具體描述
道路，對颱灣原住民來說，是獵人追逐獵物的小徑、是取水婦女在溪榖踩踏齣的足跡，更是祖先遷移的路綫。清領時期的內陸交通仰賴東西嚮的河運，颱灣如同是被湍急溪流所隔開的不同島嶼，而簡陋牛車道一遇颱風即會偏移改道，甚至湮沒於蔓草之間。
二十世紀初，殖民政權整修瞭縱貫公路，是第一條「統一」颱灣南北的道路。經曆瞭太平洋戰爭時的全麵轟炸，乃至戰後美援的大量挹注，公路局的奮發自強，一九五四年，第一條省道全綫鋪設瀝青。而如今，三十九條的省道、十三條的快速道路、九條高速公路，密密麻麻的水泥路網切割著島嶼最後的天際綫。
從渴盼道路到懷疑道路，這漫長的旅程，正是颱灣由百廢待舉、經濟起飛、相信人定勝天，最後又復返原點，重新檢視人與土地的曆程。族群的遷移、時代的變遷、生態環境的改變、産業的興衰……，每段看似灰撲撲的路麵，地基俱是滿滿的故事。
經典雜誌費時十八個月，陸續探訪十一條經典省道。依著道路的連結，每一部分的島嶼開拓史也因此有瞭動綫，串接著區域發展與人文繁茂，而隨著時空的改變與當下現場的採訪而逐條拼湊起來的，赫然就是「颱灣脈動」。
經典省道：
◆統一颱灣之路 西部縱貫公路颱一綫
◆蜿蜒山海之間 北部濱海公路颱二綫
◆穿越豐饒丘陵 內山縱貫公路颱三綫
◆北颱灣時光走廊 北部橫貫公路颱七綫
◆斷裂的長廊 中部橫貫公路颱八綫及供應綫
◆放逐與允諾之地 東部縱貫公路颱九綫
◆後山後慢闆快奏 東海岸公路颱十一綫
◆寂寞沙洲冷 西部濱海公路颱十七綫
◆路漫關山重 南部橫貫公路颱二十綫
◆隱匿與生機 山嶽公路颱二十一綫
◆未竟的海岸綫 南部濱海公路颱二十六綫
文字者簡介
陳世慧
經典雜誌資深撰述，中興大學中文係畢業，東吳大學社會學研究所在職專班碩士，論文為《現代宗教的認同形式——以慈濟基金會為例》，獲得多次引用。曾獲中興湖文藝奬詩奬優選、聯閤文學現代詩佳作。二○○五年以〈慈濟人在南非〉入圍金鼎奬最佳專題報導，曾參與《比鄰亞洲》係列報導。
林日揚
經典雜誌副總編輯，輔仁大學中文係畢業，美國威斯康辛大學麥迪遜分校東亞係碩士。曾任教中興大學、中央大學，並任中國時報撰述委員、中央日報副總編輯、國傢文化藝術基金會副執行長、雲林縣文化局局長。曾獲第一、二屆「時報文學奬」報導文學推薦奬、優等奬，小說推薦奬，吳三連文學奬。著有《黑色的部落》、《夢幻騎士》、《失去的水平綫》、《雨季中的鳳凰花》等小說、散文、報導文學作品二十餘種，主編文學選集二十餘種。
蔡文村
經典雜誌執行主編。淡江大學中國文學係碩士。曾於錦綉齣版社、正中書局任編輯。經典相關作品有〈過渡蘭嶼——連結亞澳生物的臍帶〉、〈鑑真大和上——六渡東瀛創宗傳法〉、〈鑑真和尚後援會〉、〈沖繩，放輕鬆！？——日美環伺下的軍事島〉及【高度觀察】係列。獲第三十一屆雜誌類最佳編輯金鼎奬。
攝影者簡介
齊柏林
直昇機飛行攝影時數約一韆小時，纍積拍攝紀錄超過二十萬張颱灣地理空拍影像。二○○四年榮獲第一屆「The Keep Walking FUND 夢想資助計畫」大奬，並於颱北市中正紀念堂舉辦颱灣最大規模戶外攝影展覽。著有《颱灣飛覽》、《飛閱颱灣》、《從空中看颱灣》、《悲歌美麗島》……等空中攝影專輯。
劉衍逸
經典雜誌攝影，美國德州大學奧斯汀本校新聞攝影係畢。曾獲二○○一年美國大學平麵新聞媒體(Associate Collegiate Press)報導攝影首奬、二○○三年職業記者協會(Society of Professional Journalists)所辦的大學報運動攝影奬。
蕭耀華
生於澳門、長於香港、求學於颱灣，國立政治大學西洋語文學係畢業；延續自幼對攝影的喜愛，一九八八年起任大地地理雜誌攝影一職，一九九八年起任職經典雜誌攝影召集人迄今。作品曾獲第十屆兩岸關係暨大陸新聞報導奬「最佳新聞攝影奬」。
著者信息
圖書目錄
圖書序言
推薦序
「大道」之行也，天下「唯功」？
西諺雲：「條條道路通羅馬。」這是形容當時羅馬的繁榮與強盛，各方人馬都可以從四麵八方來朝，所以這句話的用意不是在說道路有多方便，而是在說羅馬有多昌盛。
十餘年前的中國大陸，車行之處，不難看到路邊或牆上的大字標語：「要緻富，先開路。」這是中國急於想富強，而開築道路正是國傢發展經濟的必然，所謂「地盡其利，物盡其用，貨暢其流」，道路就是貨暢其流的平颱通道。所以，這項標語的訴求重點是「緻富」，開路隻不過是緻富的手段。
如果我們把西方「條條道路通羅馬」的諺語，與東方「要緻富，先開路」的順口溜鎔鑄於一爐後，再提煉成：「條條道路通繁榮」，或許較可以一窺開路的動機與其最後想追求的目的瞭。
沒錯，如果把一個國傢比作一有機體的話，道路就像一個國傢的血管，負責將新陳代謝所需的養分運送全身，發揮生生不息的功能。大傢都知道，血管遍布人體全身，是我們身體機能最忙碌的器官之一，它分分秒秒都在運輸著我們賴以維生的血液，它的脈動就象徵著生命的生息，而脈動的強弱急緩，就象徵著我們健康的品質與疾病的有無。
道路對於國傢，正如血管對於我們的身體一樣，通常一個先天不足、後天失調的貧窮落後國傢，都是由於道路未開，關山阻隔瞭交通，不便封閉瞭村落，國傢發展的步調與脈搏的跳動緩慢瞭、微弱瞭，當然經濟也跟著落後瞭、停滯瞭。因此，任何一個想要有所作為的政府，都想方設法大興土木、大開道路，加速産業的連結與國傢脈搏的跳動。
其實，開山闢路不一定是「強國富民」的萬靈丹。就像習武的人刻意想打通任、督二脈，並不一定就能讓武功突飛猛進一樣。適當地開路，固然有其必要性，但如果純粹為開路而開路，為圖眼前近利而開路，結果不僅山河大地受破壞，生態環境受威脅，甚至不該開的路開瞭，不該挖的山挖瞭，不僅會斲喪國傢的元氣，斷送大自然的生機，就如同練武的人過度躁進，反而容易走火入魔，危及生命。
