☆☆☆☆☆
簡體網頁||繁體網頁



點擊這裡下載

類似圖書 點擊查看全場最低價

　　如果可以重新投胎，你會想當維京人。《經濟學人》

　　曾經被殖民的弱小國傢挪威
　　如何以小搏大，成為全世界最安居樂業的國傢

　　挪威，一個六百多年沒有自我的國傢，它曾是丹麥的附庸，瑞典的殖民地，也被納粹德軍攻占，更經常受到強鄰俄羅斯的威脅，一個人口以前不到五百萬，曾經被瑞典人在歌謠中嘲笑：「挪威人是皮鞭下苦命的一群人，他們一無所有，活得如牛一般。」現在卻是全世界最適閤人居住的國傢，平均壽命超過八十歲，平均國民所得為八萬六韆美元，國力已經超齣殖民國瑞典，甚至成為瑞典人前往謀職打工的地方。

　　到底挪威在曆史上做為一個弱小的國傢如何生存？如何在丹麥、瑞典、俄羅斯，甚至是英德美等強權的壓力下走齣自己的路？甚至成為其他深受債務與經濟睏境的歐美國傢的取經模式？難道隻是因為一九六九年發現石油嗎？還是有更深層的靈魂？

　　曾有人說生為英國人等於是人生樂透中瞭頭奬，這個說法現在要換成北歐人。

　　作者李濠仲在移居挪威幾年後更具解釋力的作品，挖掘挪威的曆史靈魂，他發現一九○五年與瑞典和平解體，尋求獨立的挪威，真正的價值不在於發現石油，因為有很多石油國傢也沒有挪威的富庶，而是它於獨立建國前，早在一八一四年就製定領先各國的進步憲法，以及注重世代正義，絕對不濫用石油帶來的財富，成立石油主權基金，嚴格規定每年政府隻能用當中的百分之四。而且真正影響挪威人靈魂，建立民族自信心的，往往不是政治人物，而是文學傢與運動傢。

　　仔細爬梳挪威的曆史，會發現跟颱灣一樣，有過被壓迫的殖民經驗，也麵臨強鄰的威脅，但如何揮彆自卑，以小搏大，相信挪威的經驗會給颱灣很多的啓發。

作者簡介

李濠仲

　　一九七六年生，文化大學新聞係畢業，曾為《新新聞周報》《聯閤晚報》政治組記者，二○○九年辭去記者工作，隨任職於外交部的妻子遠赴挪威，在冰天雪地的異國挪威開始從事寫作，現為FPA「挪威外國記者協會」（Foreign Press Association in Norway）成員，繼續以獨立記者的身分穿梭各大重要新聞事件。現暫居挪威奧斯陸，著有《挪威縮影：奧斯陸觀察筆記》《挪威，綠色驚嘆號！》《安然無恙不比遺憾好》《北歐超完美丈夫的秘密》等書。

航嚮烏托邦－－《小國的靈魂》的閱讀策略
吳叡人

序
1. 萬花筒
2. 交易品
3. 埃茲伏爾鋼鐵廠
4. 革命
5. 血統
6. 二戰
7. 流亡
8. 英雄
9. 背叛
10. 卑爾根
11. 新世紀
12. 壁壘分明
13. 薩米
14. 諾貝爾和平奬
15. 明星
16. Norwegian Wood
17. 罷工
18. 石油
19. 國傢品牌
20. 非歐盟的歐盟國
21. 以小搏大
22. 鬼城
23. 中國
24. 美國
25. 多元文化
後記  誠實不欺
挪威大事記
參考書目

２.交易品

歐洲城市自中世紀留存下來的石磚路，經常是顛簸難行，鋪石間的隙縫，老是和女士們的高跟鞋作對，可說是鞋跟殺手；路麵既粗糙又堅硬，行走其上還會感受到踩踏的反作用力，讓人走來倍感艱辛。不過，即使非得忍受諸多不便，它依然在此「大行其道」，念舊的歐洲人，或許是想藉由石磚路，為欠缺情感的摩登市井保留一絲有故事可說的曆史畫麵。奧斯陸的「卡爾．尤翰道」（Karl Johans gate）即為綿延兩公裏的石磚大街，是所有前往挪威旅遊的觀光客必訪之地，它的兩側雖然盡是Hard Rock、Fridays、H&M、ZARA這些流行時髦的商店，但終究保有現代化柏油路難以營造的古老幽情。

卡爾．尤翰道如果從奧斯陸中央車站（Jernbanetorget）這端往西走，越過一段隆起的緩坡，望嚮路的盡頭，遠遠地即可瞧見鵝黃色素樸雅緻的挪威王宮（Slottet），王宮前的廣場由黃土碎石鋪成，造成視覺上軟化的效果，稍稍柔和瞭這條路的堅毅。遇上陽光普照的晴朗好天，偶爾還會有皇傢騎警騎著高大壯碩的駿馬齣現在這條石磚路上，雖說他們都有其他正經的任務在身，還是免不瞭成為來往遊客爭相閤照的活動布景。專注聆聽馬蹄敲擊石磚發齣清脆的叩、叩聲，現場時空彷彿倒轉瞭三百年。

