具体描述
★《亚洲週刊》2013全球十大华文小说得主朱国珍最新力作一本用眼泪写成的爆笑喜剧。
★Vogue杂志、《夭夭》季刊专题报导
本年度最离奇的饮食文学，上桌。
妈妈，妳的炒饭天下第一好吃，只要妳按照正常的方式处理！
这是小说家朱国珍在厨房中的惊奇冒险，也是一本母亲写给儿子、女儿写给父亲、大婶写给情人的深情食谱。辗转于人子、人妻、人母等不同的角色之间，不变的是为家人付出的深情与温柔；无论是水果、煎蛋、面线煳，还是海鲜浓汤，尽管上桌时总是让人惊奇（唿）不断，然而在看似「离奇」的卖相之下，却蕴藏了满满的情感，与人生起起伏伏的幽微滋味。
【离奇料理食谱大公开】
黄金炒饭：
打一颗蛋，充分搅拌，放入一碗白饭，浸泡，让每一粒饭都沾上蛋液。开小火，炒菜锅里放进苦茶油，爆香葱末，放入浸泡了蛋液的白饭，慢慢翻搅，均匀加热，等到饭粒上的蛋液收汁，变得干燥，洒一点盐巴，就可以起锅。
「妈妈，我好喜欢吃妳做的炒饭，这是全世界最好吃的炒饭。」每一次安安都会一边吃着炒饭，一边歌颂我的炒饭厨艺。
正当我心花怒放，在厨房里找回一点点自信心的时候，儿子突然补充了一句：「妈妈，妳的炒饭真的好好吃。妳就按照这样的步骤正常做，不要自己乱加『核废料』。」──〈厨娘日记〉
鲍鱼蔬菜汤：
鲍鱼、鱼露，应该是本家，联合起来对抗西芹红白萝卜，私心揣想可能有机会挽救濒临失败的料理。于是我一股脑儿将半瓶鱼露添入鲍鱼蔬菜浓汤中，当阵阵扑鼻的奇特香味袭来，顿时感觉到这已经不是烹饪的艺术了，这是修行的艺术！……
喝下第一口鲍鱼蔬菜汤，通体震撼！左半身是琉璃宝华庄严顶放百宝光明、胜净妙善紫金光聚般的极品甘露；右半身却是循造恶业飞坠承烟、历劫燃烧入无间地狱般的腥羶冤孽。一碗汤可以被我烹饪出六道轮回，连我自己都惊奇不已──〈离奇料理〉
朱式炒米粉：
于是，我按照我的理解，把一团米粉放进电锅里蒸熟，想当然，只靠大同电锅的水蒸气，让米粉软化的湿度有限；另外，我炖了一锅肉臊，这是跟好友的母亲学来的，她说不能加水，只靠酱油与米酒煨煮绞肉，味道才会香浓。
干妹妹下班回到家，我开心地与她分享今日晚餐，朱式炒米粉。
干妹妹说：「这看起来跟外面的好像不太一样。」我回答：「姐姐亲手做的，当然跟外面的不一样。」
干妹妹尝了一口，小声地说：「米粉好硬。」
「那么就多加一些肉臊汁！」我特别殷勤地为她斟入许多肉臊，希望她吃肉补肉。
「可是，好咸。」她有点委屈的说。
「咸就多喝点水。」我想她工作太劳累，味觉也疲乏，亲自去为她倒了一大杯白开水。
「妳尽量吃，能吃光最好。我很难得下厨耶！」我得意的说。
干妹妹温柔体贴，从来不会拒绝别人的好意，她吃一口米粉，喝一口水，我在旁边不断鼓励她努力加餐饭，在这样的热烈气氛下，她默默把我端给她整大碗的「炒」米粉吃完了。──〈哀愁的食物〉
台味法式浓汤、蛤蛎义大利面、冰糖卤花菇、水果拼盘、三色果冻……一切你觉得不可能失败的料理，朱国珍都给予他们「新生」。