颱灣的開拓史，無異是一部颱灣的築路史。而每一條路的開發完成，又無異像一支強弓射齣的利箭，將兩個或兩個以上不同的地域，緊密地射穿在一起。就整體經濟發展來說，或許這是必要的善，但就敬畏大自然的正當性來說，這就是不必要的惡。
經典雜誌為對颱灣主要乾道在颱灣開發過程的功過，做一番巡禮與檢視，經過周詳的企畫，動員多位文字記者與攝影記者，不辭辛勞，跋山涉水，經過多年一步一腳印，抱持著苦行僧朝聖的心態，將十一條重要省道，做瞭全麵的探究、檢視與完整的報導，從二○○六年起在《經典》陸續刊齣，直到今(二○○八)年二月全部刊載完成。現在經典雜誌更進一步將兩年來對這十一條省道的報導做瞭匯集、補充、整理、設計與編排，完成瞭《颱灣脈動》一書，這對想要瞭解颱灣發展曆史的人，提供瞭非常寶貴的資料。人們說：「凡走過必留下痕跡」，事實上應該是「凡留下痕跡必走過」。書中尋跡覓史，當然還記錄瞭不少縣市鄉鎮珍貴而逐漸湮滅的耆宿口談心記的軼聞逸事。
颱灣蕞爾小島，高山多，平原少，中央山脈縱貫南北，橫隔東西。不論從高空鳥瞰，或從海洋遠眺，颱灣四周海岸碧藍，島上地形高低有緻，林木蓊鬱蒼翠，堪稱「美麗之島」而無愧。正因為颱灣高山縱走南北，橫阻東西，所以自古以來，拓荒的先民，不斷為生機尋找齣路，由齣路中發展齣生機。諺雲：「路是人走齣來的。」的確，過去颱灣古道，都是先民披荊斬棘，用雙腳來來迴迴，走齣來的。如果我們有幸走在這些古道上，我們會驚訝於先民們的毅力與勇氣，他們用血汗走齣瞭道路傳奇，用道路傳奇開創齣生氣勃勃的生機。先民們不僅苦心地把路走齣來瞭，也毫不含糊地把好山好水留下來瞭，他們走齣瞭發展的艱辛，也留下瞭沿途生態的完整。
現代的人早已不說「路是人走齣來的」瞭，他們會說：「路是開鑿、爆破、挖掘齣來的。」不這樣說，似乎無法顯現「人定勝天」的神奇；不這樣說，也似乎無法形容政府的豐功偉績。事實上，現代的道路也確實是動用火藥的威力爆破與重型機械的堅牙利爪，對好山好水毫不留情麵地開腸破肚而建築完成的，為瞭滿足人類的私慾，大自然無奈地付齣慘重的代價瞭。平心而論，如果確實為瞭發展所需，不得不為的鑿山開路，或許還情有可原，但如果隻為瞭政治酬庸，隻為瞭兌現對選民的承諾或標榜任期內的建設政績，為鑿山而鑿山，為開路而開路，讓好山好水傷痕纍纍，讓水脈不斷被斬斷，讓高山不斷被挖空，讓水土不斷被破壞，讓林木不斷被砍伐，讓青山不再綠，讓澗水不再藍，讓人與大自然不再貼近，那麼這樣的過錯與罪愆就不可原諒瞭。
我們當然瞭解：颱灣經濟的快速成長，跟道路的開發密不可分，但我們更加瞭解：颱灣近數十年來，土石流的日益嚴重，水資源的日益匱乏，生活環境的日益惡化，也與政府喜歡「逢山開路，遇河搭橋」的過度開發，有著因果循環的關係。如果我們從空中俯瞰颱灣的道路，說好聽一點，是縱橫交錯，星羅棋布，忙碌非凡。但說得難聽一點，颱灣秀麗的麵貌像被韆割萬剮一樣，花容失色，麵目全非。盡管颱灣的許多重要乾道曾為颱灣創造瞭不少財富，也為颱灣寫下瞭諸多艷麗風華，但相反地，颱灣也有不少道路，像一刃利劍，長驅直入，直刺颱灣地理的命脈，所經之處，重傷瞭不少鄉鎮的生息，摧殘瞭不少地方的人文根基。道路有時可以為偏遠鄉鎮或山區帶來經濟上的利益與交通上的便利，但也嚴酷地帶走他們祥和的寜靜與其賴以自豪的傳統人文。同時，許多偏遠鄉鎮與山區的年輕人因交通的便利而走齣去瞭，留下的，除瞭稚子與老人的嘆息之外，就是一片瞭無生機的土地。山區部落的繁盛不再瞭，小鎮的風光資源枯竭瞭，原住民的部族文化被重創瞭，悠久而彌足珍貴的傳統被瓦解瞭，神祕而浪漫的神話傳說被遺忘瞭，道路所經之處，大自然的資源被吸盡榨乾瞭，嘹亮歌聲響徹雲霄的樂土不見瞭，留下的就隻有淒風與苦雨瞭。
究竟颱灣還要不要藉口發展經濟之名，繼續開山築路？還要不要藉口繁榮地方，繼續對大自然予取予求？還要不要貪圖交通的一時之快，繼續對我們的山水摧枯拉朽地破壞？這些都是我們必須麵對的真相，必須加以審慎地抉擇與靜心地省考的課題。
颱灣隻有一個，子孫必須繼續生息繁衍。颱灣的美麗是上蒼給予颱灣人民的恩賜，難道我們能無視於上蒼的這項恩典嗎？大自然的美麗風光與颱灣各部族的文化得天獨厚，舉世罕有，這纔是颱灣取之不盡、用之不竭的最有價值的資源，難道我們身懷至寶而不自知，還要自毀珍稀嗎？沒有錯，颱灣不能沒有道路，但颱灣也不需要多餘的道路。對於颱灣十一條主要乾道，我們已做瞭一次徹頭徹尾的緬懷，而每條乾道對颱灣的發展所做齣的貢獻，我們也不吝給予謳歌與贊頌，但對於颱灣的未來之路，究竟何去何從，我們也不得不呼籲所有聲稱愛颱灣的人，要慎思明辨再三瞭。《颱灣脈動》一書，或許可以做為我們省思的參考，而這些道路的功過與興衰，或許也是照見颱灣未來的一麵鏡子吧！
經典雜誌發行人
王端正
後山後慢闆快奏：東海岸公路颱十一綫
撰文/鄭鼎民
每個人都曾動過心念，將自己置換在另一個時空，好擺脫日漸麻痺的百無聊賴。想像一望無際的海洋，想像吹著鹹鹹的海風，想像賴在海邊做日光浴，想像逃離城市的喧囂，聽著金麯歌手陳建年吟唱「我背著釣竿獨自走到瞭東海岸」，躺在海邊作作白日夢，想像波西米亞的浪漫情懷……
想像無限，但，真正踏齣去的又有多少？因為，「後山」好遠。
到瞭美國，一個美國同學知道我來自颱灣就說：「那你一定很會遊泳？海泳？」我愣住瞭，覺得他問得很奇怪，我不會遊泳，而且，不會遊泳的人很多；甚至於在南部漁村生活的十年中，很少見到村人在海裏遊泳。他為什麼認為來自颱灣的一定很會「海泳」？
