台灣不只好山好水，更出好茶
茶葉怎麼挑？茶香怎麼品？
關於台灣茶的大小事，三十年職人心法，不藏私大公開
《台灣茶第一堂課：頂尖茶人教你喝茶一定要知道的事》、
台灣茶要這樣喝！
頂尖茶人喝茶祕笈大公開！
品種、風土、製法，三個簡單原則讓你輕鬆了解台灣茶，並且玩茶一輩子！
台灣２３個主要茶區大解析，教你各地區不同的製茶手法以及特殊的產地香及品種香。
讓你輕鬆買茶不困惑，自己也能成為驕傲的台灣茶專家！
◎ 你知道台灣茶為什麼傲視全球？
◎ 台灣茶各個產區各有什麼不同的特色？
◎ 為什麼高山茶那麼受歡迎？
◎ 如何根據喜愛的香味挑選不同品種的茶？
◎ 為什麼講究喝春茶及秋茶？
◎ 茶乾的形狀會影響茶的香氣嗎？
◎ 怎樣挑選適合自己製作合宜的好茶？
高山茶真的是台灣茶的正統嗎？
這麼多種的鐵觀音到底那種才是真正的鐵觀音？
什麼叫頭水、二水？各有什麼好壞？
什麼品種的茶葉應該何時採收，什麼製法，才是最合宜的好茶？
台灣最權威的茶達人講茶、評茶，跑遍全台茶區，從如何選茶、品茶，高山茶的弊端，各茶區的異同，那種品種的茶應該在什麼時節，採用何種製作方式最好？到台灣茶的歷史傳統、做茶的技術、茶人的甘苦等，以犀利而不失輕鬆的筆法陳述出最具代表性的見解，及最有用的判斷標準。除對台灣茶業生態有全面性的瞭解外，更可做為買茶、品茶的指南！
台灣真正的茶人，帶你走遍台灣茶山，了解台茶文化，認識台灣茶最深厚的精髓
《烏龍茶的世界：全方位茶職人30餘年心血結晶，從種茶、製茶、飲茶，告訴你烏龍茶風味的秘密》
這是你期待已久，關於烏龍茶最全面、最深入的一本書
茶乾、茶湯、葉底怎麼看？
產地和海拔高度是如何影響茶葉的風味？
為什麼茶葉的品質受天候及製程的影響那麼大？
茶葉的香氣和滋味來自茶菁中的哪些化學變化？
台灣烏龍茶職人三十餘年的實戰心得、手藝、技術、經驗、品味
茶行不願說、不想教、不外傳的茶葉知識
《台灣茶第一堂課》暢銷書作者陳煥堂最新力作！
你知道嗎？
￭烏龍茶的滋味好壞是取決在製程而非產地
￭茶葉的採摘標準不在一心二葉，在茶葉的成熟度
￭茶湯的顏色並不代表茶葉發酵的程度
￭外觀糾結緊實的茶乾泡出的茶湯多容易苦澀
￭｢菁氣｣不是｢清香｣，茶葉的成熟程度才是決定香氣的要件
￭葉底就是茶葉的身份證，從茶葉的品種，採摘季節，發酵程度，烘焙過程都可以一目瞭然
季節、品種、產地、栽培、製程，掌握控制茶葉品質的重要元素，你也能成為專業茶人
台灣茶職人、暢銷書《台灣茶的第一堂課》作者陳煥堂，鑽研烏龍茶三十餘年來的心血結晶，從茶葉品種的辨別到茶菁的適製性，季節與產地對茶葉的影響，從湯色、香氣的判別到茶底品質的判定，教你系統認識烏龍茶。
本書特色
◎豐富的彩色圖片、簡明曉暢的文字，帶領初學者步入烏龍茶的迷人世界
◎徹底說明烏龍茶的產地、品種、栽種、製程，對茶葉香氣和滋味的形成和影響
◎深入淺出的茶葉化學解說，剖析採摘、萎凋、發酵各環節對茶葉風味的影響
◎多幅對比照片，詳細解說如何由茶乾、茶湯、葉底等線索，選擇適合的好茶
◎收錄台灣茶區介紹及海拔高度地圖
具体描述
台湾茶文化深度探索：一部關於土地、工藝與風味的史詩 本書籍套組旨在引領讀者深入台灣這片寶島的茶葉世界，探索的不僅是茶葉本身的品種與風味，更是一趟追溯歷史源流、理解風土人文，以及領略職人精神的旅程。本套書涵蓋兩冊核心主題：《台灣茶第一堂課》專注於建立對台灣茶的全面認知基礎，而《烏龍茶的世界》則將目光聚焦於台灣最具代表性、工藝最為精湛的烏龍茶品類，進行層次分明的細緻剖析。 第一部：《台灣茶第一堂課》—— 基礎建構與全景視野 《台灣茶第一堂課》是所有台灣茶愛好者的入門指南，它系統性地梳理了台灣茶葉從種植到品飲的完整脈絡。本書超越了簡單的品種介紹，而是著重於理解「為什麼」台灣能產出如此獨特的茶葉。 一、 風土的恩賜：地理與氣候的雕刻 台灣特殊的地理環境，包括高山縱谷、季風影響以及充沛的雨水，為茶樹的生長創造了近乎苛刻卻又極為有利的條件。本書詳盡分析了不同海拔高度對茶葉內含物質的影響。從低海拔的熱情奔放，到高海拔茶區（如阿里山、梨山）的清幽內斂，每一座山頭都被賦予了獨特的風味標籤。