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 ◆ 今日人们常怀想巴黎的美好、艺术与人文，其实巴黎正在1920年代达到高峰。
巴黎是当时的世界第一大城，法式生活方式、法式人生观、法国文学、艺术、电影、料理，更别提建筑、豪华渡轮、汽车，都达到有史以来的最高水准，即使现在，我们回首这段风光岁月，依然叹为观止。

 ◆ 本书作者出身于新闻记者，在写作上却具备的深度文学技巧。他对于美食，有自己的一套看法，他个性狂妄，下笔爽快，当众人奉行「米其林」为至高无上的标准，他却认为米其林已使得食物的评判统一化，失去了法国外省餐厅的多样化，还有人们自行开发菜餚的美好感觉。

 ◆ 原书出版于1959年，至今畅销。

巴黎最好的一年

　　1926年，李伯龄在索邦大学游学，当时的巴黎有多美好？伊夫．密杭德曾经写道：

　　「……璀灿、优雅且精致的巴黎，在上流社会与中上流社会，飨宴轮番不断，狂欢夜生活接着心醉神迷的宵夜。当时是高级妓女的风云时代，人人今朝有酒今朝醉，没人为了老年未雨绸缪，他们都是赌徒、美丽的女赌徒，举手头足自然流露高贵的气息与无以形容的好风度：软帽飞过风车，却不流于低俗。」

李伯龄的美食主张

主张之一：没有好胃口，就无法在有限的时间内累积足够的饮食经验

　　要将美食写得活色生香的不二法门是拥有饕餮之胃。没有好胃口，就无法在有限的时间内累积足够的饮食经验，获得足堪记录的材料。因为每一餐都是一次田野调查的机会。

　　早在第一次世界大战前的风云时代，人们除了巨无霸午餐、豪华晚餐之外，看完戏或从事其它夜间消遣之后，还会吃一顿丰盛的消夜。这些讲究饮食的人们，到了八十余岁，食慾依然无懈可击地好，也一直保持愉快的心情──活力四射、看穿世事，没有因为担心饮食不够均衡而得到胃溃疡，因此我们怎么能放弃对人生的好胃口？

主张之二：你当食客学徒期间，你的资金得足以支付帐单，却又不够让你为所欲为。

　　一位青少年时期即坐拥财富的人，他几乎註定要成为门外汉食客，因为他不懂得多样化的调配带来的美妙。

　　以珍鸟与牡蛎为主的饮食习惯，和以油腻的甜甜圈与汉堡为主的饮食习惯一样容易养成，只是前者比较健康，不过却同样地画地自限。并非因为百万富翁都是笨蛋，而是他们并不需要多尝试多历练。学习吃，一如做心理分析，消费顾客必须对价格很敏感，才能有收获。

　　终其一生都是有钱人的人也很可能无缘认识味道强劲的肉类佳餚：热腾腾的肠肚包与猪血肠、市集餐馆菜餚、红酒兔肉煲与老火鸡，都是那些只待在某些米其林餐厅的人会错过的佳餚，他们怎能得知家常料理、大块烤牛肉的美好！

　　年幼时曾到过巴黎，1926年又到索邦大学游学一年，李伯龄在巴黎餐桌上结识的人物，每个人都有他们美妙的故事，加上当时「美好年代」的信念，在巴黎的人、在巴黎做的每件事都是如此让人印象深刻！透过李伯龄旁征博引，以及通晓法文的语言天份，本书记忆的法国人物与故事就像一道好菜，让人回味无穷！

作者简介

李伯龄（A. J. Liebling）

　　生于1904年，是纽约客记者，是知名新闻记者，他有一句名言：「新闻自由只属于掌握新闻的人。」

　　虽然一出社会就从事新闻业，李伯龄真正想做的是小说家，报社只是他变成伟大作家的中途站。但他总是不能如愿，最后他决定继续新闻工作。詹姆斯?索特说：「他对这份工作又爱又恨，包括做这份工作可以享有的特权、不定的工作时间，以及它的魅力。」

　　李伯龄在孩提时代曾到过巴黎，1926-27年接受父亲的赞助，至巴黎索邦大学游学一年，1963年辞世之前又前往巴黎一趟。在索邦大学时，他不常上课，「吃」是他的主修科目。

　　李伯龄着作约有十八种之多，如：李伯龄精选集（The Most of A.J. Liebling）、李柏龄《纽约客》文选（Liebling at The New Yorker）。其中，甜蜜的科学（The Sweet Science）被蓝灯书屋选为二十世纪，一百本最好的非文学类作品之一。

译者简介

陈蓁美

　　政大广告系毕，法国Poitiers大学电影博士候选人。一九九六年至二○○四年，旅居加拿大蒙特娄、法国Poitiers、Laval等地求学。回国后从事翻译，译有《花的智慧》、《蓝色圆圈之谜》、《夜》。