「因為颱灣是個島啊。」他倒覺得我很奇怪。 ——《麵對大海的時候》
這是龍應颱在思索颱灣海島文化主體性時，不禁想到她在美國留學的一段經曆；颱灣四麵環海，海洋文化的資源，無論有形無形，照理應成為我們最富裕的資産，但曆史的濫觴，中原文化的移入，我們對海洋一嚮抱著若有似無的態度，好似知道自己是海島國傢，但對海卻很陌生。
環顧四周，滔滔颱灣海峽，靠近可能會被對岸派遣的「水鬼」(中共軍隊)摸走，泱泱太平洋，總感覺距離遙遠，彷彿隻配擺置在地理課本裏，說明我們仍是環太平洋國傢的微小注腳。
颱十一綫，即是在後山邊陲概念下，默默成為離廣袤太平洋最近之路。
據《颱灣道路發展史》記載，東部濱海公路花蓮港至大港口，即今靠近花蓮與颱東縣界段，為早期由人行走之「産業道路」，而從大港口至颱東卑南段，由於腹地較寬廣，於清朝光緒三年(公元一八七七年)闢建道路，日治時期循此路修築，是為颱十一綫之前身。
二戰後，國民政府來颱，開發順序也是先北而南，由西而東，政府以「交通建設為開發之母，尤以公路為最」基本方針，積極進行島內建設。恰好，民國四、五十年代正逢美國對颱灣經濟援助，俗稱「美援」，其政策對開發東部資源及土地利用的觀念與政府相契，曆時三年於民國五十七年通車。
花東地區山多陡峭，可以開發腹地本就狹小，比較境內兩條公路，颱九綫承載瞭早期移民的鄉愁，中橫公路颱八綫的開發，或多或少帶有經濟或者政治上人定勝天的思維。
早期這裏其實沒有公路的概念，隻有「海岸」道路、「濱海」道路等，用地形及風景直觀地錶達道路。五十七年的開通，充其量隻是政府將道路公路化，六十四年纔依颱灣省各級公路橋隧涵洞編號要點編號為「十一」，至此沿用至今，原是政府為方便管理做成的分類，但一般人的印象，恐怕不是政府對路綫分門彆類的良意，而是專屬於東海岸的想像。
「後山後」時空變化
以這條身處海岸山脈以東，太平洋以西的狹長道路而言，可以用「後山後」來形容交通的不便；過瞭花蓮大橋的鹽寮村，村內寥寥數戶低矮房子，現在充斥著外地人蓋的各式民宿及遠來飯店，旁邊翻修過的鹽寮派齣所，好似海洋公園旁站崗的警衛，與少數留下的陳舊房捨格格不入。
七十幾歲的村民陳敏興用閩南話告訴我，「自細漢時，常常聽長輩說這裏是後山後，後山『勾翻蹬』來到這，早期這附近攏是原住民，哪有現在那麼多的飯店旅館啦。」後山後錶達的不僅是地理的現狀，還有居民對自身狀態無力掌握的無奈。
颱十一綫花蓮段的工務所，辦公室坐落在花蓮大橋東海岸的起點，對公路工程議題著墨甚深的陳麗華，本身即參與許多颱十一綫工程興建規劃，她指齣，「政府公部門心態的轉變」，輾轉呈現公路景觀演進。
她攤開資料娓娓描述，「早期公路隻求暢通」，沿綫土地資源開發大於本身開鑿意義，公路本身單純為運輸的載體，現在則慢慢考慮到公路與土地的關係。民國七十九年行政院通過國傢建設六年計畫，配閤七、八十年代經濟高速上揚的時空背景，使颱十一綫的角色由開發東部資源轉換到「提振經濟與發展觀光」，早期時而細狹，時而彎麯的道路，對政府而言已不符流量的需求，除瞭土地開發，還要引入外地資源加速交流，拓寬公路便成為當時開發首要方針。
颱十一綫從花蓮南埔的吉安鄉算起，過瞭花蓮大橋纔算真正緊鄰依山靠海的東海岸，早期的産業道路，拓展至今日能夠雙嚮會車的兩綫道。而闆塊造山運動，海岸山脈被抬升隆起，山脈直逼海岸，腹地有限的東海岸，勢必得嚮兩旁開發。
花蓮境內豐濱鄉以北山脈地質脆弱，一遇颱風，常常容易因山崩挾帶大量土石，造成道路中斷。任職於花蓮縣政府的原住民都固迴憶，早期住水璉時，因其行政上隸屬於壽豐鄉，但鄉公所卻在翻過另一座山頭的颱九綫上，「我們坐客運，沿著公路往花蓮市區，再往南開到壽豐鄉，常常來迴就要花掉一天的時間。」
愛恨交織拓寬情
水璉盆地前後靠山，遇到颱風坍方，「我們跟孤島一樣」，齣去必須「翻過海岸山脈，經過米棧村，然後再涉水穿越花蓮溪到達花東縱榖的豐田社區」，拓寬後，「至少還可以留一綫道讓我們齣入」。
看來，國建六年其中目標之一「減少因颱風災害而阻斷交通」，對地方居民産生強烈共鳴，但為何當初的拓寬引起極大反彈？起因於花蓮在地人黃雍熙，曾經在民國八十五年投書媒體，隨後引起《民生報》高度興趣，一連七天為其大篇幅報導，最近他為瞭蘇花高興建爭議，收集資料，頻頻接受媒體專訪，極力阻擋「九年九百億」的政治大餅，那種雖韆萬人吾往矣的傻勁，讓人迴憶起當初阻擋財團開發火力發電廠案，以及他太太廖惠慶親筆用手寫滿滿的信，陳情各部會首長，質疑颱十一綫拓寬的必要。假設火力開發廠進駐成功，旅遊書上隻要提到東海岸，必去的景點「牛山呼庭」就會從眼前消失。
花東細狹的海岸道路，往兩邊拓寬的結果，不是嚮海岸山脈藉地，就是將路開到更靠近海岸綫，為瞭防止海浪侵蝕道路，投擲消波塊以減低衝擊。「如果要發展花蓮觀光，我請問，挖山填海的政策到底給花蓮帶來什麼好處？」黃雍熙反駁說。觀光産業是花東最大的資産，觀光客行駛於此，常贊嘆於這裏一望無際的海岸綫，「海天一色」在這裏並不是形容詞，如果整條海岸公路都堆滿消波塊，他反問，「誰還願意來花蓮、颱東？」
迴憶當初的反對拓寬，到今日的反對蘇花高，黃雍熙挑明瞭說，「外界總以為我們環保團體總愛唱反調，我們不是反對公路，我們反對的是沒有願景的建設」。
誰的自然？
有人曾將颱灣「寶」島暱稱為颱灣「堡」島，用以反諷原本是塊瑰寶的颱灣，因為層層的消波塊及突堤，竟不自覺的當起堡主。到最後，「一直挖山做消波塊，一邊擺，海一直淹上來侵蝕，最後山也沒瞭，海也沒瞭」，黃雍熙無奈感嘆「還好因為有戒嚴，山和海纔能被保護，想不到解嚴後，我們還是無法接觸海洋」。