讀者將會了解到，同樣是青心烏龍，生長於不同山頭，其「山韻」的差異是如何形成，以及土壤結構（如砂質土或頁岩土）如何影響茶湯的骨架與層次感。 二、 歷史的沉澱：茶葉引進與本土化的演進 台灣茶的發展史，是一部與移民、殖民與現代化交織的精彩故事。本書回溯了清代茶葉貿易的興盛，從早期以廈門為出口中心的「廈門茶」，到日本人時期引進的日本茶製法（如煎茶）對台茶工藝的衝擊與融合。我們將探討福州師傅帶來的精湛製茶技術如何奠定了台灣烏龍茶的基礎，以及台灣茶農如何在歷史洪流中，不斷改良與創新，最終形成如凍頂烏龍、包種茶等具有台灣獨特性的茶類。歷史是理解當代茶品風格的鑰匙。 三、 製茶工藝的奧秘：從鮮葉到茶乾的轉化 茶葉風味的決定性環節在於製作工藝。本書以極為清晰的圖文解說，拆解了傳統與現代製茶的關鍵步驟： 1. 萎凋（Withering）： 介紹日光萎凋與室內靜置萎凋的差異，以及水分控制對茶葉後續發酵的影響。 2. 攪拌（Tossing/Shaking）： 這是烏龍茶區別於綠茶與紅茶的靈魂步驟。詳解不同程度的「做青」（發酵管理），從輕微的「走水氣」到劇烈的「搖青」，如何讓茶葉邊緣細胞開始氧化，從而產生花香、果香或熟果香。 3. 殺菁（Fixing）： 解釋高溫如何定型茶葉風味，並探討傳統鍋式殺菁與現代滾筒殺菁在風味保留上的細微差別。 4. 揉捻與乾燥： 探討揉捻的力度與時間如何影響茶葉的耐泡度與茶湯的飽滿度。 通過這一部分的學習，讀者將能理解，當你品飲一杯好茶時，你正在品嚐的是茶農在數十小時內，對氣候變化和原料狀態所做出的精準判斷與人文干預。 四、 台灣主流茶類總覽 本書系統性地介紹了台灣主要的茶類分類，不僅限於烏龍茶，還包括： 綠茶 (Green Tea)： 簡述三峽碧螺春等本土綠茶的獨特性。 包種茶 (Lightly Oxidized Oolong/Pouchong)： 專注於文山包種茶的清香型風格。 白茶與紅茶： 簡介台灣在這些領域的試驗與成果，例如日月潭紅玉紅茶的獨特肉桂香。 第二部：《烏龍茶的世界》—— 深度解構與風味鑑賞 如果說第一冊是地圖，那麼《烏龍茶的世界》就是針對台灣最重要領域——烏龍茶——進行的微觀剖析。本書深入探討了烏龍茶在工藝上的極致追求，以及如何通過科學的品飲方法，解鎖其複雜的風味層次。 一、 烏龍茶的工藝光譜：從輕發酵到重烘焙 烏龍茶的魅力在於其橫跨綠茶與紅茶之間的「半發酵」光譜。本書將台灣烏龍茶依據發酵度與烘焙度，劃分為數個關鍵陣營，並著重剖析每個陣營的代表性茶品與其工藝要求： 1. 清香型烏龍（輕發酵、輕烘焙）： 以高山茶為代表。詳述如何通過極度細膩的「做青」過程，保留茶葉的天然花香（如梔子花、玉蘭花香）。探討「冷泡」與「熱沖」對這類茶湯「喉韻」釋放的影響。 2. 熟香型烏龍（中度發酵、中度烘焙）： 以傳統凍頂烏龍為核心。深入分析「焙火」在塑造茶湯醇厚度與耐儲存性上的作用。解析「焙籠」的結構，以及不同火侯（如文火、武火）如何轉化茶葉中的兒茶素與茶多酚。 3. 重烘焙烏龍（重發酵、重烘焙）： 探討如傳統老包種、或特定區域的炭焙茶，如何通過長時間的烘焙，產生棗香、木質香或藥草香。這類茶品體現了台灣茶師傅對「火候」的掌控能力，達到一種近似「陳化」的風味穩定性。 二、 明星品種的解剖室 本書將多個台灣代表性烏龍品種視為研究對象，進行深度解構： 凍頂烏龍 (Tung-Ting Oolong)： 探究其獨特的「凍頂」命名由來，以及典型的「木質底蘊與花果香交融」的風味結構。 東方美人茶 (Oriental Beauty)： 這是台灣獨有的「蟲咬茶」。詳細解釋小綠葉蟬叮咬對茶多酚轉化為「獨特蜜香」的關鍵作用，並探討其與其他茶類的區別。 鐵觀音 (Tieguanyin)： 專門分析台灣木柵鐵觀音的獨特焙火工藝，以及其相較於福建安溪鐵觀音，在風味表現上的差異與繼承。 三、 茶葉品鑑的科學與藝術 本書的後半部聚焦於如何系統化地提升飲茶體驗。它教授讀者如何超越「好喝」的直觀感受，轉化為具體可描述的風味語言： 聞香的層次： 區分「乾茶香」（未沖泡時的香氣）、「熱湯香」（沖泡初期揮發的酯類）和「冷香」（茶湯冷卻後留下的韻味）。 