推荐序 〈传奇时代的巴黎指南〉╱詹姆斯．索特

一 饕餮之胃
　　想将美食写得活色生香的首要条件是拥有饕餮之胃。没有好胃口，就无法在有限的时间内累积足够的饮食经验，获得足堪记录的材料。

二 巴黎人物：密杭德的风流事
跟她们亲嘴，就像用吸管喝薄荷甜酒一样。

三 第一次造访巴黎
　　在巴黎的岁月有如巧克力馅料，中间的夹层都是海绵蛋糕。不过我并非一试就定情，我一点一点地咬，细细品尝，然后再咬一些，等到我发现时，已经深陷其中。

四 钱够吃就好
　　年时期即坐拥财富的人，几乎註定要成为门外汉食客，并非因为百万富翁都是笨蛋，而是他们不需要多尝试多历练。

五 在巴黎的运动生活
　　我离开庞达利耶时，就像许多年前母亲结束减肥假期之后的情况，我比去苏黎世减肥前更胖。这次减肥经验是我一辈子难得的一次。

六 遇见世上最好的餐厅
　　目前法国最好的料理来自一些小餐厅，它们由厨艺高超的老板和老板娘直接坐镇厨房，大多数可能价格不菲。

七 怀念地方菜
　　他可以调制出令人惊艳的美式龙虾，同时煮出无可挑剔的匹拉夫饭来搭配。除了他，我不曾遇过能够如此完美做出这两道不同地方料理的人。

八 还过得去
　　双十年华却不曾年轻过的人，永远无法感受我们对烈酒的尊敬；老一辈的人在美酒变成神圣的象征之前，就已经知道她们身为何物。

本文摘自第三章，〈第一次造访巴黎〉
在巴黎的岁月有如巧克力馅料，中间的夹层都是海绵蛋糕。不过我并非一试就定情，我一点一点地咬，细细品尝，然后再咬一些，等到我发现时，已经深陷其中。 　
我个人的巴黎就像黎巴嫩的比布罗斯。城市依照年资层层累积，最古老的位于最底下。比布罗斯也和料理有关，它的低层社会到处散布着大锅子，锅子里装着死人遗骸，先经烹煮后再包裹起来。我之所以知道，是因为有人告诉过我。一九○七年我人在巴黎，当时三岁，就住在皇后散步道（Cours-la-Reine）上的一家旅馆，不过这次最早的造访我毫无印象。我对巴黎的第一个印象是，这个城市到处都是柱廊，好像舞台上的街道布景，一面笼罩在冷冽的阴影里，一面倘佯在明亮炽热的太阳底下。街道中央站着一位胸甲骑兵，除了图画书外，他是我看过最像盔甲骑士的人，他穿戴着钢制的胸甲和钢盔，看起来无比巨大。他骑的马有两条尾巴，一条在寻常的位置，一条则悬挂在骑兵盔甲后方。一九一一年的大热天（仲夏），我的家人打算返回纽约之前先在希佛利街（Rue de Rivoli）做短暂停留，我们刚在欧洲内陆一个规矩（或者该说是令人讨厌）、说德语的地方度完假，我的女暴君保母也说德语。对我来说，Fraulein是保母的专有名词，许多年后，我才知道这个字也可以指不是保母的未婚女孩，许多担任保母的小姐应该都结过婚，但是我从不把她们看成女人。这些小姐是我忘不掉的敌人，是我和双亲之间的障碍，她们是介于贵族和农奴之间那种无恶不作的地方官，她们是苏丹皇后的恶毒守门人，如果没有她们的多管闲事，我确信我一天二十四小时都能待在父母亲身边，而他们也会很高兴有我的陪伴。

回首前尘，我私下觉得保母的设计似乎比英国小说里的慈祥奶妈更有些道理。奶妈吸收的不是敌意而是感情，让主人翁一生再也无法喜欢上其他人（我预料喜欢分析的传记学家日后会引用这段话，我应该偶尔发表这类见解，给这些人比较明确的方向）。

　　我从来不曾纳闷我的父母亲为什么付钱给保母，让她们来剥夺有我为伴的快乐。我确信那些巫婆（就像她们用来吓唬我的童话故事）会施展诡计骗过国王与皇后。即便在巴黎，我们也有保母，不过，为了捍卫我的尊严，我坚称她的任务是照顾我那个两岁多的妹妹，而我已快七岁。事实上，保母比我还有权威，尤其是当我的父母亲不在家时。我是指挥链的第四顺位，只赢过我的妹妹，她还不太会说话，不能对我发号施令。 　　

法国比欧洲内陆好，因为它是回家的必经之地，法文听起来也比较顺耳，虽然我听不懂。我们下榻于蕾吉娜旅馆，这家旅馆位于金字塔广场通到希佛利街的交接处，当我们出门散步时，因为天气炎热，我们都待在柱廊底下。我们很少走到协和广场以外，因为我的妹妹当时还不会走路，不过几年后她就像头小鹿东奔西跳了。因此有段时间，我一直以为巴黎是世界上最多屋顶的城市，就像阿拉伯的市集。我不知道为什么脑海里一直出现胸甲骑兵的影像，当时可能因为某家旅馆接待造访的皇家人员或有国家元首下榻，所以门口有固定卫兵戍守，但是很可能我只看过那个骑兵一次，因为印象太深刻，再也忘不了。

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在巴黎餐桌上：美好年代的美食与故事 电子书 下载 mobi epub pdf txt 2024

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