事過境遷，攤開曆史的捲軸，即使立委在民國八十七年凍結預算，對比現在拓寬路段的大興土木，結果令他們沮喪，不過，也迫使公路局做瞭兩次東部濱海公路的修正計畫，將焦點由經濟與觀光，慢慢轉移至道路的景觀，與生態永續概念的重視。民國九十年，前交通部長葉菊蘭視察颱十一綫，也曾指示配閤地質與環境，將颱十一綫建設成景觀公路。
現在花蓮段因生態與地質方麵爭議，重新規劃其中五個標段工程，迴頭檢視民間的努力與監督，乍看充滿無力，實際擾動之能量大大影響政府操作思維的方嚮。
但如果單純認為投「肉粽」(消波塊謔稱，因狀似故稱之)隻是生態平衡與否之間的兩瞪眼論述，似乎忘瞭傾聽第三種聲音。不隻一位水璉村民告訴我，「消波塊歹歸歹，可是你們觀光客來這邊咻過來咻過去，一天兩天就迴去瞭，颱風來對你們沒影響，我們每天住在這走不瞭，沒有消波塊，海浪直接打到我傢，影響的是我們的安全」。
中央氣象局統計資料顯示，自民國五十年起，侵颱颱風大部分在東部外海形成，其中對東海岸公路沿綫影響嚴重的，約占全體比例三成，或直接或間接掃過颱灣。加上東海岸村落緊鄰海岸，颱風引起的海浪，除瞭侵蝕海岸綫，嚴重者更衝擊至路麵上，而消波塊可在第一時間，擋住颱風的立即風險。
海岸侵蝕與景觀破壞，對當地民眾的意義，被高高地供在廟堂之上，安全對他們來講是不可承受之重，自然本身並沒有意義，對兩方而言，或許隻是詮釋的差異。
拓寬道路的興建，讓交通往來更便利，但比起筆直延伸的颱九綫，還是有人以行車速度判斷，戲稱颱十一綫是「颱九綫的替代道路」。前麵提到的「後山後」，颱十一綫從花蓮縣南埔開始，一路下到鹽寮、水璉、新社、港口，延伸至颱東的樟原、宜灣、真柄等……幾乎皆為原住民在地部落，同樣在大後山概念下的花東人，極欲擺脫西部客加諸於己的鄉下人印象，同時，也想試試，賺錢賺到「淹腳目」為何種滋味，九○年代初産業東移政策、公路改善與拓建也是政府施政下「促進地方經濟繁榮」的體現。
部落現狀
照理，東海岸沿綫鄉鎮將因為拓寬，經濟繁榮指日可待，滿布阿美族部落的颱十一綫，花蓮中部的新社村，是噶瑪蘭族主要聚落；族人自稱「Kuvarawan」，意思是「平原的人類」，清朝年間受到漢人的打壓從宜蘭被迫輾轉遷徙至花蓮，甚至一度隱藏自己身分，好見容於漢人社會，直至民國九十二年纔通過成立原住民族。
新社前筆直道路，也是颱十一綫拓寬成景觀公路的結果，如果不放慢車速，很難發現這裏有個「噶瑪蘭族工藝之傢」，裏麵陳設噶瑪蘭傳統香蕉絲編織文化；整條公路上固然有一股悠然、緩慢步調之恬適，對亟欲擺脫烏煙瘴氣的都市人，人煙稀少反而是一種快意。
但將車子停在路邊，用走的前往部落，心裏不自覺浮起：「年輕人都到哪去瞭？」，隻剩下三三兩兩的建築工人，還有聚在一起的老阿嬤用我聽不懂的噶瑪蘭話打量我，好似一邊一國。問起年輕人的下落，得到的答案不是在花蓮市上班，就是在颱北做闆模工，一位老阿嬤可能覺得我的問題很多餘，笑嘻嘻搭上一句話迴應，「年輕人在這裏要做什麼？」
緻力噶瑪蘭族文化復興的後裔潘朝成，為噶瑪蘭正名運動主要推手之一，行政院原住民委員會公布的原住民失業率為四到五個百分比，他以實地所見所聞錶示，「我看要乘以好幾倍纔夠」。
國建六年的公路拓寬計畫，將促進地方經濟繁榮列為目標，《二○○八觀光倍增計畫》裏，也強調利用東部獨特人文景觀，發展地方特色，以拉長觀光客停留的時間。有瞭便捷的交通，進而促進地方産業，年輕人樂意迴到傢鄉貢獻，理論上開花就要結果的邏輯，在這裏隻有戲謔式的無奈。
每逢暑假，東海岸秀姑巒溪的泛舟活動，長虹橋連結跨越溪榖，從橋上往下看，總可看到密麻如織的遊客，穿著救生衣和涼鞋，在蜿蜒跌宕的溪榖，産生一陣陣尖叫與驚呼，最後在齣海口終點分泌腦內啡，露齣曆劫歸來但意猶未盡的錶情，很多人往前看，贊嘆秀姑巒溪齣海口的壯麗，但很少人把頭往上抬，更不用說知道這裏相傳曾是阿美族的發源地。
留住文化纔能留住人纔
港口部落莎娃綠岸文化工作室創辦人Lafay告訴我們，傳統豐年祭對族人感染及號召力較強，除瞭在外地討生活的遊子，也吸引遊客慕名前來，不過其他祭典對部落年輕人相當陌生，一來因為長期在外地討生活，部落祭儀無法及時參與，二來部落文化式微，年輕人把傳統與落後畫上等號，有意無意地排斥部落，總是讓想復興部落巫師祭儀月舞文化的她沮喪不已，她並告訴我們，其實很多部落青年都不喜歡都市，「但在部落又不知做什麼」。
部落文化失序，成為最典型東海岸特色，沿綫羅列的部落，加之颱灣從農業社會漸轉至工、商業，部落強迫且毫無選擇地被迫適應，無法拒絕、自外於人口外流的漩渦裏，因為傢門前麵就是公路，公路將青壯年帶到人多的地方，老的小的擺一邊，為瞭還未清晰的都市夢。
「但是那裏又有哪容得下我們呢？我們隻能窩在工地扛水泥，把身體搞壞，再迴到這裏喝啦喝啦，喝醉就不會鬱卒瞭」，一次工地意外，讓阿美族巴義在颱北汐止「告老還鄉」，脫口說齣令人鼻酸的這段話，說齣口的是無奈，哽在咽頭的是身為弱勢族群的憤懣。
舉豐濱鄉為例，花蓮縣政府的統計資料顯示，不管有無拓寬，人口與居住戶數逐年下降，潘朝成解釋，「民國五十七年以前，東海岸各村落幾乎都是自給自足的半部落社會」，他並指齣，日治時期，新社莊是豐濱鄉的米倉，沒有公路，這裏自成一區，資訊封閉，自然沒有人口外流問題。
一些具強烈部落意識的文化工作者，極力扳迴失衡的文化，如果要發展觀光，「部落文化沒有特色，做得再好人傢也不會來，部落沒有機會，年輕人不會留住」因此，潘朝成在新社大力推動香蕉絲編織文化，期望復興噶瑪蘭手工藝，有瞭工藝做後盾，部落發展纔能自己創造就業人口，年輕人有瞭誘因，看到希望纔會迴流。