口感的結構： 學習評估「醇厚度」（Body）、「收斂性」（Astringency，即澀感）和「化水」（Liquidity，指茶湯順滑程度）。 喉韻的體現： 解釋「喉韻」並非指口感，而是指茶湯入喉後，香氣在口腔與喉嚨後方緩慢回升的持久感受，這是頂級烏龍茶的標誌。 四、 器具與沖泡的哲學 最後，本書探討了不同泡茶器具如何影響風味的釋放。從蓋碗的「中性」到紫砂壺的「聚香」效果，再到玻璃茶壺對視覺的加成，指導飲茶者如何根據所選茶葉的特性，配置最合適的沖泡環境。這不僅是技術指導，更是對飲茶過程的儀式感與哲學思考的引導。 本套書旨在提供一套完整、深入且具有實踐指導意義的台灣茶知識體系，使讀者能從純粹的消費者，轉變為對台灣茶文化有深刻理解的鑑賞者與實踐者。
著者信息
作者簡介
陳煥堂
中華民國茶藝協會甲等評茶師
台北市茶商業同業公會常務理事
南投縣十大傑出茶農
歷任永和社大、板橋社大、文化大學推廣部講師
現任中正社大茶的世界講師
1952年生於南投名間鄉茶農世家，從小母親就將他綁在茶樹邊，可說是在「茶欉下長大」的人。
1980年在茶業改良場受訓，師事吳振鐸先生。
1983年獲「中華民國茶藝協會」甲等評茶師資格（全國僅二位），並獲選為南投縣十大傑出茶農。
他曾花了十年的時間遍訪台灣茶山，是專業茶農、評茶師、茶商，經營「意翔村茶業有限公司」，也在各地社區大學講學教茶，是全方位的茶人，也是最瞭解台茶門道的頂尖茶人。
發揚並振興「福爾摩沙台灣茶」的傳統是他最大的志業。
作品散見各報章雜誌。
林世煜
台南安平人，1953年生於「開台第一街」──延平街。
1979年夏投入當時的當外運動，曾任職於《八十年代》、《深耕》雜誌。
著有《都是為她》、《在異鄉發現台灣》等書，其餘作品散見各期刊雜誌。
林世偉
畢業於台灣大學生物環境系統工程研究所
現任中正社大、內湖社大、東南科技大學｢茶的世界｣講師
跟隨父親的腳步投入茶產業後，便師從台灣茶界名師陳煥堂，學習茶葉領域相關的各項實務。曾在部落格整理發表多篇關於茶葉理論的作品，這些理論與實務融合的成果，便是這本與陳老師共同完成的著作。
熱愛茶葉，為茶葉生長及製作過程中環環相扣的因果關係深深著迷。希望這本書可以讓愛茶人及這個茶產業中的每一份子，一同體會傳統台灣茶的美好。
陳煥堂
中華民國茶藝協會甲等評茶師
台北市茶商業同業公會常務理事
南投縣十大傑出茶農
歷任永和社大、板橋社大、文化大學推廣部講師
現任中正社大茶的世界講師
1952年生於南投名間鄉茶農世家，從小母親就將他綁在茶樹邊，可說是在「茶欉下長大」的人。
1980年在茶業改良場受訓，師事吳振鐸先生。
1983年獲「中華民國茶藝協會」甲等評茶師資格（全國僅二位），並獲選為南投縣十大傑出茶農。
他曾花了十年的時間遍訪台灣茶山，是專業茶農、評茶師、茶商，經營「意翔村茶業有限公司」，也在各地社區大學講學教茶，是全方位的茶人，也是最瞭解台茶門道的頂尖茶人。
發揚並振興「福爾摩沙台灣茶」的傳統是他最大的志業。
作品散見各報章雜誌。
林世煜
台南安平人，1953年生於「開台第一街」──延平街。
1979年夏投入當時的當外運動，曾任職於《八十年代》、《深耕》雜誌。
著有《都是為她》、《在異鄉發現台灣》等書，其餘作品散見各期刊雜誌。
林世偉
畢業於台灣大學生物環境系統工程研究所
現任中正社大、內湖社大、東南科技大學｢茶的世界｣講師
跟隨父親的腳步投入茶產業後，便師從台灣茶界名師陳煥堂，學習茶葉領域相關的各項實務。曾在部落格整理發表多篇關於茶葉理論的作品，這些理論與實務融合的成果，便是這本與陳老師共同完成的著作。
熱愛茶葉，為茶葉生長及製作過程中環環相扣的因果關係深深著迷。希望這本書可以讓愛茶人及這個茶產業中的每一份子，一同體會傳統台灣茶的美好。
图书目录
《台灣茶第一堂課》
推薦序
作者序
第一章 茶菁幻化 烏龍成型 都是龍種──
烏龍的品種 40
節氣與時令 49
茶菁幻化．烏龍成型 52
第二章 高山的困惑
高山的困惑 62
都是外型惹的禍 66
不世出的茶王 68
