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　　如果可以重新投胎，你会想当维京人。《经济学人》

　　曾经被殖民的弱小国家挪威
　　如何以小搏大，成为全世界最安居乐业的国家

　　挪威，一个六百多年没有自我的国家，它曾是丹麦的附庸，瑞典的殖民地，也被纳粹德军攻占，更经常受到强邻俄罗斯的威胁，一个人口以前不到五百万，曾经被瑞典人在歌谣中嘲笑：「挪威人是皮鞭下苦命的一群人，他们一无所有，活得如牛一般。」现在却是全世界最适合人居住的国家，平均寿命超过八十岁，平均国民所得为八万六千美元，国力已经超出殖民国瑞典，甚至成为瑞典人前往谋职打工的地方。

　　到底挪威在历史上做为一个弱小的国家如何生存？如何在丹麦、瑞典、俄罗斯，甚至是英德美等强权的压力下走出自己的路？甚至成为其他深受债务与经济困境的欧美国家的取经模式？难道只是因为一九六九年发现石油吗？还是有更深层的灵魂？

　　曾有人说生为英国人等于是人生乐透中了头奖，这个说法现在要换成北欧人。

　　作者李濠仲在移居挪威几年后更具解释力的作品，挖掘挪威的历史灵魂，他发现一九○五年与瑞典和平解体，寻求独立的挪威，真正的价值不在于发现石油，因为有很多石油国家也没有挪威的富庶，而是它于独立建国前，早在一八一四年就制定领先各国的进步宪法，以及注重世代正义，绝对不滥用石油带来的财富，成立石油主权基金，严格规定每年政府只能用当中的百分之四。而且真正影响挪威人灵魂，建立民族自信心的，往往不是政治人物，而是文学家与运动家。

　　仔细爬梳挪威的历史，会发现跟台湾一样，有过被压迫的殖民经验，也面临强邻的威胁，但如何挥别自卑，以小搏大，相信挪威的经验会给台湾很多的启发。

作者简介

李濠仲

　　一九七六年生，文化大学新闻系毕业，曾为《新新闻周报》《联合晚报》政治组记者，二○○九年辞去记者工作，随任职于外交部的妻子远赴挪威，在冰天雪地的异国挪威开始从事写作，现为FPA「挪威外国记者协会」（Foreign Press Association in Norway）成员，继续以独立记者的身分穿梭各大重要新闻事件。现暂居挪威奥斯陆，着有《挪威缩影：奥斯陆观察笔记》《挪威，绿色惊叹号！》《安然无恙不比遗憾好》《北欧超完美丈夫的秘密》等书。

航向乌托邦－－《小国的灵魂》的阅读策略
吴叡人

序
1. 万花筒
2. 交易品
3. 埃兹伏尔钢铁厂
4. 革命
5. 血统
6. 二战
7. 流亡
8. 英雄
9. 背叛
10. 卑尔根
11. 新世纪
12. 壁垒分明
13. 萨米
14. 诺贝尔和平奖
15. 明星
16. Norwegian Wood
17. 罢工
18. 石油
19. 国家品牌
20. 非欧盟的欧盟国
21. 以小搏大
22. 鬼城
23. 中国
24. 美国
25. 多元文化
后记  诚实不欺
挪威大事记
参考书目

２.交易品

欧洲城市自中世纪留存下来的石砖路，经常是颠簸难行，铺石间的隙缝，老是和女士们的高跟鞋作对，可说是鞋跟杀手；路面既粗糙又坚硬，行走其上还会感受到踩踏的反作用力，让人走来倍感艰辛。不过，即使非得忍受诸多不便，它依然在此「大行其道」，念旧的欧洲人，或许是想借由石砖路，为欠缺情感的摩登市井保留一丝有故事可说的历史画面。奥斯陆的「卡尔．尤翰道」（Karl Johans gate）即为绵延两公里的石砖大街，是所有前往挪威旅游的观光客必访之地，它的两侧虽然尽是Hard Rock、Fridays、H&M、ZARA这些流行时髦的商店，但终究保有现代化柏油路难以营造的古老幽情。

卡尔．尤翰道如果从奥斯陆中央车站（Jernbanetorget）这端往西走，越过一段隆起的缓坡，望向路的尽头，远远地即可瞧见鹅黄色素朴雅致的挪威王宫（Slottet），王宫前的广场由黄土碎石铺成，造成视觉上软化的效果，稍稍柔和了这条路的坚毅。遇上阳光普照的晴朗好天，偶尔还会有皇家骑警骑着高大壮硕的骏马出现在这条石砖路上，虽说他们都有其他正经的任务在身，还是免不了成为来往游客争相合照的活动布景。专注聆听马蹄敲击石砖发出清脆的叩、叩声，现场时空彷彿倒转了三百年。