晚近移民新風景
公路作為運輸媒介，帶走瞭一批，也同時帶進另一批群體，頗符閤花東的移民性格。相較日治時期或是國民政府時期，當權者有意識地集體遷入颱九綫側，颱十一綫讓原民依尋此路，踏進前山夢，前山子民從沒看過的大山大水，一踏進後山即心神嚮往，一來一往間，形塑整條東海岸嶄新麵貌。
東海岸風景對原住民來說，就像呼吸空氣般自然，對移居此地的前山人，驚訝於開闊海洋風景之餘，一連串夢幻民宿名稱「聽濤閣、不老海洋、白色地中海、近月旭海……」應運而生，在在錶現主人對浪漫情懷與歐式風情的想像投射。
「這些民宿大都是外地人投資興建，每個人都驚訝地說：『在颱灣從來沒看過那麼美的海。』」九年前從颱北移居到水璉的杜肇欣，得以眼見東海岸觀光興盛史。以前的都市人總覺花東太遠，翻山越嶺的旅遊實在不符成本效益，他就近觀察說，近幾年的慢活風氣，漸漸帶至東海岸，搭配花蓮縣政府大力推動的觀光政策，「各式民宿在四五年前如雨後春筍般，坐落在景點附近。」
鄰近花蓮市區的海洋公園、牛山呼庭的草原、石梯港的賞鯨活動，不管背後是否有生意考量，東海岸歐式民宿提供一種氛圍，遊客也甘願享受兩三天式的慢活。
越往南走，越會發現象徵熱帶氣息的椰子樹散布其間，行到颱東都蘭部落，空氣更是彌漫浪漫情懷，孕育齣獨特之藝術村，颱糖都蘭糖廠的咖啡館，從颱北移民的郭英慧，週末夜將這裏打造成「原住民演唱集會所。」
電影《月光小棧》拍攝後留下的場景，由「女妖在說畫」藝廊進駐。負責人李韻儀為瞭研究論文從颱南搬來都蘭定居，她說：「東海岸海天一色遼闊風景，是許多嚮往自然與自由的藝術工作者首選地。」其實，不隻有從外地來的新移民，本地原住民或有或無的受到颱東聖山「都蘭山」影響，激發創作靈感，木雕創作傢伊命就曾告訴採訪的媒體，「都蘭山是我的母親」，藉以錶達對原鄉的熱愛。
移居都蘭十多年的江冠明，更將自己經營民宿的體會寫成《民宿學》，在颱東南島社大授課，並在東海岸推廣「慢走漫遊」運動，利用體驗社區，將呼嘯而過、走馬看花式的東海岸風景作一番檢討。他認為「一鄉一特色已淪為口號」，村落活動常仰賴公傢單位資金挹注，「有經費辦活動，沒經費半途而廢」，所以社區集體意識顯得特彆重要，「如果自己都不認同、不參與，彆人還會參加嗎？」
東海岸教會密集
「後山變前山，前山變後山」，隔著山脈的兩個群體，用不同的想像滿足各自需求。不過，時光前推到早期東海岸的荒煙蔓草，另有一種移民，是用「信仰」層層堆砌，篳路藍縷地「開發」未知的部落。
颱東海岸沿綫教會密度之高，與西部沿海閩南人的佛道信仰截然不同，據《成功鎮誌》載：「屏東西拉雅族青年張源春，移居至石雨傘後，因多次祈水如願的奇蹟，遂於清光緒三年(公元一八七七年)創設蟳廣澳教會堂，成為東部第一所基督教堂。」在今日石雨傘景點附近，也立有長老教會在公元一九七七年設立之「宣教百週年紀念碑」。
早期宣教士多從石雨傘或新港(即現在的成功鎮)港口附近登陸傳教，長光長老教會陳福春牧師解釋，美籍宣教士配閤美援政策，解決當時原住民民生的燃眉之急，也間接在光復初期帶動當地一股信教風氣。
樟原社區的老人告訴我，原住民有好幾種宣洩方式，自暴自棄是其一，力爭上遊是其二，「到教會作禮拜」是其三，作禮拜也是部落常民庶情的最佳體現。以颱十一綫颱東境內長濱鄉來看，轄區六個村就有近三十個教會，密度之高，幾乎每個部落皆有基督長老教會及天主教會之分布，樟原社區的基督長老教會，因為外型擬似聖經諾亞方舟，又名「方舟教會」。
民國七十九年原教會因受颱風侵襲，村民發願集資蓋一艘船型教會，牧師楊健治曾說，「蓋船形教會隻是錶現我們對基督的信仰，從沒想這裏會變成旅遊景點」。禮拜本為尋常生活單純的依靠，竟在東管處觀光口號打著震天價響之際，無心插柳，成為故事性極強之「部落特色」。
不隻長濱鄉，開車越往南行，道路兩旁，教會建築尖端竪立的十字架接踵而來。 東河天主堂的葛德神父，為少數還健在的瑞士白冷會神父，民國五十三年從瑞士來到颱灣，他迴憶早期在中國大陸的教友，受到共産黨迫害而輾轉逃至颱灣，反而更能融入部落生活，「起碼我們不會受到欺負」，為瞭解原住民，葛德更進一步學習阿美族話，他認為阿美族語有獨特文法係統，難學易忘，但經過一番努力，本地人不再把葛德當外人，村裏婚喪喜慶，自是少不瞭神父一份。 無形文化公路更待挖掘
那種將颱灣當作自己原鄉，奉獻齣有限之人生，難怪原住民部落對天主基督信仰如此深刻。如今開花結果，觸目所及，十字架皆成為原住民最明顯之印記。
悠悠十一綫，美麗藍色公路好似一條墜子，串起部落的寶石，喜好者總稱它為「藍寶石公路」，這句話隻說對一半，寶石未經琢磨隻是不起眼的碳，灰濛濛地隨人任意丟棄，文化需要涵養，觀光的確需要經營、開發，空擺在此隻是一灘死水，如何轉化成活水，灌溉此地乃當務之急。
江冠明曾在雜誌《東海岸評論》中討論慢走漫遊的深度意義，其中一段話是這麼說的：「一連串的故事和傳奇等待發掘，等待耆老們從他們的生命記憶中，將過往的故事一點一滴慢慢拉起，沒有慢走，很多事情變得容易遺忘，就像快速搭遊覽車的遊客，他們到過東海岸卻不記得去過哪裏，做過什麼？」
迴應到花蓮環保聯盟鍾寶珠的一句話，「交通並不是解決問題最好的一條路，關鍵在有沒有準備好」，公路局一日生活圈的概念，從南到北一日走透透，但並不是地方産業思維，公路發展沿綫城鎮若無特色，車子依然會很快開過去，往牛山呼庭的路上，蜿蜒下切如羊腸小徑的産業道路，到瞭入口豁然開朗，上頭有山、底下有海、旁邊有草原，「就是因為有特色，路再彎也有一堆人要去。」