比賽茶的裁判、選手、作品 70 賣茶計，豈只三十六招 73
第三章 行走茶山 古風猶存文山包種茶──
坪林 78 球型包種茶──木柵鐵觀音 82
南港包種，有石仙氣 85
式微的中國風──三峽龍井茶 88
不像鐵觀音──石門紅茶 90
五色斑斕的東方美人 92
明日黃花矣──桃園縣 95
又是雲又是泥──新竹縣 97
昔日的老田寮──苗栗縣 99 台茶之最，梨山最高 101
種在新中橫沿線的玉山茶 104
遵古炮製才能絕處逢生──鹿谷鄉凍頂茶 108
資本主義．松柏長青──名間茶 112
自溪埔種到山頂──竹山 115
茶鄉遍地──南投縣 118
高山連綿．茶園點點──南投仁愛鄉 123
茶在江湖──雲林 128 高山茶區的濫觴──嘉義梅山 131
來去阿里山 134 亞熱帶茶園──高雄縣 137
茶樹基因庫──屏東港口茶 139
錢少事多離家遠──台東 142 無印良品，茶出花蓮 146
ＯＥＭ茶區──宜蘭 149
第四章 來去買茶 來去買茶 154 茶、泡茶、泡好茶 157
茶有沒有「機」？ 160
夏天喝茶，喝冰泡茶 162
健康飲茶 164
第五章 茶路天涯 茶路天涯 12
烏龍過台灣 15 茶郊與媽祖 18
福爾摩沙茶 21
孤女的願望 24
一葉外銷滄桑 27
斷裂與傳承 30 普洱在台發酵 33
媽祖保佑鐵觀音 35
《烏龍茶的世界》）
作者序:此茶非彼茶
CH1品種、產地、季節、栽培──烏龍茶的基礎知識
進入烏龍茶世界的基礎──認識六大茶類
是茶類？品種？還是商品名？──什麼是烏龍？
〔專欄〕烏龍茶名稱的今與昔
判斷茶葉品質的四個角度──系統瞭解烏龍茶的世界
隨茶業變遷而變化的茶樹品種──認識不同品種的適製性
買茶要看產地嗎？──認識茶樹生長與產地的關係
〔專欄〕買茶不只看海拔而已
合格的栽培才能養出合格的茶菁──認識栽培方式對茶葉品質的影響
品味不同季節的茶香──認識季節與茶葉品質的關連
手採才會有好茶？──認識採收方式、成本與品質關係
CH2手握、聞香、開湯、品嚐──挑選好茶的方法
從科學角度認識茶葉的香氣與滋味──關於茶葉化學
茶香哪裡來？──尋找喜好香型的四個線索
苦澀哪裡來？──化苦澀為醇和的四個關鍵
一心二葉的迷思──半發酵茶的採摘成熟度要求
〔專欄〕幼卡有底──被遺忘的步留
適性而製才能引出好滋味──好茶的製程應該如何？
〔專欄〕生茶、青茶、熟茶
茶葉的精製過程──烘焙
看外型還是看外觀？──茶葉要講求外型嗎？
使茶湯變苦澀的｢積水紅｣──從湯色判斷茶的品質
苦澀的白毫與清甜的包種──茶湯色澤與發酵程度
葉底，茶的履歷表──瞭解葉底與品質的關係
CH3清香、鮮爽、濃郁、醇和──認識各類烏龍茶
百年基業奠立的清香茶湯──文山包種茶
回歸傳統的甘醇茶湯──凍頂茶與紅水烏龍
消失的番庄與新興的紅烏龍──番庄烏龍與紅烏龍
產在高熱夏季的極品茶──東方美人
七泡有餘香的優良品種──鐵觀音
山不在高，有仙則靈──高山茶
台灣茶區的新寵兒──紅茶
陳香醇厚？還是火氣十足？——陳年老茶
高海拔不代表高品質──烏龍茶的定價
有機茶一定是好茶？──有機茶的正確概念
看穿比賽茶背後的龐大商機──比賽茶迷思
你喝的茶是進口茶嗎？消失的進口茶
到茶行買茶去！──茶行的角色
〔專欄〕你買的是茶葉還是包裝
品出一杯馨芳──如何品茶
〔專欄〕買茶要領
推薦序
作者序
第一章 茶菁幻化 烏龍成型 都是龍種──
烏龍的品種 40
節氣與時令 49
茶菁幻化．烏龍成型 52
第二章 高山的困惑
高山的困惑 62
都是外型惹的禍 66
不世出的茶王 68
比賽茶的裁判、選手、作品 70 賣茶計，豈只三十六招 73
第三章 行走茶山 古風猶存文山包種茶──
坪林 78 球型包種茶──木柵鐵觀音 82
南港包種，有石仙氣 85
式微的中國風──三峽龍井茶 88
不像鐵觀音──石門紅茶 90
五色斑斕的東方美人 92
明日黃花矣──桃園縣 95
又是雲又是泥──新竹縣 97
昔日的老田寮──苗栗縣 99 台茶之最，梨山最高 101
種在新中橫沿線的玉山茶 104
遵古炮製才能絕處逢生──鹿谷鄉凍頂茶 108
