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　　老人还是说了这么一句话：「西藏对我来说不只是一种观念或一种抽象的词语；那是一个地 方——我的家。」这句话让我泪流满面。

　　唯色是中国少数能用汉语写作的藏族女作家，她于2003年出版本书（原简体版书名《西藏笔记》）之后，便被冠上「政治错误」的罪名，失去了工作和居所。因为她描述的西藏太真实，她所传递的情感太真挚。

　　从一幕幕藏人生活的画面开始，那飘着酥油香味的街道巷弄，那磕着长头的队伍，唯色优美精练的文笔让这一切鲜活起来，不论读者对西藏的认识的有多深，都可以立刻嗅闻到那属于西藏的特殊气息，进入藏人虔诚淳朴的内心。

　　接着她谈到了噶玛巴的故事，西藏的故事，世人心中的圣域，和现今的景况。那些被迫改变的，未曾改变的，在她混合着藏族和汉族的血液中，真真实实的感受。

　　在唯色笔下，西藏是一首极美的诗，虽然这美丽中无可避免地笼罩了哀愁。

　　西藏历史研究学者才旦旺秋说，「无论在哈佛广场，还是在北京街头，我们都可以毫不费劲地找到各种描写西藏和讨论西藏的书籍。然而在读唯色的作品时，我找到了自己的声音和影子。我常对那些想了解西藏的朋友说，如果想近距离地感受今天的西藏，应该看唯色的作品。」

　　唯色自许做个「见证者」。对于西藏，如果我们想知道的不仅止于外人眼中浮光掠影的美，如果我们想了解那有着天堂高度的香格里拉是否仍然存在，唯色的文字能让我们听到西藏内在的声音。

作者简介

唯色（Woeser）
　　女。藏人。1966年出生于「文革」中的拉萨。籍贯为藏东康地的德格。1988年毕业于成都西南民族学院汉语文系，曾长期在拉萨担任《西藏文学》杂志的编辑。出版作品有诗集《西藏在上》（青海人民出版社1999年出版）、散文集《西藏笔记》（花城出版社2003年出版）、游记《西藏：绛红色的地图》（台湾时英出版社2003年出版）、图文书《绛红色的地图》（中国旅游出版社2004年出版）。另有诗歌、散文等选入十多种选集，在中国多家出版社出版，并被译为英文和法文。现为自由写作者。

Ⅰ 拉萨？拉萨！

拉萨？拉萨！——叫我如何说好？
比如，有一年藏历新年的早上，我在拉萨的转经路上追随着两百多个磕长头的僧尼，用并不高级的相机和并不出色的摄影技术，捕捉着少有的如此壮观的集体磕长头的情景——远处，八瓣莲花状的群山之巅覆盖着昨日的大雪，往上是蓝得令人心醉的晴天和大团白云，但只要将镜头稍稍拉近，都是些什么呀：纵横交错的电线，高低错落的瓷砖楼房，鳞次栉比的商店和饭馆，川流不息的车水马龙，连街上的行人也清一色与汉地同步的入时装束。拉萨的转经路有大半是从闹市中穿过，因此两百多个僧尼要从闹市中磕着长头，匍匐而行。有时候正好要穿过熙熙攘攘的十字路口。年纪小的、差不多八九岁的僧尼（有几个小阿尼很清秀）会有些紧张、也有些好玩地咯咯笑着飞跑过去；年纪大的却目不斜视，坚定地望着前方，兀自颇有节奏地三步一个等身长头。被挡住的轿车、越野车、计程车、面包车等等车辆，大多会耐心地等候着；也有的一个劲地揿响喇叭，十分烦躁的样子。脸膛黝黑的交通警察也比平日里多增加了几位。那些为生计忙碌的人们：骑三轮的、修鞋子的、摆地摊的、搞装修的、买凉粉的（多为汉地来的民工）依然忙碌着；拉萨的老人们依然牵着名叫「阿不索」的卷毛狗或额头被染红的放生羊，在散步似地悠闲转经。也有在这个季节寥寥无几的游客模样的人在兴奋地拍照，夸张地惊叹。

我和我的朋友林洁，一个把头发剪成男孩似的、三年前来到拉萨就不想再走（当然她后来还是回去了）的北京女子，一直跟在磕长头的僧尼们的旁边。我俩都拿着相机，被他们以为是来旅游的游客。我渐渐地有些不自在了，暗自思忖：我是谁？——旁观者？观察者？还是热衷于猎奇的摄影爱好者？还是（我其实渴望成为的）见证人？还是，在族系上与他们同属一脉的西藏人？我想知道什么，记录什么，或者说穿了，仅仅是好奇什么呢？我能够从这些僧尼被破碎的酒瓶划伤的赤脚，被坚硬的水泥地面磕破的额头，以及冬日里仍流淌着汗水的脸上看出什么呢？我有时和他们说话，但我怎么可能由此便知晓他们的内心世界？他们在闹市中匍匐而行，神态里有着一种抑止不住的幸福，仿佛此刻是他们最幸福的时刻，所以他们一直微微地笑着，而这种微笑却与尘世无关。

他们已经这样磕了好几天了。先是几十个，渐渐地越来越多，那些从远方磕着长头刚到的、或已在拉萨一带云游多年的僧尼纷纷加入进去，使那年冬天的拉萨城终日被一条绛红色的河流环绕着。但听说已被勒令是最后一天了，当局很不满如此醒目的磕头长队。我是昨天才看见的。昨天正午，在娘热路口那金色的拙劣的弯弓搭箭的骑士铜像一侧，拉萨无数热气腾腾的火锅餐馆中的一个——「金尔金」，其明晃晃的蓝色玻璃门前的停车场上突然间出现了一片绛红色，那正是他们磕头至此，稍作休息并按寺院的惯例以齐声诵经的方式完成午课。这一情景引来了人头攒动的围观者，许多异族人的神情既好奇又分明满怀不解。可他们不为所动，在一位苍老领诵师的主持下，在弥散着隔夜火锅辛辣余味的餐馆门口，神情庄严地行施了佛事。值得一提的是，当他们挨肩接踵地穿过布达拉宫下面的菜市场（那是拉萨最大的菜市场），穿过堆满鲜红肉块而且肉渣正被砍得四溅的肉案，穿过盛满游弋着「拉萨鱼」或「内地鱼」的大盆小桶，先是不禁驻足，摇头咋舌，又似有些无措，这样愣了一会儿，他们突然放开喉咙，近乎吶喊一般朗诵起经文来。他们一边热烈地朗诵，一边大步向前（菜市场又挤又脏，无法磕长头），声音和动作中洋溢着强烈的情感，使菜市场里所有的人目瞪口呆。我向其中一位喇嘛打听，他说这里面充满了杀生的气味，所以要为那些被杀的众生祈祷。

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