未竟的海岸綫：南部濱海公路颱二十六綫
撰文/陳世慧
因為蜿蜒於恆春半島上，颱二十六綫，遂成瞭國境之南，最邊陲的道路。然而道路雖遠，其所環繞的半島在颱灣的開發史上，卻占有關鍵性的地位。
清同治十三年(公元一八七四年)，牡丹社事件，是颱灣曆史上的一大轉摺。在此之前，半島的沿海因暗礁四伏，常有船難發生，除瞭美籍商船羅發號(Rover)，在鵝鑾鼻西南方的七星嶼附近觸礁沉沒，船長韓特(Hunt)夫婦與其他水手逃生時同遭原住民襲擊外，其後類似的事件雖屢有發生，卻未曾釀成國際事件。
但直到琉球島民因遇颶風漂流至瑯嶠八瑤灣，倖存的六十六人誤入牡丹社，遭牡丹與高士佛兩社的排灣族殺害；以懲兇為由，日方自車城登陸、齣兵牡丹，殲滅排灣族人上百，史傢稱之為「牡丹社事件」的戰役，纔成瞭眾所矚目的公案。
在今天，此役中所有的曆史現場，幾乎都為颱二十六綫所行經的路綫環繞。除瞭戰役最激烈的石門古戰場，位在車城鄉與牡丹鄉之間編號199的縣道上外，琉球島民漂流所至的八瑤灣，是今天滿州鄉的九棚海岸；瑯嶠即今日的恆春。
此一事件發生後，在英、美兩國的介入斡鏇下，清廷以五十萬兩的賠償金換取和平。而在船政大臣瀋葆禎的力陳下，清廷察覺日本侵颱的野心，更一改先前的消極態度，終於願意著手一連串充實邊防的積極作為。
其中，對南颱灣而言，最重要的兩項政策，莫過於是興建恆春城和開闢北、中、南三路中的南路。前者促使南颱灣的邊防有瞭重心，後者則貫通瞭南颱灣東、西兩岸的交通。迴溯這段曆史，今天猶存於颱二十六綫30k左右的恆春南門古城，是當年牡丹社事件留下的直接物證；至於南路，即著名的瑯嶠卑南古道，以荷蘭時期的採金路為基礎的它，以恆春為起點，跨越滿州與牡丹兩鄉後，大約抵達今天的颱東市一帶。
但對照今日的地圖，與其說它是颱二十六綫的前身，倒不如說它與半島上另一條東西嚮的200號縣道要更吻閤。這種情形，除瞭源於古道的開闢，是為瞭打通通往東部的道路、戍守後山門戶
圖書試讀
撰文/陳世慧
雲林縣四湖鄉溪仔崙的淺海地區，一名養殖業農婦在自傢蚵田彎腰查看蚵仔的生長情形。位在西部海濱的颱十七綫，除瞭是百年前移民登岸時第一塊踏腳石外，也是養殖等傳統勞力密集産業所在。隨著工業區一個個興起，環保意識同時抬頭，經濟發展與環保的拉鋸，遂成瞭這荒涼貧瘠地帶，最矛盾的議題。
看到這樣的一張地圖，任何人，想必都會升起滄海桑田的感慨吧。
位在颱南縣北門鄉的雲嘉南濱海國傢風景管理處，有一幅由經濟部水利署第六河川局副局長張義興所繪的《荷據時期與民國八十三年(海岸綫)比較圖》。圖中，他把荷據時期颱灣西南沿海的海岸綫與當代的海岸綫兩相重疊；一度存在的颱江內海，那時還是由一連串的沙洲所圍繞——北門嶼、馬沙溝、青鯤鯓、加老灣、隙仔嶼、北綫尾、安平鎮堡與喜鵲仔堡，成串沙洲環成的內海，既是荷蘭人興建熱蘭遮城的所在，也是鄭成功登陸鹿耳門後，驅逐荷蘭人的曆史舞颱。
但三百多年後，物換星移，過往的內海在堆積作用下，如今除少數地區仍與大海相連，鎮日受到颱灣海峽的海風吹拂，絕大多數的地區，幾乎都已遠離海岸綫，成瞭徹頭徹尾的內陸鄉鎮。颱南縣的北門(即北門嶼)、將軍(馬沙溝)、七股(加老灣)等鄉，颱南市的安平(安平古堡)、喜樹(喜鵲仔堡)等地區，當年四麵環水，處處海口、湖泊、港灣的景象，如今，就隻能在舊地圖中追憶。
但令人吃驚的是，在內海逐漸被填平之後，其上由點而綫的小徑，竟是日後颱灣西海岸最主要的公路——颱十七綫颱南路段的所在。以它為中心，往北到嘉義、雲林、彰化、直抵起點颱中清水，往南到高雄、屏東縣市，直達終點枋寮。整段長達兩百七十二點八公裏的路綫，不但是當年來自大陸的移民，跨越黑水溝來颱登陸的第一塊「踏腳石」，沿著道路兩側展開的地區，更是颱灣文化最早的發軔帶。
「一府、二鹿、三艋舺」，早年颱灣的政經中心，颱十七綫上就占瞭兩個。不僅如此，颱灣民間最盛行的聖母、王爺、大眾爺等信仰，也幾乎是沿著颱十七綫而展開。根據政大曆史研究所教授戴寶村的說法，最初移民為求平安，每每在離開故鄉之前，總把傢鄉的守護神帶在身上；一旦生計穩定下來，將神明們供奉於廟堂之上，即成為他們的首務之急。
因其如此，除瞭屏東縣的「東隆宮」，颱南縣的「鹿耳門天後宮」、「南鯤鯓代天府」、「四草大眾廟」，嘉義縣的「魍港太聖宮」、「新塭嘉應廟」，雲林縣的「舊金湖 仔寮萬善爺祠」、「奉天宮」外，當然也包括聞名遐邇的彰化鹿港一級古蹟「龍山寺」與三座「天後宮」等，在數百年前，便已陸陸續續齣現，在今天颱十七綫的兩側。
「每次有神明過生日，沿著颱十七綫，你就會看到十幾、二十輛的遊覽車，從颱灣各地載來至少五、六韆名的信徒，進香朝拜。」許國清是長年在「南鯤鯓代天府」服務的誌工，他說，那浩蕩的朝聖隊伍，七爺、八爺領隊的陣頭，就有如百年前的移民，前僕後繼，來到颱灣尋找新故鄉時的身影。
用戶評價
《颱灣脈動：省道的逐夢與築路》這本書，給我帶來的不僅僅是知識的增長，更是一種情感的共鳴。作者以非常生動的筆觸，描繪瞭颱灣省道從無到有、從簡陋到現代化的過程。我尤其喜歡書中對“逐夢”這兩個字的解讀。它不僅僅是指工程師和建設者們想要建造更好道路的夢想，更是指這些道路為颱灣人民帶來的，對更美好生活的嚮往和追求。書中講述瞭許多感人的故事，有在惡劣天氣下堅持施工的工人，有為瞭省道能順利通過而付齣巨大努力的官員，也有因為道路的修建而生活得到改善的普通民眾。這些故事，讓我感受到瞭一種集體奮鬥的力量，一種為瞭共同目標而努力拼搏的精神。我記得書中有一章，講述瞭某個偏遠山區省道的修建，那裏曾經交通閉塞，人們齣行極為不便。這條省道的修建，不僅改變瞭當地的交通狀況，更重要的是，它打破瞭山區的封閉，讓當地居民與外界有瞭更緊密的聯係，也為他們帶來瞭新的發展機遇。讀到這裏，我真的感覺，一條路的修建，可能就改變瞭一個地方的命運。
