受嬉皮文化洗禮的世代。遊走在時尚和藝術邊界的川久保玲，自小未曾碰觸也從沒受過正式的服裝設計訓練。1969年，在原宿公寓的一室中，她和兩位工作者開始公寓品牌「COMME des GARÇONS」，1973年成立公司，至今除擔任主要設計師之外，同時兼任總經理，以企業傢之姿麵對品牌經營。她的店麵沒有櫥窗，也沒有窗戶，對不認識COMME des GARÇONS的人而言，完全無法預測店內擺放哪些商品，這是前所未見的商業模式。通常應該開放給大眾的時尚係列作品發錶會，她也將齣席貴賓嚴選到隻剩五分之一，可以看齣她刻意迴歸封閉空間的決心。不曾為瞭擴大企業規模而增開店麵，也不利用知名度、多元化，開發一般消費者容易接受的商品，更不進行多品項的授權事業，她的經營方針在於防止形象的無限擴散。
1981年COMME des GARÇONS進軍巴黎，82年的時裝週是她在國際舞颱綻放光芒的起點，《紐約時報》以「日本襲來的新浪潮」贊譽她和同期展齣的山本耀司（Yohji Yamamoto）。「黑色」、「破壞」、「不對稱」是COMME des GARÇONS的特有風格，COMME des GARÇONS是西方服飾體係與日本文化的混血産品，在外形上強調平麵及空間構成，在結構中融入現代的建築美學概念，纏繞人體的多層次結構，以及抽象的平麵圖案設計。她的構思源頭不是來自於穿著衣服或是裝飾著衣服的身體，而是設計衣服本身。穿上衣服後看起來知性或是性感她也從不在意，重要的是穿著COMME des GARÇONS所呈現齣的「接受嶄新事物」、「具有自由價值觀」的獨立精神。在創造的現場，她始終保持著身體的零度，穿著主體不存在的冷酷觀點，彷彿規範穿著者，同時亦為遏止設計的僭越。這可說是川久保玲的美學，也讓她成為全球服裝設計師中最前衛的女性。1983年川久保玲獲得每日新聞時尚設計奬（Mainichi Fashion Award ），1987年獲得美國時尚技術學院（fashion institute of technology）的榮譽學位。
被稱為「破壞主義者」的川久保玲，是針對西方時尚第一綫根深柢固的製作偏見，拋齣最激烈質疑的設計師。可是她究竟破壞瞭什麼呢？是樣式體係、時尚的美學規範，還是女性性的神話呢？本書並非探討川久保玲究竟破壞瞭什麼，而是探討川久保玲打算創造什麼，來循序檢證COMME des GARÇONS。我們將麵對的第一綫現場，存在著「創造」行為和「破壞」行為，這種錶裏一體的關係。在麵對現場時，我們是否還能夠持續稱川久保玲為「破壞主義者」呢？……這些問題都將在書中一一解答。本書同時公開川久保玲長達22年間的創作活動實績和特徵，展開從嶄新的設計論證到身為企業傢的獨特經營策略、行銷理論，是最接近川久保玲身為尖端時尚産業經營者麵貌的「COMME des GARÇONS論」決定版！
南榖繪裏子 前《ELLE JAPAN》總編輯─剖析
井上嗣也……COMME des GARÇONS企業形象藝術指導——裝幀
安鬱茜 建築師
許舜英 奧美時尚 首席創意長——推薦
著者信息
南榖繪裏子 Eriko Minamitani
＜作者簡介＞
南榖繪裏子 Eriko Minamitani
學習院大學經濟學部、紐約州立大學FIT（Fashion Institute of Technology）、FBM科（Fashion Buying and Merchandising）畢業。曾任職伊藤忠Fashion System紐約特派員、World公司等，擔任海外時尚計畫的開發。曾任《ELLE》總編輯。現為玉川大學兼任講師、IFI講師，緻力於時尚教育。共同著作有《東京、巴黎、紐約──時尚都市論》
譯者簡介
蔡青雯
蔡青雯
日本應慶義塾大學美學美術史係學士.目前專職口譯與筆譯.
圖書目錄
Ⅱ、創造的規則
2-1 衣版的冒險
A不對稱的結果
B斜綫，自由的契機
2-2 尚未／已經
A野性的眼神
B未完成，豐富的偏移
C襤褸服的嶄新
D告彆物語
2-3 BODY MEETS DRESS
A解體和禁欲主義
B身體的零度
C身體性的咒縛和嬉戲
2-4 時尚設計的真實
2-5 界綫上的舞蹈
Ⅲ、商業也是創作的一環
Ⅳ、我是反抗的
4-1 性彆的
4-2 強度的檢證
A穿洞
B夾剋上的胸罩
C黑的錶象
D對創造的決心
4-3 憤怒的性
4-4 超越的性彆
4-5 龐剋精神
Ⅴ、穿著COMME des GARÇONS
Ⅵ、像個男孩
圖書序言
創造的規則
時尚設計是追求嶄新服飾形式的行為，因此，當前衛設計齣現時，原本最新流行的風格將遭逼退，淪為過時之物，産生顯而易見的世代交替。一種樣式的誕生，意味著驅逐過往樣式，宣告過往樣式的死亡。香奈兒確信這種循環能讓自己稱心如意。她說道：「我選擇這項職業（時尚設計師），扮演革命性角色，並非想要打造自己中意的事物。我的最大願望是趕走時尚中那些我看不順眼的事物。」當她推齣嶄新樣式時，以往長期嗬護培養而成的傳統樣式世界，成為陳腐的過時事物，鏇即遭到掩埋。「曾經的流行」隻是一種過往時間的錶象。樣式的新舊交替是一場慘烈的生死決鬥。
一九八二年COMME des GARÇONS所提示的嶄新樣式（破洞、破綻、鈎裂），獲得美感認同。因為這種前衛感性的誕生，立即遭到打壓的老舊樣式，就是歐洲孕育的時尚「傳統」吧。因此，辛辣批判COMME des GARÇONS，起因於時尚帝國基盤遭受威脅，擔憂基盤動搖而嚴陣以待，錶明對COMME des GARÇONS的敵意。
認同破洞毛衣、左右不對稱的單袖夾剋是嶄新的雅趣，其實也反應齣對筆挺漿直無皺痕的完美禮服，感到過時、死闆。
在羅蘭．巴特（Roland Barthes）的著作《流行體係》（Système de la mode）中，指齣「能夠闡述樣式的詞匯隻有兩個，一是流行（à la mode），一是過時（dé modé）」。
承認西方時尚中不存在的事物是流行，等於承認自己以往架構而成的事物是「曾經的流行」，也就是過時，意味著將自己的時尚逼上死路。
從一九八二年至今，COMME des GARÇONS飽受褒貶兩極的評價，既有熱烈的支持，認為「時尚界唯有川久保是光芒萬丈的」，也有嘲諷訕笑，認為她「沒見過世麵」。
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