資本主義．松柏長青──名間茶 112
自溪埔種到山頂──竹山 115
茶鄉遍地──南投縣 118
高山連綿．茶園點點──南投仁愛鄉 123
茶在江湖──雲林 128 高山茶區的濫觴──嘉義梅山 131
來去阿里山 134 亞熱帶茶園──高雄縣 137
茶樹基因庫──屏東港口茶 139
錢少事多離家遠──台東 142 無印良品，茶出花蓮 146
ＯＥＭ茶區──宜蘭 149
第四章 來去買茶 來去買茶 154 茶、泡茶、泡好茶 157
茶有沒有「機」？ 160
夏天喝茶，喝冰泡茶 162
健康飲茶 164
第五章 茶路天涯 茶路天涯 12
烏龍過台灣 15 茶郊與媽祖 18
福爾摩沙茶 21
孤女的願望 24
一葉外銷滄桑 27
斷裂與傳承 30 普洱在台發酵 33
媽祖保佑鐵觀音 35
《烏龍茶的世界》）
作者序:此茶非彼茶
CH1品種、產地、季節、栽培──烏龍茶的基礎知識
進入烏龍茶世界的基礎──認識六大茶類
是茶類？品種？還是商品名？──什麼是烏龍？
〔專欄〕烏龍茶名稱的今與昔
判斷茶葉品質的四個角度──系統瞭解烏龍茶的世界
隨茶業變遷而變化的茶樹品種──認識不同品種的適製性
買茶要看產地嗎？──認識茶樹生長與產地的關係
〔專欄〕買茶不只看海拔而已
合格的栽培才能養出合格的茶菁──認識栽培方式對茶葉品質的影響
品味不同季節的茶香──認識季節與茶葉品質的關連
手採才會有好茶？──認識採收方式、成本與品質關係
CH2手握、聞香、開湯、品嚐──挑選好茶的方法
從科學角度認識茶葉的香氣與滋味──關於茶葉化學
茶香哪裡來？──尋找喜好香型的四個線索
苦澀哪裡來？──化苦澀為醇和的四個關鍵
一心二葉的迷思──半發酵茶的採摘成熟度要求
〔專欄〕幼卡有底──被遺忘的步留
適性而製才能引出好滋味──好茶的製程應該如何？
〔專欄〕生茶、青茶、熟茶
茶葉的精製過程──烘焙
看外型還是看外觀？──茶葉要講求外型嗎？
使茶湯變苦澀的｢積水紅｣──從湯色判斷茶的品質
苦澀的白毫與清甜的包種──茶湯色澤與發酵程度
葉底，茶的履歷表──瞭解葉底與品質的關係
CH3清香、鮮爽、濃郁、醇和──認識各類烏龍茶
百年基業奠立的清香茶湯──文山包種茶
回歸傳統的甘醇茶湯──凍頂茶與紅水烏龍
消失的番庄與新興的紅烏龍──番庄烏龍與紅烏龍
產在高熱夏季的極品茶──東方美人
七泡有餘香的優良品種──鐵觀音
山不在高，有仙則靈──高山茶
台灣茶區的新寵兒──紅茶
陳香醇厚？還是火氣十足？——陳年老茶
高海拔不代表高品質──烏龍茶的定價
有機茶一定是好茶？──有機茶的正確概念
看穿比賽茶背後的龐大商機──比賽茶迷思
你喝的茶是進口茶嗎？消失的進口茶
到茶行買茶去！──茶行的角色
〔專欄〕你買的是茶葉還是包裝
品出一杯馨芳──如何品茶
〔專欄〕買茶要領
图书试读
《台灣茶第一堂課》作者序
解放福爾摩沙烏龍茶
茶是世界上僅次於水，被喝得最多的飲料。
全球年產量已經超過三百多萬噸。其中，百分之八十以上是全發酵的紅茶，百分之八是不發酵的綠茶，剩下的百分之三是所謂「半發酵茶」，就是我們通稱的「烏龍茶」，年產量不到十萬噸。除了近年在越南和印尼，有少量新闢茶園之外，產地集中在中國的福建、廣東和台灣。台灣年產兩萬多噸，略占全球烏龍茶產量的一半。
烏龍茶自一百五十多年前就揚名世界，而且與「福爾摩沙」密不可分。「Formosa Oolong Tea ──福爾摩沙烏龍茶」，象徵無酒精的香檳，軟性飲料的極品，廣受全球茶市場的喜愛。自晚清開港，歷經日治到國民黨政府初期，茶葉一直是台灣外銷創匯的首位，台灣的茶，絕大部分賣到國外。但自一九七○年代，台灣經濟發泡並起飛以來，這二萬多噸烏龍茶，都是我們自己喝掉了。
當其聲名如日中天的時代，外銷三箱，總重四十五公斤的「東方美人──白毫烏龍茶」，可以換一棟「樓仔厝」。那樣的天價，大概只有極盛期的英國王室買得起。到了一九八○年代，台灣島上蓄積的財富，已足以誇其鄰里，得到「特等獎」的比賽茶，動輒數萬元一斤。這種行情，除了黑金、民代和「田僑」之屬，我們尋常百姓，恐怕無以問津。