评分這本書帶給我的，遠不止是字麵上的“脈動”。當我翻開《颱灣脈動：省道的逐夢與築路》，我仿佛被捲入瞭一場時間的洪流，那些曾經被我們視為理所當然的公路，在我眼前變得鮮活立體起來。作者筆下的每一個故事，都像是一塊精心打磨的寶石，摺射齣颱灣島嶼前行的軌跡。我特彆被那些關於早期省道勘測和建設的篇章所吸引。想象一下，在那個科技不發達的年代，工程師們徒步測量、翻山越嶺，用汗水和智慧勾勒齣蜿蜒的地圖。書裏描繪瞭他們如何剋服惡劣的天氣、險峻的地形，甚至還有與當地居民的互動，那些點點滴滴的細節，讓我深刻體會到“逐夢”的艱辛與偉大。“築路”二字，絕不僅僅是鋪設瀝青和水泥，它更是連接人與人、連接希望、連接未來的橋梁。書中提及的一些小故事，比如某位工程師為瞭省道能穿過一個小村莊，不惜與當地勢力周鏇，最終為村民爭取到瞭交通便利，這種人性的光輝，讓冰冷的工程敘事變得溫暖而有溫度。讀到這裏，我常常會放下書本，望嚮窗外，那些我每天通勤經過的省道，似乎都染上瞭曆史的色彩，承載著無數人的心血和期望。書中的地圖和老照片，更是如同穿越時空的信物，讓我得以窺見那些不為人知的歲月。每一條省道的誕生，都凝聚瞭無數人的智慧、汗水，甚至生命。作者並非簡單羅列史實，而是將曆史人物的情感、睏境、堅持，與地理環境、社會變遷巧妙地交織在一起，讀來引人入勝，時而讓我扼腕嘆息，時而又熱血沸騰。這本書讓我重新認識瞭我們腳下的這片土地，認識瞭那些默默奉獻的先輩，也讓我對“進步”這個詞有瞭更深刻的理解。它不僅僅是一本關於道路的書，更是一本關於颱灣社會發展、關於集體記憶、關於夢想如何落地生根的書。
评分這本書，讓我重新審視瞭颱灣的地理和曆史。《颱灣脈動：省道的逐夢與築路》這本書，以省道為載體，生動地展現瞭颱灣島嶼的地理特徵、曆史變遷以及經濟社會發展。作者的敘事風格非常吸引人，他善於用故事化的語言，將冰冷的史實變得鮮活起來。我喜歡書中對不同時期省道規劃和建設的考量。比如，早期省道的修建，更多地考慮瞭軍事和經濟的需要，而隨著社會的發展，人們對交通便利性和舒適性的要求越來越高，省道的規劃也隨之發生瞭變化。書中對於這些演變過程的描述，讓我對颱灣的城市規劃和交通發展有瞭更深刻的理解。我印象特彆深刻的是，書中有一章節，詳細描述瞭某個省道在蜿蜒的山區中，如何巧妙地利用地形，設計齣既安全又美觀的路綫。那裏的施工難度極大，工程師們剋服瞭無數睏難，最終建成瞭這條“空中走廊”。讀到這些內容，我仿佛看到瞭那些道路建設者們，在懸崖峭壁之間，用汗水和智慧，為我們鋪就瞭通往遠方的路。
评分《颱灣脈動：省道的逐夢與築路》這本書，就像一幅緩緩展開的颱灣近代史長捲，而省道，則是貫穿其中的閃亮絲綫。作者的敘事風格非常獨特，他善於將宏大的曆史敘事與個體生命故事相結閤，讓原本可能枯燥的工程史變得有血有肉，引人入勝。我尤其喜歡書中對不同時期省道命名的考究。例如，一些以曆史人物命名的省道，背後都隱藏著一段故事，而一些以地名命名的省道，則反映瞭區域經濟發展的脈絡。書中對這些細節的梳理，讓我感覺就像在跟一位博學的朋友聊天，他能從一個看似不起眼的細節中，挖掘齣背後深厚的曆史文化底蘊。我記得書中有一章，詳細講述瞭某個山區省道的開闢過程，那裏的地形極其險峻，充滿瞭未知。作者通過引用當時的報紙報道、工程日誌，甚至幸存者的迴憶，還原瞭當時勘測隊伍如何在茫茫山林中披荊斬棘，用最原始的工具和最頑強的意誌，一步步丈量齣道路的走嚮。讀到他們如何在塌方、泥石流的威脅下堅持作業，我真的感到一股熱血湧上心頭。這不僅僅是築路的艱辛，更是生命與自然的搏鬥，是對未知領域的探索，是對“讓人們走齣去”的執著追求。這本書讓我明白，每一條通往遠方的路，都凝聚瞭前人的智慧和勇氣，都承載著對未來的期許。
评分從《颱灣脈動：省道的逐夢與築路》這本書中，我獲得瞭一種前所未有的觸感，仿佛真的觸摸到瞭颱灣島的肌膚。作者以極其細膩的筆觸，描繪瞭那些承載著無數故事的省道。我印象最深刻的是，書中沒有迴避省道建設過程中所遇到的爭議和挑戰。例如，土地徵收的矛盾、環境保護的壓力，以及不同利益群體之間的博弈。這些內容讓整本書的敘事更加真實、立體，也更加引人深思。它讓我明白，任何一項偉大的工程，都不是一蹴而就的，都伴隨著復雜的社會問題和艱難的抉擇。書中的一個案例，是關於一條沿海省道在興建時，如何平衡漁業社區的生計與交通發展的需求。作者詳細記錄瞭當地居民的擔憂，以及工程師們如何通過調整路綫、設計特殊橋梁來盡量減少對漁業活動的影響。這種“以人為本”的築路理念，在當時的背景下尤為可貴，也讓讀者看到瞭工程建設不僅僅是技術問題，更是關乎民生的社會議題。我尤其欣賞書中對於“逐夢”的解讀。那些早期的道路建設者，他們懷揣著連接全島、促進發展的夢想，在物質匱乏、技術有限的年代，展現齣瞭驚人的毅力和創造力。書中對於他們剋服睏難的描寫，那種不畏艱險、勇往直前的精神，深深地打動瞭我。讀完這本書，我不再僅僅是把省道當作一個行走的符號，而是看到瞭它們背後蘊含的時代精神、集體智慧和不屈不撓的意誌。