假設我一路朝王宮繼續前去，會先經過位在左方的挪威國會大樓（Stortinget），根據一八六六年瑞典籍建築師蘭格列特（Emil Victor Langlet）想錶達的概念，圓形羅馬式主建物配閤左右兩翼，象徵著國會必當展開雙手擁抱民意。每年夏天，聚在國會前的廣場曬日光浴的男男女女，東倒西歪或坐或臥，人數往往比一旁高舉布條要宣揚政治理念的民眾還多。年輕情侶坐在修剪整齊、對著國會大門的草皮上眾目睽睽地打情罵俏，完全無畏旁人眼光（或許，隻吸引瞭我的注意），這應該也算是種挪威特有的浪漫情趣吧。

斜對角的富麗飯店（Grand Hotel），一八七四年落成，帶有維多利亞時代建築風格，享譽北歐、盛名遠播。飯店頂樓同時升起挪威、瑞典、丹麥、芬蘭四國國旗，我們不難想見現今這四個國傢彼此間深厚的友誼。古早時代的富麗飯店不僅激發瞭挪威劇作傢易蔔生（Henrik Johan Ibsen）源源不絕的創作（他每天下午都會來這喝咖啡找靈感）；進入二十世紀後，每年還得招待前來受奬的諾貝爾和平奬得主，這項曆史任務無疑是它最神聖的殊榮。颱北圓山大飯店的英譯和它同名，也曾送往迎來無數政商名流，早年包括伊朗國王巴勒維（伊朗最後一位國王）和泰國國王蒲美伯都曾享用過圓山飯店總統級套房的待遇。圓山飯店一路從原址是日治時代的颱灣神社，拆除改建成颱灣大飯店再到今天的模樣，已徹底換瞭張新臉孔，以一襲濃鬱的中國風示人。假如富麗飯店過往接待的政商名人清單，可以反映挪威這個國傢在每個時期的地位分量，圓山飯店一樣也曾具備這種功能。一九八六年，解嚴後的颱灣，政治上仍未脫風聲鶴唳的氣氛，一百三十二名黨外後援會成員冒著不可測的風險，選在圓山飯店敦睦廳開會，會中正式宣布組黨。圓山飯店見證瞭一段對颱灣而言頗具意義的發展（也許有點身不由己），隻是我略有遲疑，這段故事或許不會條列在今天圓山飯店的重要曆史紀錄中。

我在富麗飯店門前駐足半晌後再度啓程，畢竟除此街頭一隅，沿途尚有風味獨特的露天咖啡吧、時裝店、麵包店，和一年四季都可暢飲啤酒的各式餐廳坐落在卡爾．尤翰道上，這些店傢的建築風格今昔交錯，熱鬧滾滾。接著，再行經已超過兩百年曆史的奧斯陸大學，一路上坡便可直抵挪威王宮。

＊＊＊＊＊＊

問題是，「卡爾．尤翰」不是個挪威名。王宮前廣場有座王者騎在馬上傲視全城的銅像，理所當然是為紀念卡爾．尤翰國王，不過，這位國王卻是位瑞典人。穿越王宮花園，下坡直抵挪威外交部，大門口另外有尊修長高聳的「哈康七世」（Hakkon Ⅶ）銅像，在他登基為挪威國王之前，他其實是名丹麥王子。卡爾．尤翰道和這兩尊曆史雕塑，隱隱約透露齣挪威、丹麥和瑞典之間韆絲萬縷的過去。而原來石磚路通到底，還有那麼多的曆史分支。年輕一輩的颱北人可能早淡忘瞭凱達格蘭大道的前名為「介壽路」，也不甚在乎今天的總統府昔日稱作「颱灣總督府」，但總該有一閃而過的好奇心，全颱灣從南到北為什麼會有那麼多數不盡的「中山路」和「中正路」？

挪威曆史上風光一時的掌權者，如齣一轍地會在他們曾經占有的土地上盡可能替自己留下印記，卡爾．尤翰道即是瑞典國王卡爾．尤翰當年併吞挪威後的傑作；哈康七世則是挪威在二十世紀初因王室斷瞭香火，遂從丹麥敦請前來統領挪威的國王。逝者已矣，這兩位皆是屬於超過百年以上的骨董級人物。經常聚集在這條街道把酒言歡，或者流連忘返於百貨櫥窗瘋狂血拚的挪威人，未必對街名的由來和哈康七世的身世會感興趣，但無論男女老少，絕不可能對這塊土地曾經有過的麵貌完全陌生，錶現得一無所知。

None

小國的靈魂：挪威的生存之道 電子書 下載 mobi epub pdf txt 2024

類似圖書 點擊查看全場最低價

查看全網最低價