离奇料理往往就以荒诞之姿出场，伴随着受害者们的恶心、呕吐甚至食物中毒加上心理创伤。但这样的离奇，或许正是朱国珍努力掏尽自身的不能，而献祭予这些亲爱的受害者们的最佳证明。离奇荒诞的外表之下，朱国珍用笔写下的却是生活里最珍贵的牵挂与情思。
★Vogue杂志、《夭夭》季刊专题报导
本年度最离奇的饮食文学，上桌。
妈妈，妳的炒饭天下第一好吃，只要妳按照正常的方式处理！
这是小说家朱国珍在厨房中的惊奇冒险，也是一本母亲写给儿子、女儿写给父亲、大婶写给情人的深情食谱。辗转于人子、人妻、人母等不同的角色之间，不变的是为家人付出的深情与温柔；无论是水果、煎蛋、面线煳，还是海鲜浓汤，尽管上桌时总是让人惊奇（唿）不断，然而在看似「离奇」的卖相之下，却蕴藏了满满的情感，与人生起起伏伏的幽微滋味。
【离奇料理食谱大公开】
黄金炒饭：
打一颗蛋，充分搅拌，放入一碗白饭，浸泡，让每一粒饭都沾上蛋液。开小火，炒菜锅里放进苦茶油，爆香葱末，放入浸泡了蛋液的白饭，慢慢翻搅，均匀加热，等到饭粒上的蛋液收汁，变得干燥，洒一点盐巴，就可以起锅。
「妈妈，我好喜欢吃妳做的炒饭，这是全世界最好吃的炒饭。」每一次安安都会一边吃着炒饭，一边歌颂我的炒饭厨艺。
正当我心花怒放，在厨房里找回一点点自信心的时候，儿子突然补充了一句：「妈妈，妳的炒饭真的好好吃。妳就按照这样的步骤正常做，不要自己乱加『核废料』。」──〈厨娘日记〉
鲍鱼蔬菜汤：
鲍鱼、鱼露，应该是本家，联合起来对抗西芹红白萝卜，私心揣想可能有机会挽救濒临失败的料理。于是我一股脑儿将半瓶鱼露添入鲍鱼蔬菜浓汤中，当阵阵扑鼻的奇特香味袭来，顿时感觉到这已经不是烹饪的艺术了，这是修行的艺术！……
喝下第一口鲍鱼蔬菜汤，通体震撼！左半身是琉璃宝华庄严顶放百宝光明、胜净妙善紫金光聚般的极品甘露；右半身却是循造恶业飞坠承烟、历劫燃烧入无间地狱般的腥羶冤孽。一碗汤可以被我烹饪出六道轮回，连我自己都惊奇不已──〈离奇料理〉
朱式炒米粉：
于是，我按照我的理解，把一团米粉放进电锅里蒸熟，想当然，只靠大同电锅的水蒸气，让米粉软化的湿度有限；另外，我炖了一锅肉臊，这是跟好友的母亲学来的，她说不能加水，只靠酱油与米酒煨煮绞肉，味道才会香浓。
干妹妹下班回到家，我开心地与她分享今日晚餐，朱式炒米粉。
干妹妹说：「这看起来跟外面的好像不太一样。」我回答：「姐姐亲手做的，当然跟外面的不一样。」
干妹妹尝了一口，小声地说：「米粉好硬。」
「那么就多加一些肉臊汁！」我特别殷勤地为她斟入许多肉臊，希望她吃肉补肉。
「可是，好咸。」她有点委屈的说。
「咸就多喝点水。」我想她工作太劳累，味觉也疲乏，亲自去为她倒了一大杯白开水。
「妳尽量吃，能吃光最好。我很难得下厨耶！」我得意的说。
干妹妹温柔体贴，从来不会拒绝别人的好意，她吃一口米粉，喝一口水，我在旁边不断鼓励她努力加餐饭，在这样的热烈气氛下，她默默把我端给她整大碗的「炒」米粉吃完了。──〈哀愁的食物〉