假设我一路朝王宫继续前去，会先经过位在左方的挪威国会大楼（Stortinget），根据一八六六年瑞典籍建筑师兰格列特（Emil Victor Langlet）想表达的概念，圆形罗马式主建物配合左右两翼，象征着国会必当展开双手拥抱民意。每年夏天，聚在国会前的广场晒日光浴的男男女女，东倒西歪或坐或卧，人数往往比一旁高举布条要宣扬政治理念的民众还多。年轻情侣坐在修剪整齐、对着国会大门的草皮上众目睽睽地打情骂俏，完全无畏旁人眼光（或许，只吸引了我的注意），这应该也算是种挪威特有的浪漫情趣吧。

斜对角的富丽饭店（Grand Hotel），一八七四年落成，带有维多利亚时代建筑风格，享誉北欧、盛名远播。饭店顶楼同时升起挪威、瑞典、丹麦、芬兰四国国旗，我们不难想见现今这四个国家彼此间深厚的友谊。古早时代的富丽饭店不仅激发了挪威剧作家易卜生（Henrik Johan Ibsen）源源不绝的创作（他每天下午都会来这喝咖啡找灵感）；进入二十世纪后，每年还得招待前来受奖的诺贝尔和平奖得主，这项历史任务无疑是它最神圣的殊荣。台北圆山大饭店的英译和它同名，也曾送往迎来无数政商名流，早年包括伊朗国王巴勒维（伊朗最后一位国王）和泰国国王蒲美伯都曾享用过圆山饭店总统级套房的待遇。圆山饭店一路从原址是日治时代的台湾神社，拆除改建成台湾大饭店再到今天的模样，已彻底换了张新脸孔，以一袭浓郁的中国风示人。假如富丽饭店过往接待的政商名人清单，可以反映挪威这个国家在每个时期的地位分量，圆山饭店一样也曾具备这种功能。一九八六年，解严后的台湾，政治上仍未脱风声鹤唳的气氛，一百三十二名党外后援会成员冒着不可测的风险，选在圆山饭店敦睦厅开会，会中正式宣布组党。圆山饭店见证了一段对台湾而言颇具意义的发展（也许有点身不由己），只是我略有迟疑，这段故事或许不会条列在今天圆山饭店的重要历史纪录中。

我在富丽饭店门前驻足半晌后再度启程，毕竟除此街头一隅，沿途尚有风味独特的露天咖啡吧、时装店、面包店，和一年四季都可畅饮啤酒的各式餐厅坐落在卡尔．尤翰道上，这些店家的建筑风格今昔交错，热闹滚滚。接着，再行经已超过两百年历史的奥斯陆大学，一路上坡便可直抵挪威王宫。

＊＊＊＊＊＊

问题是，「卡尔．尤翰」不是个挪威名。王宫前广场有座王者骑在马上傲视全城的铜像，理所当然是为纪念卡尔．尤翰国王，不过，这位国王却是位瑞典人。穿越王宫花园，下坡直抵挪威外交部，大门口另外有尊修长高耸的「哈康七世」（Hakkon Ⅶ）铜像，在他登基为挪威国王之前，他其实是名丹麦王子。卡尔．尤翰道和这两尊历史雕塑，隐隐约透露出挪威、丹麦和瑞典之间千丝万缕的过去。而原来石砖路通到底，还有那么多的历史分支。年轻一辈的台北人可能早淡忘了凯达格兰大道的前名为「介寿路」，也不甚在乎今天的总统府昔日称作「台湾总督府」，但总该有一闪而过的好奇心，全台湾从南到北为什么会有那么多数不尽的「中山路」和「中正路」？

挪威历史上风光一时的掌权者，如出一辙地会在他们曾经占有的土地上尽可能替自己留下印记，卡尔．尤翰道即是瑞典国王卡尔．尤翰当年併吞挪威后的杰作；哈康七世则是挪威在二十世纪初因王室断了香火，遂从丹麦敦请前来统领挪威的国王。逝者已矣，这两位皆是属于超过百年以上的骨董级人物。经常聚集在这条街道把酒言欢，或者流连忘返于百货橱窗疯狂血拚的挪威人，未必对街名的由来和哈康七世的身世会感兴趣，但无论男女老少，绝不可能对这块土地曾经有过的面貌完全陌生，表现得一无所知。

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