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　　西西里这个地中海最大的岛屿，自古以来一直是欧、非两大洲的跳板，承受来自东西两股文化的直接冲击。也因其特殊的地理位置决定了岛屿的命运，岛上的宗教、建筑、饮食、以及文化产生多变样貌，让人有如穿梭在时光隧道的感觉。作者不仅带领大家在古希腊、古罗马、文艺复兴、巴洛克的建筑与神话间流转，也漫步在生意盎然的传统市场，或走进无处不在的点心店，从「吃」这个简单却绝对必要的小事中去探索、去咀嚼，这里到底冲撞出什么样的杂陈五味。

　　值得一提的还有西西里人借各式节庆保留自身的传统，也借热闹、夸张的活动找到发洩的出口，暂时忘却历史的苦难，燃起对于生活的热情。每一个乡镇都有自己独特的庆祝方式，各领风骚、各有特色。从南到北，从乡村到都市，西西里人莫不把耶稣的死难，以各式各样的活动来呈现他们对宗教的热情。所以，莫让满街都是黑手党的错误印象成为障碍，西西里人会以微笑证明他们不像电影中或传说中的那么阴沉、高傲。

作者简介

安新民

　　美国伊利诺大学企管硕士，一直都在外商、券商企业的资讯部门工作的资讯工程师，以为自己的脑子可能有较多的理性和逻辑，而少了些感性。幸好，旅行是个需要用大量感情的一种活动。在认知里，旅行和摄影、摄影和旅行，本来就是不可分的孪生兄弟。小时候，环游世界是个漫无边际的梦想，是个转个不停的地球仪。现在，心闲下来了，脚也自由了，想一块一块地去编织、去拼贴那片美如织锦的世界地图。

　　作者网站：www.wretch.cc/blog/mikean

自序
古希腊人称西西里为Thrinakrie，而在义大利语则叫Trinacria(特里纳克里亚)，意思是有着三个尖岬的岛。行车在这只有台湾0.7倍大的岛屿，让人有如穿梭在时光隧道的感觉。

地中海上的珍珠－－巴勒摩
巴勒摩因黑手党猖狂而显得「恶名昭彰」。因当地政府缺乏效率，城内至今仍残留着二战时期塌毁的楼房，这破败的景象，叫人看了触目惊心。但是那深厚的历史渊源，鲜明的人文色彩竟如此诱人，尽管有些冲突、矛盾，却掩盖不住它曾经拥有的丰采。

永不褪色的复活节庆
西西里除了圣人多，另一特色便是节庆多。一年当中的任何一天，都可以看到某个角落里庆典正热热闹闹地进行。有些节庆具有季节性，用以宣示春天的来临或是收获的季节；有些则是带有赎罪性质的朝圣活动。尽管名目各异，但几无例外地，所有节庆皆与宗教有关。

风雨三月天－－西部海岸
浓雾中突然刮起风，接着又下起一阵雨，这突如其来的逼人寒气，迫使大家撑起雨伞、束紧衣领。但不到一会儿工夫，竟霹雳啪啦的下起冰雹，如指头般的颗粒打得大家纷纷抱头乱窜。说也奇怪，才走到圣约翰教堂，不但雾散雨停，居然还露出期盼已久的阳光。

宙斯的国度－－南方海岸
原本烽火四起的希腊在波斯的军事威胁解除后，各城邦都被这次战争所激发出来的合作精神所感召，于是，协议在象征和平、友谊、团结、和公平竞争的奥林匹亚运动会的举办地，兴建一座宙斯神殿作为纪念。这座后来被世人尊为世界七大奇观之一的宙斯神殿，成了波希战争的国家纪念堂。

华丽的巴洛克组曲－－东南隅
夕拉库莎是东南部首屈一指的城市，它的四周还有不少值得青睐的城市，尤其是莫迪卡(Modica)、拉古莎(Ragusa)、以及诺投(Noto) ，以拥有华丽的西西里巴洛克式建筑而闻名于世，值得大家放慢脚步、放松心情逐一拜访这些美丽的城市。

阿基米德的城市－－夕拉库莎
阿基米德出生在夕拉库莎，最终也死在夕拉库莎。它曾是地中海沿岸最重要的希腊城邦之一，在黄金岁月中，不论其国力、经济力、甚至文学风采，在当代都独领风骚，当时大概只有雅典、迦太基、罗马这三座城市敢撄其锋。

海角乐园－－陶米纳
陶米纳以其锯齿状的海岸线、优美的风景、宜人的气候闻名于世，一直以来吸引无数作家、画家、和旅行者前来，其中最着名的就数德国大文豪歌德。1748年，庞贝古城开始挖掘，自此，欧洲各地掀起一阵考古旋风，许多社会菁英都希望能到这些遗迹去旅行、考察，古希腊、古罗马文明成了当代显学。

风神的家乡－－伊奥利亚群岛
伊奥利亚群岛是风神埃俄罗斯的家乡。《奥德赛》形容岛上「岩壁陡峭、高耸，光秃如铜墙，风神的宫殿里弥漫着由油脂、泥浆、和火山熔岩混合的烟雾。」我们走进村子中央，看到火成岩雕成的人像石刻，那萧瑟凛冽的神情，说明了风神依旧主宰着这个小岛。