隨著茶價飛漲，飲茶的身段、姿勢和道行，當然也日趨考究。本土型的「聞人」，最愛在他的「透天厝」一樓大廳，擺下巨大原木桌椅，小杯品飲，暢論「南北二路」英雄豪傑，或者綁樁布腳，或者分潤調度。另有新興都會型的茶藝館風格，主其事者，男的著唐衫道袍，女的一襲鳳仙裝，都善能談玄說怪，講佛論命。頗有欲問已「忘茶」的效果。
市場消費力既然興起，茶的種植與製作，自然也花樣翻新，層出不窮。其中最具影響力的，莫過於海拔高度，和比賽得獎等第兩者。
國際紅茶界，通常將印度和錫蘭等產地，茶園海拔超過一千兩百公尺者，稱為高山茶；台灣因為緯度略高，一千公尺以上就算數了。以台灣目前的市況來看，中海拔茶區的批發行情，大約等於茶園的海拔高度。換句話說，海拔一千六百公尺的茶園，其茶乾批發價一斤便約有一千六百元之譜。雖據研究指出，在這個高度以上，茶的品質不再隨著種植高度遞增而升級，但有趣的是，在這個高度以上，茶價卻飛速飆起，飆到二千六百公尺的世界最高茶園時，茶價已不是凡夫俗子所能想望。
至於「比賽茶」，尤其是近十年來的比賽茶，則印證了「公權力」和「公信力」之間，難以跨越的鴻溝。台灣茶業界的耆老普遍認為，比賽茶的評審風格，是造成烏龍茶綠茶化，失去半發酵茶特色的原因。評審講究茶葉外型緊結如珠，無形中引導茶農採摘成熟度不足的嫩芽，並在製程當中，輕易混過萎凋、靜置、攪拌之間的發酵過程。結果是茶湯淡而無味，容易流於苦澀，以致近來漸有烏龍傷胃之說。
到目前這個世紀交替的時代，二十年前略嫌誇張的「膨風」心態，已慢慢沈澱到基本面。我們想不擺譜，順心適意地喝杯烏龍茶，反倒發覺如入五里霧中。台灣人種茶製茶一百五十年，前一百三十年自己喝不到，後二十年又貴得喝不起。如今茶價漸平，但走進茶行茶館，看架子上琳瑯滿目，聽老闆舌燦蓮花，陡然驚覺對這烏龍之為物，實在莫宰羊。於是很多人怯生生地問，一餅「普洱」多少錢，聽說普洱不傷胃，是不是？
真是的，茶業之為台灣現代開發史最璀燦的一頁，早已為人淡忘；茶之為世人最常喝的飲料，也為我們所不察；而烏龍之為台灣「國飲」，又有多少人能說得清幾分！你喝烏龍茶嗎？是買便利商店的罐裝微甜烏龍茶，還是喜歡自己買自己泡自己喝？你愛小壼小盅，還是馬克杯牛飲？你都喝些什麼茶？文山包種、凍頂烏龍、東方美人，還是新近崛起的「高山鐵觀音」？你愛高山氣、還是焙火香？清淡或是濃郁的口味？人說「春茶作香，冬茶作水」，你可都歡喜？你堅持「一槍兩旗」，非手採不喝，還是一杯在手，不覺就哼起來說：「香秀水幼，味清旗明」？你都到巷口那家茶行，還是迪化街的老店買茶？也許，你說你的茶是管區的「刑事」，前幾天向你推銷的......
真是矇查查！「開口洋盤閉口相」，不如買盒紅茶包，拿紙杯沖出來待客算了。真是的，那些種茶、製茶、賣茶的，把一條烏龍嚴嚴整整地裹起來，籠罩在神秘、玄妙、難解之中。「福爾摩沙烏龍茶」，曾令世人迷戀，如今倒教我們自己迷惑不已。這一條百年烏龍，已到了加以解放，還其本來面目的時候了！
這烏龍兩字，含義混沌豐富。名稱的由來，自原產地就染上各種傳奇色彩。它指的可能是茶樹品種，如台灣當家的青心烏龍；不過嚴格地說，是專指「半發酵茶」的特稱。半發酵茶貴在採摘適度成熟的茶菁，經過適度的發酵，使其內含物質充分轉化，形成千姿百態的迷人香氣與滋味。烏龍茶的製程繁複，推究起來，可能是近兩百年才逐漸發展成熟。其變化之難以掌握，和熟練技術工人之難以培養，可能是導至產區和產量侷限的原因。
做為一個當代台灣茶人，訪問故舊，共同檢視那一頁台灣茶業滄桑；又遍訪茶山，發願振興台灣烏龍，難免胸懷某種和這塊土地共存共榮的情感。
或在坪林，看蒼老佝僂的身影，伏在萎凋架上輕輕翻動；或在北埔，看烈日下古稀的婆婆，一葉一葉地採摘蟲蛀的細芽；或者在凍頂，看年輕的師傅，汗水淋漓地包揉做球。有時不免覺得，我們何其有幸，生在這人間罕有的烏龍茶區，在廣袤的「照葉樹林帶」，全球茶樹生長之地，我們得以享有半發酵技術所帶來，極致的香氣和滋味。