台味法式浓汤、蛤蛎义大利面、冰糖卤花菇、水果拼盘、三色果冻……一切你觉得不可能失败的料理，朱国珍都给予他们「新生」。
离奇料理往往就以荒诞之姿出场，伴随着受害者们的恶心、呕吐甚至食物中毒加上心理创伤。但这样的离奇，或许正是朱国珍努力掏尽自身的不能，而献祭予这些亲爱的受害者们的最佳证明。离奇荒诞的外表之下，朱国珍用笔写下的却是生活里最珍贵的牵挂与情思。
著者信息
作者简介
朱国珍
清华大学中国语文学系毕业，东华大学英美文学研究所艺术硕士。长篇小说《中央社区》获《亚洲周刊》二○一三年十大华文小说、第十三届台北文学奖年金奖，原着剧本得到二○一三年「拍台北」电影剧本奖首奖。其它作品包括长篇小说《三天》、短篇小说集《夜夜要喝长岛冰茶的女人》、散文集《猫语录》。曾任中华电视公司新闻部记者、新闻主播、节目主持人。现为广播节目主持人。
朱国珍
清华大学中国语文学系毕业，东华大学英美文学研究所艺术硕士。长篇小说《中央社区》获《亚洲周刊》二○一三年十大华文小说、第十三届台北文学奖年金奖，原着剧本得到二○一三年「拍台北」电影剧本奖首奖。其它作品包括长篇小说《三天》、短篇小说集《夜夜要喝长岛冰茶的女人》、散文集《猫语录》。曾任中华电视公司新闻部记者、新闻主播、节目主持人。现为广播节目主持人。
图书目录
厨娘日记
最后一味
人妻初体验
冰山大婶
哀愁的食物
玉米的眼泪
心灵鸡汤
我的小肉肉
胎教前世今生
月光果园
淡蛋人生
早餐温度
离奇料理
念面不忘
最后一味
人妻初体验
冰山大婶
哀愁的食物
玉米的眼泪
心灵鸡汤
我的小肉肉
胎教前世今生
月光果园
淡蛋人生
早餐温度
离奇料理
念面不忘
图书序言
最后一味
父亲是道地的北方汉子，嗜爱嚼劲阳刚又厚实的面条。无论是刀削面、阳春面，融合在牛肉汤、大卤汤汁中，各自保留特色又能提携出对方的香味。吃一口面喝一口汤，分开品尝，已然沾染的彼此，犹有丝丝牵挂的眷恋；若是同时拌和着汤与面同时入口，更有着你侬我侬同衾同椁的气魄，彷彿用一碗面的光阴，走过一场永伴君侧的爱情。
他最不喜欢黏稠稠又细若发丝的面线，那一口咬下去绵延无止尽的深沉，柔弱无骨无肉也无心，直到牙齿上下颚碰撞在一起才明白口腔里有了食物，却已直逼老汉的咽喉，让食道门神也招架无力，情定皱褶的胃壁。偏偏我最爱吃软滑味浓的蚵仔面线，每每听说哪儿有好吃的蚵仔或大肠面线，便是千山万水也会神驰向往。
我吃大肠蚵仔面线喜欢用筷子，一根根挑出游若悬丝的面线，甩掉太多味精的浓汤，也许这样的吃法不属于「面线控」之流，多半还是因为偏爱滋阴养血、含锌量高的蚵仔，与卤透之后依然带种撩慾羶腥、陈华酱香之味的大肠。于是我曾经试着不要面线，只央求老板卖蚵仔与大肠这两样食物给我，望着红白塑胶袋里，另外分装的蚵仔大肠，像是外带打包的小菜，当时心中便有些许惆怅，摊开纸盒后，孤单面对烫熟的蚵与酱色的肠，少了那层勾芡浓汤与面线缠绵的倩影，总觉得那里不对劲。我像个粗鲁的猎人，任意挑衅江湖，看到什么就吃什么，分不清协调与不协调的美味，执意将蚵仔大肠与面线分家，像是挑拨一场家族内闹，祖父还没死就争着分遗产，结果什么好处也没捞到。没有面线的蚵仔与大肠，单调乏味，只剩下深与浅的颜色搭配，这让我勉强用想像力安慰自己，在一九八二年排行榜第一名的畅销经典《黑檀木与白象牙》，当时盲人歌手史提夫汪达与保罗麦卡尼共同合唱了这首流行歌曲，利用钢琴上黑键与白键的组合，期望消弭种族差异，缔造族群融合。