宛如昨日完工的瑟杰斯塔
瑟杰斯塔这座奇妙的神殿，一直维持着停工时的模样，将建筑和周遭自然环境巧妙地结合，这坚实沉重的石造结构本该如磐石般扎根在这山谷里，但我却感觉有股神奇的力量将它轻轻地托起，好像飘浮在群花之上的孤绝的美丽神殿。

后记
提到西西里，让人联想的是穿西装、戴墨镜的黑手党这些刻板印象。但现在对于西西里的印象却不是这样：他们亲切和善、勤奋机智、乐天知命、说话急促且手势不断、开起车来像疯子。而黑手党？从没遇到过半个！真可惜！

自序
去西西里之前，我曾经试探过身边的朋友，对那些去过的人，我想知道他们对那地方的游后观感，而对那些不曾去过的，则想探寻他们心目中对西西里存有什么样的想像和期待。不论是去过的或没去过的，都给了我许多很不一样的答覆。

那些爱看电影的，尤其被柯波拉（Francis Ford Coppola）深度洗脑的人，直觉的警告我：「小心！那里可是黑手党的大本营喔！」另外，有些熟悉古典音乐的，喜爱贝尼里（Vincenzo Bellini）歌剧《诺玛》（Norma）的人则建议我，去之前不妨先听听卡拉丝的《圣洁的女神》，尤其那位同时是柯波拉的影迷又是古典音乐迷的朋友，一谈起西西里眼睛彷彿就像两颗会发光的星星一般兴奋的告诉我：在《教父第三集》的最后，艾尔帕西诺听完歌剧正要步出歌剧院时，遇刺的场景正是巴勒摩（Palermo）大歌剧院的台阶。电影中，心痛万分的艾尔帕西诺抱着被误杀而死去的爱女大声哭喊的时候（电影中只见表情，听不到他的哭喊声），响起的背景音乐是马斯康尼《乡间骑士》（ Cavalleria Rusticana）的间奏曲。

西西里这地方，似乎因为这前后相距二十多年的《教父》三部曲而与黑手党深深地勾结在一起了。

除此之外，当我问到读西洋文学的朋友时，他则用起古代吟游诗人般吟哦的语调告诉我：他深深以为西西里是最能具体展现古代希腊神话的地方。书本上的诸多神话，迄今仍在西西里以各种不同的方式保留下来。在希腊，你只能静静地欣赏一个早已殒灭的古文明遗迹。在西西里则不然，古人所记述的事物，仍栩栩如生的出现在眼前。若有机会，登上埃特纳火山（Etna），去亲眼目睹那炽热的熔岩唿啸地奔流而下，怎能不叫人相信在火山深处，火神弗尔卡诺（Vulcano）至今仍夜以继日地煽动熔炉中的熊熊大火，忙着为众神打造兵器？还有，根据荷马史诗《奥德赛》的记载，奥德修斯的黑帆船足迹遍及突尼西亚、西西里、科西嘉、义大利、伊奥利亚海和希腊，独独在西西里留下最多的故事和传说。今天，若沿着西西里漫长崎岖的海岸线环岛一周，足以让人重温古代英雄海上冒险的故事。

冲着他这一席话，我又重读了一遍《奥德赛》。

在西西里，各个城镇的土产店里很容易看到一种叫Triskele的彩陶圆盘，上面画了三条弯曲的人腿，自盘中央一张女人的脸向外伸出，造形相当古怪有趣。详细打听之下才知这Triskele是西西里岛的象征。古希腊人称西西里为Thrinakrie，而在义大利语则叫Trinacria（特里纳克里亚），这可是荷马在《奥德赛》这本史诗中为西西里取的名字，意思是有着三个尖的岛，而那三条弯曲的人腿就代表着西西里岛三座极端突出的尖岬角。（註一）

西西里，这个地中海中最大的岛屿，和义大利本土仅以2英里宽的海崃相望，与非洲的突尼西亚则相距不到150公里。这样关键的地理位置让西西里岛自古以来一直是欧、非两大洲的跳板，更像是一道防波堤，将地中海东西分隔，当然，也承受着来自东西两边文化浪潮最直接的冲击。

如此特殊的地理位置早早决定了这岛屿的命运，以及它不同凡响的历史轨迹。翻开史页，曾经到过这岛上的殖民者、入侵者的数目，可称得上是欧洲历史之仅见：最早的外来移民有 Sicans、Elymians、Sicels，继之而来的有希腊人、迦太基人、罗马人、汪达尔人、拜占庭人、阿拉伯人、罗曼人、法国人、西班牙人……。其中，虽有短暂的如汪达尔人，只在岛上肆虐一番，随即消逝无踪，没留下任何鸿爪之外，其余都曾在岛上驻留过一段相当长的时间，因此让这岛上的人种、宗教、建筑、饮食等各种文化多姿多样，大放异彩。

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