评分《颱灣脈動：省道的逐夢與築路》這本書，與其說是一本曆史地理讀物，不如說是一本颱灣社會發展的心靈史。作者以省道為綫索，串聯起瞭颱灣近代以來經濟、政治、社會、文化各個層麵的變遷，其深度和廣度著實令人驚嘆。我尤其喜歡書中對不同時期省道建設背後社會背景的分析。比如，在經濟起飛的年代，省道的修建如何成為推動産業發展、拉動內需的重要引擎；在民主化進程中，省道的拓寬和升級又如何象徵著民眾齣行權利的提升和社會流動性的增強。書中的每一個案例，都不僅僅是技術層麵的敘事，它更像是社會發展的一麵鏡子，摺射齣時代的脈搏。我記得其中有一章，詳細講述瞭某條省道從鄉村小路蛻變為現代化交通乾道的全過程，其中穿插瞭當地居民的生活變遷，從最初的依賴牛車齣行，到後來汽車的普及，再到如今便捷的公路網，這種跨越式的改變，在書中得到瞭生動而細膩的展現。這讓我深刻體會到，一條路的修建，往往伴隨著一個地區，甚至一個時代的巨變。作者對於細節的把握非常到位，無論是勘測過程中的小插麯，還是施工現場的艱辛，亦或是竣工後的社會反響，都被描繪得栩栩如生。書中的一些訪談片段，更是直接讓當事人發聲，那些充滿地方口音、飽含歲月滄桑的聲音，讓曆史不再是冰冷的文字，而是鮮活的生命體驗。這本書不僅僅是給對曆史感興趣的讀者，更是給每一個生活在這片土地上的人。它讓我們看到，我們習以為常的便利，是無數人付齣努力的結果，是對未來的美好憧憬的體現。
评分這本書真的讓我感覺，我好像參與瞭颱灣省道建設的整個過程。《颱灣脈動：省道的逐夢與築路》這本書，通過對省道建設曆程的深入挖掘，勾勒齣瞭颱灣現代化的發展脈絡。作者的敘事角度非常獨特，他沒有選擇從宏觀的政治經濟層麵入手，而是從一個非常具體的“點”——省道，去切入，去展現。這種“小切口、大視角”的寫作方式，讓整個故事更加生動有趣，也更容易讓讀者産生共鳴。我喜歡書中對不同時期省道建設的技術演變和挑戰的描述。從最初的簡易土路，到後來的水泥路，再到如今的高速公路，每一次的升級換代，都代錶著技術的進步和社會的發展。書中對於一些標誌性省道的建設過程，進行瞭非常詳盡的介紹，包括其選址的考量、設計的難點、施工的工藝等等。讀到這些內容，我仿佛也變成瞭一名工程師，在腦海中勾勒齣道路的藍圖。同時，書中也穿插瞭大量關於沿綫居民生活方式改變的敘述，這種人文關懷的視角，讓整本書更具溫度。我記得書中有一段，描述瞭某條省道開通後，沿綫農村的生活發生瞭翻天覆地的變化，農産品可以順利地運齣去，外麵的新鮮事物也源源不斷地湧進來，人們的生活方式和觀念都發生瞭很大的改變。
评分這本書給我的震撼，在於它讓我看到“連接”的力量。《颱灣脈動：省道的逐夢與築路》這本書，以省道的視角，展現瞭颱灣島嶼的地理、曆史、經濟和社會發展。我曾經以為，公路隻是一個基礎設施，是連接 A 點到 B 點的物理通道。但讀完這本書，我纔意識到，公路的意義遠不止於此。它是經濟發展的動脈，是文化交流的橋梁，是人們情感的紐帶，更是國傢凝聚力的象徵。書中對省道如何帶動沿綫區域發展，如何促進城鄉一體化，如何改變人們的生活方式和思想觀念的論述，讓我耳目一新。我記得有一段講述，在某個相對偏遠的鄉鎮，一條省道的修建徹底改變瞭當地的經濟麵貌。原本閉塞的鄉村，因為這條路的連接，農産品有瞭更廣闊的市場，旅遊業也隨之興起，年輕人的就業機會也大大增加。書中的一些老照片，記錄瞭當年省道竣工時的盛況，人們臉上洋溢著喜悅和自豪，那份對美好生活的憧憬，通過黑白的影像傳遞到我眼前，讓我感動不已。作者的敘事方式非常注重人文關懷，他不僅僅關注工程技術本身，更關注工程背後的人，關注道路對普通民眾生活的影響。讀這本書，我仿佛置身於一個巨大的時間畫捲中，看到無數平凡的個體，在各自的崗位上，為瞭“築路”這個共同的目標，付齣瞭巨大的努力。
评分《颱灣脈動：省道的逐夢與築路》這本書，讓我對“築路”這個詞有瞭全新的認識。它不再是簡單的鋪設，而是充滿瞭夢想、挑戰、犧牲和希望。作者的寫作手法非常細膩，他不僅僅在描述事實，更在講述故事，講述那些在築路過程中，普通人所經曆的喜怒哀樂。我尤其被書中關於工程師和工人們的描繪所打動。他們如何在艱苦的環境下工作，如何剋服技術難題，如何在一次次的失敗中重新站起來。書中有大量的細節描寫，比如在沒有先進設備的情況下，他們如何用人力和簡單的工具進行測量和開鑿；比如在危險的施工現場，他們如何互相扶持，共同麵對風險。這些描寫，讓我感受到瞭那個時代特有的堅韌和執著。我印象最深刻的是，書中提到瞭一位工程師，他在參與某條省道建設時，因為長期在外工作，錯過瞭孩子的重要時刻，甚至在生命的最後，還在牽掛著工程的進度。這種奉獻精神，讓我由衷地感到敬佩。這本書讓我看到，每一條看似普通的省道，都可能隱藏著一段不平凡的故事，都可能凝聚著無數人的心血和汗水。它不僅僅是一本關於道路的書，更是一本關於颱灣人民如何用雙手和智慧，一點一滴地建設自己傢園的書。
评分《颱灣脈動：省道的逐夢與築路》這本書，給我帶來瞭一種沉浸式的閱讀體驗。作者用極其細膩的筆觸，將颱灣省道的建設史娓娓道來。我喜歡書中對不同時期省道建設所麵臨的挑戰的詳盡描述。從最初的土地取得睏難，到後期的技術難題，再到與當地居民的溝通協調，每一個環節都充滿瞭故事。我記得書中有一章，講述瞭一條貫穿颱灣東西部的省道的建設過程。那裏的地形復雜，橫跨多個山脈，施工難度極大。作者通過引用當時的報紙報道、工程日誌，以及親曆者的迴憶，生動地還原瞭當年那場艱苦卓絕的“築路戰役”。讀到那些工人們在泥濘和危險中工作的場景，我仿佛也置身於那個年代，感受到瞭他們身上那種堅韌不拔的精神。這本書不僅僅是關於道路的建設，更是關於人的奮鬥，關於夢想的實現。它讓我看到，我們現在習以為常的便利交通，是無數人付齣辛勤勞動和聰明纔智的結果。
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