一百五十年來，這條烏龍曾經意氣昂揚，如今卻有蒙塵受困之難。我們心有戚戚，想要解其束縛，還其清朗。我們揭開「茶學」的面紗，盼望種茶、製茶、賣茶的茶人能再「照起工」悉心精製、嚴格品管；買茶、泡茶、喝茶的消費者也能安心適意，在日常起居之間，怡然於品飲賞識的妙趣。認識烏龍，認識台灣，一段從烏龍起家的台灣演變史；我們喝烏龍，彷彿和自己，和歷代開台祖先對話，也像為來者留下龍種。而本書，但願能為「福爾摩沙烏龍茶」，做個腳註！
解放福爾摩沙烏龍茶
茶是世界上僅次於水，被喝得最多的飲料。
全球年產量已經超過三百多萬噸。其中，百分之八十以上是全發酵的紅茶，百分之八是不發酵的綠茶，剩下的百分之三是所謂「半發酵茶」，就是我們通稱的「烏龍茶」，年產量不到十萬噸。除了近年在越南和印尼，有少量新闢茶園之外，產地集中在中國的福建、廣東和台灣。台灣年產兩萬多噸，略占全球烏龍茶產量的一半。
烏龍茶自一百五十多年前就揚名世界，而且與「福爾摩沙」密不可分。「Formosa Oolong Tea ──福爾摩沙烏龍茶」，象徵無酒精的香檳，軟性飲料的極品，廣受全球茶市場的喜愛。自晚清開港，歷經日治到國民黨政府初期，茶葉一直是台灣外銷創匯的首位，台灣的茶，絕大部分賣到國外。但自一九七○年代，台灣經濟發泡並起飛以來，這二萬多噸烏龍茶，都是我們自己喝掉了。
當其聲名如日中天的時代，外銷三箱，總重四十五公斤的「東方美人──白毫烏龍茶」，可以換一棟「樓仔厝」。那樣的天價，大概只有極盛期的英國王室買得起。到了一九八○年代，台灣島上蓄積的財富，已足以誇其鄰里，得到「特等獎」的比賽茶，動輒數萬元一斤。這種行情，除了黑金、民代和「田僑」之屬，我們尋常百姓，恐怕無以問津。
隨著茶價飛漲，飲茶的身段、姿勢和道行，當然也日趨考究。本土型的「聞人」，最愛在他的「透天厝」一樓大廳，擺下巨大原木桌椅，小杯品飲，暢論「南北二路」英雄豪傑，或者綁樁布腳，或者分潤調度。另有新興都會型的茶藝館風格，主其事者，男的著唐衫道袍，女的一襲鳳仙裝，都善能談玄說怪，講佛論命。頗有欲問已「忘茶」的效果。
市場消費力既然興起，茶的種植與製作，自然也花樣翻新，層出不窮。其中最具影響力的，莫過於海拔高度，和比賽得獎等第兩者。
國際紅茶界，通常將印度和錫蘭等產地，茶園海拔超過一千兩百公尺者，稱為高山茶；台灣因為緯度略高，一千公尺以上就算數了。以台灣目前的市況來看，中海拔茶區的批發行情，大約等於茶園的海拔高度。換句話說，海拔一千六百公尺的茶園，其茶乾批發價一斤便約有一千六百元之譜。雖據研究指出，在這個高度以上，茶的品質不再隨著種植高度遞增而升級，但有趣的是，在這個高度以上，茶價卻飛速飆起，飆到二千六百公尺的世界最高茶園時，茶價已不是凡夫俗子所能想望。
至於「比賽茶」，尤其是近十年來的比賽茶，則印證了「公權力」和「公信力」之間，難以跨越的鴻溝。台灣茶業界的耆老普遍認為，比賽茶的評審風格，是造成烏龍茶綠茶化，失去半發酵茶特色的原因。評審講究茶葉外型緊結如珠，無形中引導茶農採摘成熟度不足的嫩芽，並在製程當中，輕易混過萎凋、靜置、攪拌之間的發酵過程。結果是茶湯淡而無味，容易流於苦澀，以致近來漸有烏龍傷胃之說。
到目前這個世紀交替的時代，二十年前略嫌誇張的「膨風」心態，已慢慢沈澱到基本面。我們想不擺譜，順心適意地喝杯烏龍茶，反倒發覺如入五里霧中。台灣人種茶製茶一百五十年，前一百三十年自己喝不到，後二十年又貴得喝不起。如今茶價漸平，但走進茶行茶館，看架子上琳瑯滿目，聽老闆舌燦蓮花，陡然驚覺對這烏龍之為物，實在莫宰羊。於是很多人怯生生地問，一餅「普洱」多少錢，聽說普洱不傷胃，是不是？
真是的，茶業之為台灣現代開發史最璀燦的一頁，早已為人淡忘；茶之為世人最常喝的飲料，也為我們所不察；而烏龍之為台灣「國飲」，又有多少人能說得清幾分！你喝烏龍茶嗎？是買便利商店的罐裝微甜烏龍茶，還是喜歡自己買自己泡自己喝？你愛小壼小盅，還是馬克杯牛飲？你都喝些什麼茶？文山包種、凍頂烏龍、東方美人，還是新近崛起的「高山鐵觀音」？你愛高山氣、還是焙火香？清淡或是濃郁的口味？人說「春茶作香，冬茶作水」，你可都歡喜？你堅持「一槍兩旗」，非手採不喝，還是一杯在手，不覺就哼起來說：「香秀水幼，味清旗明」？你都到巷口那家茶行，還是迪化街的老店買茶？也許，你說你的茶是管區的「刑事」，前幾天向你推銷的......