美食作家尝言：「大肠蚵仔面线缘起于厦门、泉州一带的小吃『面线煳』。」由此可知，既是面线煳，因应当地食材的不同，加入大肠或蚵仔，甚至贡丸的面线，两者本该是一家亲，我这样硬生生拆散了配方，足见自以为是的野蛮品味。更甚者，这种粗心经常错落在生命的间隙里，往往要等到失去了，才恍然大悟，自己对于最爱的人常常最不珍惜。
父亲是道地的北方汉子，嗜爱嚼劲阳刚又厚实的面条。无论是刀削面、阳春面，融合在牛肉汤、大卤汤汁中，各自保留特色又能提携出对方的香味。吃一口面喝一口汤，分开品尝，已然沾染的彼此，犹有丝丝牵挂的眷恋；若是同时拌和着汤与面同时入口，更有着你侬我侬同衾同椁的气魄，彷彿用一碗面的光阴，走过一场永伴君侧的爱情。
他最不喜欢黏稠稠又细若发丝的面线，那一口咬下去绵延无止尽的深沉，柔弱无骨无肉也无心，直到牙齿上下颚碰撞在一起才明白口腔里有了食物，却已直逼老汉的咽喉，让食道门神也招架无力，情定皱褶的胃壁。偏偏我最爱吃软滑味浓的蚵仔面线，每每听说哪儿有好吃的蚵仔或大肠面线，便是千山万水也会神驰向往。
我吃大肠蚵仔面线喜欢用筷子，一根根挑出游若悬丝的面线，甩掉太多味精的浓汤，也许这样的吃法不属于「面线控」之流，多半还是因为偏爱滋阴养血、含锌量高的蚵仔，与卤透之后依然带种撩慾羶腥、陈华酱香之味的大肠。于是我曾经试着不要面线，只央求老板卖蚵仔与大肠这两样食物给我，望着红白塑胶袋里，另外分装的蚵仔大肠，像是外带打包的小菜，当时心中便有些许惆怅，摊开纸盒后，孤单面对烫熟的蚵与酱色的肠，少了那层勾芡浓汤与面线缠绵的倩影，总觉得那里不对劲。我像个粗鲁的猎人，任意挑衅江湖，看到什么就吃什么，分不清协调与不协调的美味，执意将蚵仔大肠与面线分家，像是挑拨一场家族内闹，祖父还没死就争着分遗产，结果什么好处也没捞到。没有面线的蚵仔与大肠，单调乏味，只剩下深与浅的颜色搭配，这让我勉强用想像力安慰自己，在一九八二年排行榜第一名的畅销经典《黑檀木与白象牙》，当时盲人歌手史提夫汪达与保罗麦卡尼共同合唱了这首流行歌曲，利用钢琴上黑键与白键的组合，期望消弭种族差异，缔造族群融合。
美食作家尝言：「大肠蚵仔面线缘起于厦门、泉州一带的小吃『面线煳』。」由此可知，既是面线煳，因应当地食材的不同，加入大肠或蚵仔，甚至贡丸的面线，两者本该是一家亲，我这样硬生生拆散了配方，足见自以为是的野蛮品味。更甚者，这种粗心经常错落在生命的间隙里，往往要等到失去了，才恍然大悟，自己对于最爱的人常常最不珍惜。
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