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★《亚洲週刊》2013全球十大华文小说得主朱国珍最新力作一本用眼泪写成的爆笑喜剧。
　　★Vogue杂志、《夭夭》季刊专题报导
 
　　本年度最离奇的饮食文学，上桌。

　　妈妈，妳的炒饭天下第一好吃，只要妳按照正常的方式处理！
 
　　这是小说家朱国珍在厨房中的惊奇冒险，也是一本母亲写给儿子、女儿写给父亲、大婶写给情人的深情食谱。辗转于人子、人妻、人母等不同的角色之间，不变的是为家人付出的深情与温柔；无论是水果、煎蛋、面线煳，还是海鲜浓汤，尽管上桌时总是让人惊奇（唿）不断，然而在看似「离奇」的卖相之下，却蕴藏了满满的情感，与人生起起伏伏的幽微滋味。
 
　　【离奇料理食谱大公开】
 
　　黄金炒饭：
　　打一颗蛋，充分搅拌，放入一碗白饭，浸泡，让每一粒饭都沾上蛋液。开小火，炒菜锅里放进苦茶油，爆香葱末，放入浸泡了蛋液的白饭，慢慢翻搅，均匀加热，等到饭粒上的蛋液收汁，变得干燥，洒一点盐巴，就可以起锅。

　　「妈妈，我好喜欢吃妳做的炒饭，这是全世界最好吃的炒饭。」每一次安安都会一边吃着炒饭，一边歌颂我的炒饭厨艺。
　　正当我心花怒放，在厨房里找回一点点自信心的时候，儿子突然补充了一句：「妈妈，妳的炒饭真的好好吃。妳就按照这样的步骤正常做，不要自己乱加『核废料』。」──〈厨娘日记〉
 
　　鲍鱼蔬菜汤：
　　鲍鱼、鱼露，应该是本家，联合起来对抗西芹红白萝卜，私心揣想可能有机会挽救濒临失败的料理。于是我一股脑儿将半瓶鱼露添入鲍鱼蔬菜浓汤中，当阵阵扑鼻的奇特香味袭来，顿时感觉到这已经不是烹饪的艺术了，这是修行的艺术！……

　　喝下第一口鲍鱼蔬菜汤，通体震撼！左半身是琉璃宝华庄严顶放百宝光明、胜净妙善紫金光聚般的极品甘露；右半身却是循造恶业飞坠承烟、历劫燃烧入无间地狱般的腥羶冤孽。一碗汤可以被我烹饪出六道轮回，连我自己都惊奇不已──〈离奇料理〉
 
　　朱式炒米粉：
　　于是，我按照我的理解，把一团米粉放进电锅里蒸熟，想当然，只靠大同电锅的水蒸气，让米粉软化的湿度有限；另外，我炖了一锅肉臊，这是跟好友的母亲学来的，她说不能加水，只靠酱油与米酒煨煮绞肉，味道才会香浓。

　　干妹妹下班回到家，我开心地与她分享今日晚餐，朱式炒米粉。
　　干妹妹说：「这看起来跟外面的好像不太一样。」我回答：「姐姐亲手做的，当然跟外面的不一样。」
　　干妹妹尝了一口，小声地说：「米粉好硬。」
　　「那么就多加一些肉臊汁！」我特别殷勤地为她斟入许多肉臊，希望她吃肉补肉。
　　「可是，好咸。」她有点委屈的说。
　　「咸就多喝点水。」我想她工作太劳累，味觉也疲乏，亲自去为她倒了一大杯白开水。
　　「妳尽量吃，能吃光最好。我很难得下厨耶！」我得意的说。
　　干妹妹温柔体贴，从来不会拒绝别人的好意，她吃一口米粉，喝一口水，我在旁边不断鼓励她努力加餐饭，在这样的热烈气氛下，她默默把我端给她整大碗的「炒」米粉吃完了。──〈哀愁的食物〉
 