真是矇查查！「開口洋盤閉口相」，不如買盒紅茶包，拿紙杯沖出來待客算了。真是的，那些種茶、製茶、賣茶的，把一條烏龍嚴嚴整整地裹起來，籠罩在神秘、玄妙、難解之中。「福爾摩沙烏龍茶」，曾令世人迷戀，如今倒教我們自己迷惑不已。這一條百年烏龍，已到了加以解放，還其本來面目的時候了！
這烏龍兩字，含義混沌豐富。名稱的由來，自原產地就染上各種傳奇色彩。它指的可能是茶樹品種，如台灣當家的青心烏龍；不過嚴格地說，是專指「半發酵茶」的特稱。半發酵茶貴在採摘適度成熟的茶菁，經過適度的發酵，使其內含物質充分轉化，形成千姿百態的迷人香氣與滋味。烏龍茶的製程繁複，推究起來，可能是近兩百年才逐漸發展成熟。其變化之難以掌握，和熟練技術工人之難以培養，可能是導至產區和產量侷限的原因。
做為一個當代台灣茶人，訪問故舊，共同檢視那一頁台灣茶業滄桑；又遍訪茶山，發願振興台灣烏龍，難免胸懷某種和這塊土地共存共榮的情感。
或在坪林，看蒼老佝僂的身影，伏在萎凋架上輕輕翻動；或在北埔，看烈日下古稀的婆婆，一葉一葉地採摘蟲蛀的細芽；或者在凍頂，看年輕的師傅，汗水淋漓地包揉做球。有時不免覺得，我們何其有幸，生在這人間罕有的烏龍茶區，在廣袤的「照葉樹林帶」，全球茶樹生長之地，我們得以享有半發酵技術所帶來，極致的香氣和滋味。
一百五十年來，這條烏龍曾經意氣昂揚，如今卻有蒙塵受困之難。我們心有戚戚，想要解其束縛，還其清朗。我們揭開「茶學」的面紗，盼望種茶、製茶、賣茶的茶人能再「照起工」悉心精製、嚴格品管；買茶、泡茶、喝茶的消費者也能安心適意，在日常起居之間，怡然於品飲賞識的妙趣。認識烏龍，認識台灣，一段從烏龍起家的台灣演變史；我們喝烏龍，彷彿和自己，和歷代開台祖先對話，也像為來者留下龍種。而本書，但願能為「福爾摩沙烏龍茶」，做個腳註！
用户评价
评分
這套書最讓我感動的地方，在於它處理「文化傳承」這塊議題時，那種既包容又堅定的態度。台灣茶不只是商品，它揉合了閩南、客家、甚至日治時期的影響，形成了一套獨有的「品飲美學」。作者在書中，並沒有一味地推崇傳統或盲目追逐新潮，而是客觀地呈現了不同世代茶人如何在這個變動的市場中，堅守或創新他們的技藝。我特別喜歡其中提到的一些老茶農的故事，他們對製茶的執著，那種近乎偏執的匠人精神，讀來讓人熱淚盈眶。這讓我覺得，我們喝的每一口茶，都承載著歷史的重量和人與土地之間持續的對話。它讓我開始思考，如何在現代生活中，重新找回那份慢下來品味事物的能力，這已經超越了單純的「知識獲取」，而是一種生活哲學的啟發。
评分老實講，以前對台灣茶的認識，頂多停留在「凍頂烏龍」這個詞彙上，感覺就是一種老派的、需要泡很久的茶。然而，《烏龍茶的世界》這本，徹底顛覆了我的刻板印象。它把烏龍茶的分類和工藝過程，用一種非常清晰的邏輯梳理開來，從輕發酵到重發酵，中間那些複雜的「做青」和「攪拌」步驟，書裡講解得深入淺出，讓我這個外行人也能大致掌握其中的關鍵。最讓我驚豔的是，書中對於不同品種——像是金萱、翠玉、台茶十二號等等——在口感上的細微差異做了詳盡的比較，簡直像是一份專業的味覺地圖。以往我喝起來都覺得「嗯，差不多嘛」，現在回頭比對，才能真正品出那種花香、果香或烘焙香之間的微妙界線。這本書的結構編排極為嚴謹，讀完後，彷彿自己也具備了一點點「茶學家」的入門視角，對待每一次的茶席都多了幾分講究與期待。
评分如果說要給這套書一個總結性的評價，我會說它是一份極佳的「台灣茶身份認同指南」。在當今全球化浪潮下，許多本土特色逐漸被稀釋，但這套書讓我更深刻地理解到，台灣茶之所以獨一無二，是因為它深深紮根於這座島嶼的經緯度與人文精神之中。它不僅僅是教你如何泡茶，更是引導你如何「理解」這杯茶的來歷。從高山的冷冽到平地的溫潤，從古老的工法到現代的改良，這兩本書提供了一個宏觀的視角，讓人能全面地掌握台灣茶的精髓。對於任何想深入了解台灣風土與生活藝術的朋友來說，這套書絕對是書櫃中不可或缺的入門磚，它讓「喝茶」這件日常小事，提升到了「文化欣賞」的層次。
评分從排版和用詞來看，這套書顯然是為台灣讀者量身打造的，非常貼近我們的語言習慣，沒有那種硬生生的翻譯腔或過度學術化的乾燥感。它成功地將原本可能讓人望而卻步的茶葉科學與歷史背景，轉化成了一種輕鬆愉快的閱讀體驗。例如，當談到茶葉的化學成分時，它會用生活化的比喻來解釋，而不是堆砌艱澀的名詞。對於我這種平時忙於工作，只有在假日才能享受慢時光的上班族來說，這種「效率高、知識密度大」的書籍簡直是救星。它在不佔用太多時間的前提下，提供了紮實的基礎知識，讓我下次去茶行跟老闆聊天時，能夠更自信地提出我的疑問，不再像個門外漢一樣只會點「一杯熱的」。
评分這套《認識台灣茶套書》裡的兩本書，我得說，對於一個土生土長的台灣囡仔來說，簡直是打開了一個全新的感官世界。過去總覺得，茶嘛，就是飯後來一杯解膩的飲料，頂多分辨一下綠茶跟紅茶的差別。但讀了這套書後，才驚覺我們腳下這塊土地孕育出的茶文化，其深度和廣度遠遠超乎想像。特別是關於「風土」對茶葉風味的形塑，那種從海拔、土壤、日照到製茶師傅手藝的微妙平衡，被描述得絲絲入扣。書中提到一些特定產區，像是阿里山與梨山的高山茶，如何因為高冷氣候而發展出獨特的「山韻」，這種獨特的「氣味」或說「味道記憶」，在文字中彷彿能被重新喚醒。更棒的是，它不只是講理論，還會穿插許多實務操作的細節，讓人了解一片茶葉從採摘到成品的艱辛歷程，這份對自然的敬畏之心，讓我喝茶時的心境都變了，不再是單純的解渴，而是一種對土地的感謝。
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