　　台味法式浓汤、蛤蛎义大利面、冰糖卤花菇、水果拼盘、三色果冻……一切你觉得不可能失败的料理，朱国珍都给予他们「新生」。

　　离奇料理往往就以荒诞之姿出场，伴随着受害者们的恶心、呕吐甚至食物中毒加上心理创伤。但这样的离奇，或许正是朱国珍努力掏尽自身的不能，而献祭予这些亲爱的受害者们的最佳证明。离奇荒诞的外表之下，朱国珍用笔写下的却是生活里最珍贵的牵挂与情思。

作者简介

朱国珍
 
　　清华大学中国语文学系毕业，东华大学英美文学研究所艺术硕士。长篇小说《中央社区》获《亚洲周刊》二○一三年十大华文小说、第十三届台北文学奖年金奖，原着剧本得到二○一三年「拍台北」电影剧本奖首奖。其它作品包括长篇小说《三天》、短篇小说集《夜夜要喝长岛冰茶的女人》、散文集《猫语录》。曾任中华电视公司新闻部记者、新闻主播、节目主持人。现为广播节目主持人。

厨娘日记
最后一味
人妻初体验
冰山大婶
哀愁的食物
玉米的眼泪
心灵鸡汤
我的小肉肉
胎教前世今生
月光果园
淡蛋人生
早餐温度
离奇料理
念面不忘

最后一味

父亲是道地的北方汉子，嗜爱嚼劲阳刚又厚实的面条。无论是刀削面、阳春面，融合在牛肉汤、大卤汤汁中，各自保留特色又能提携出对方的香味。吃一口面喝一口汤，分开品尝，已然沾染的彼此，犹有丝丝牵挂的眷恋；若是同时拌和着汤与面同时入口，更有着你侬我侬同衾同椁的气魄，彷彿用一碗面的光阴，走过一场永伴君侧的爱情。

他最不喜欢黏稠稠又细若发丝的面线，那一口咬下去绵延无止尽的深沉，柔弱无骨无肉也无心，直到牙齿上下颚碰撞在一起才明白口腔里有了食物，却已直逼老汉的咽喉，让食道门神也招架无力，情定皱褶的胃壁。偏偏我最爱吃软滑味浓的蚵仔面线，每每听说哪儿有好吃的蚵仔或大肠面线，便是千山万水也会神驰向往。

我吃大肠蚵仔面线喜欢用筷子，一根根挑出游若悬丝的面线，甩掉太多味精的浓汤，也许这样的吃法不属于「面线控」之流，多半还是因为偏爱滋阴养血、含锌量高的蚵仔，与卤透之后依然带种撩慾羶腥、陈华酱香之味的大肠。于是我曾经试着不要面线，只央求老板卖蚵仔与大肠这两样食物给我，望着红白塑胶袋里，另外分装的蚵仔大肠，像是外带打包的小菜，当时心中便有些许惆怅，摊开纸盒后，孤单面对烫熟的蚵与酱色的肠，少了那层勾芡浓汤与面线缠绵的倩影，总觉得那里不对劲。我像个粗鲁的猎人，任意挑衅江湖，看到什么就吃什么，分不清协调与不协调的美味，执意将蚵仔大肠与面线分家，像是挑拨一场家族内闹，祖父还没死就争着分遗产，结果什么好处也没捞到。没有面线的蚵仔与大肠，单调乏味，只剩下深与浅的颜色搭配，这让我勉强用想像力安慰自己，在一九八二年排行榜第一名的畅销经典《黑檀木与白象牙》，当时盲人歌手史提夫汪达与保罗麦卡尼共同合唱了这首流行歌曲，利用钢琴上黑键与白键的组合，期望消弭种族差异，缔造族群融合。

美食作家尝言：「大肠蚵仔面线缘起于厦门、泉州一带的小吃『面线煳』。」由此可知，既是面线煳，因应当地食材的不同，加入大肠或蚵仔，甚至贡丸的面线，两者本该是一家亲，我这样硬生生拆散了配方，足见自以为是的野蛮品味。更甚者，这种粗心经常错落在生命的间隙里，往往要等到失去了，才恍然大悟，自己对于最爱的人常常最不珍惜。

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