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千万别正经八百的把流行当一回事儿，其实流行没有任何道理可言。 说穿了其实也是一种变相的偷盗行为。 有些大牌设计师会将几十年前流行过的服装，原封不动的搬上时装伸展台， 并且大喇喇的宣告那是他引领时尚潮流的原创作品，让盲从者趋之若鹜。 在时尚产业里，处处充满着矛盾与惊奇。 多数设计师的灵感是从翻阅二十年前的《Vogue》或是在旧货摊中找来的。 而伸展台上走秀的衣服和鞋子根本不是设计来给人穿的。 这是发生在六个月内，一个服装设计师的故事。 紧张、忙乱、疯狂、失落，成功与失败、愤怒与泪水交织的华丽冒险， 让你神经紧绷，瞠目结舌。 透过这部由多位外国时尚圈人士共同创作的小说，你可以： ◆ 一窥时尚产业亮丽光鲜背后鲜为人知的祕辛！ ◆ 了解一个服装设计师的成名经历，以及设计师在一个流行循环（半年）中的真实生活面貌！ ◆ 对于从事服装、时尚行业的人，或者关注时尚、对这个圈子感兴趣的人，本书毫不保留地呈现时尚产业舞台背后的真实面，相当具有吸引力和参考价值。 ◆ 尤其书中搭配FENDI等时尚界翘楚的最新show look，图文并茂，使全书更具观赏性。 何谓流行？如何跟上潮流？谁来决定什么是当红、什么是退烧？为什么今年流行绿色，明年却变成蓝色？为何一件简单的黑洋装价值三千英磅，另一件差不多剪裁的洋装却只值三十英磅？伸展台下的故事是？人人都嗑药而夜夜笙歌吗？谁让名模享富盛名？谁又让设计师高不可攀？是谁创造出时尚工业的利基？谁拥有谁？谁痛恨谁？谁又是谁的囊中物？ 《华丽的偷窃──其实流行是「偷」来的》逐步揭开时尚产业的面具，伴你渡过六个月服装设计师的生活。 书中所提及的都是真人真事──仅仅化名，为的是保护当事人，所有的八卦祕辛、道貌岸然、诈欺、毒瘾、竞争……还有各种疯狂的行为，纯属事实。消息来自一群匿名者，遍佈在不同职业层级，但深入时尚产业核心的行业别。这位设计师本身是小说的虚拟人物，但某些事件是千真万确的。透过一个无名氏叙述在这半年内发生的故事，时尚名人如何庸碌地活在潮流里，事件都精简浓缩在这段期间，如同我们熟知的定律与社会制约：有钱人购买精品服饰，穷人负责制造。然后大家沈浸在刺激却神经紧绷的气氛中，一天过一天……。这只是流行时空里，平凡无奇的六个月。 在这六个月的透视里，你将了解秋冬时装秀是如何发表：从新品设计到展示到进店舖通路上架贩售；甚至进一步登上时尚杂志封面。书里解释谁会出席时装秀、座位如何被安排、后台该抱谁的大腿才有好位置。精巧的剪裁，华丽的细节，时尚巴比伦解释了时尚相关产业的爆利和八卦祕辛，以及在时尚业界里的超高利润、削价斡旋，呈现极致奢华和恶劣的致富捷径。 无论对逛街购物只是偶一为之，或骨子里就是个时尚迷，这本书都将彻底改变你对流行时尚的观感：无论是逛高档名牌服饰店，一页页翻阅时尚杂志Vogue，或是进Harvey Nichols殿堂，对精品进行膜拜仪式，都会有焕然一新的想法。 作者简介 伊茉琴．爱德华．琼斯（Imogen Edward-Jones） 畅销书饭店巴比伦Hotel Babylon和航业巴比伦Air Babylon等系列的作者。 她目前致力于英国BBC的电视影集饭店巴比伦，跟老公还有女儿住在伦敦西郊。 匿名者 一群时尚行业里知名不具，举足轻重且消息灵通的人。 译者简介 严洋洋 静宜大学英文系毕，译有《螺丝起子与高跟鞋》（How to Walk in High Heels）等。

Chapter　06　　灵感阿灵感
这是件悲哀的事，花时间这样仔细地在看别人的设计，知道他们创意的源头、下一季的走向。说实在，这里头还真有几款设计值得一看，不看的是傻瓜。

盯着窗外两天了。我在思考下一季设计的主题，如梦魇般灵感一直不肯出现。时尚设计师不像作曲家、画家和作家，可以数个月无所事事，饱食终日，在平淡无奇的琐碎生活中，等待缪思女神的降临。时尚设计师一年至少要有两季作品发表，否则就等着被这产业所淘汰。你不可能在参与伦敦时尚周时，挥舞着双手说：「不好意思，今年春夏我想要休息一下。」

时尚产业是很奇特的，虽然它是种流行艺术，不过讲到底其实是再竞争不过的行业。如果不遵照规矩来，你会死得很惨。这规矩就是不管你脑筋秀逗、思路枯竭，时候一到，你还是要把模特儿打扮好，推上伸展台。一年两次没有例外。

我的心情留言板蛮可笑的，上面留有我在学校的一些记录：照片和布料分别按当时的心境和一些想法细心剪贴，类似贵妇留言给室内设计师，说明她们对起居室的喜好。我的心情留言版呈现出每一季设计走向，我可以坐着抽烟、勐灌咖啡，从中一再激发出设计灵感。但现在，我完全没想法，一片空白。

贴在上面的，有过期的《Vogue》上面六○年代早期女人端庄的造型：两件一套，臀部宽大下摆收起的郁金香裙。我喜欢那裙子的设计还有宽版腰带，强调腰线剪裁的设计又回来了，激凸和几乎裸体的天然造型也走够久了。优雅的裙子加上紧身腰带的雏型，我猜是下一季会出现的潮流，还有腿部线条或是低胸的设计，像现在我们都喜欢的Roland Mouret，极简中带有丰富意象，一件到底长到脚踝的裙装，加一双好鞋，纯然无瑕，少有赘饰。

一张奥黛莉．赫本在《第凡内早餐》的剧照、一块仿苏格兰格子斜纹布样，还有一些在国王路（King’s Road）上找到的蕾丝、我随意从我妈1986年的《Cosmo》杂志上撕下来的一些鞋子、靴子和皮包款式（这也表示潮流是二十年一轮循环的定理，我真幸运！）她到现在还在用哩！一开始我以为这是意外的发现，后来我才想到我们一向习惯看《Exeter》来撷取灵感。

在这样缺乏时尚概念的环境成长，我发现一个古怪的巧合：这行业里了不起的几个人物，都来自非常封闭或单纯的环境。像凯蒂．葛伦（Katie Grand）来自伯明罕（Brimingham）、露拉．巴特莱（Luella Bartely）在埃文河畔（Avon）的斯特拉特福德（Stratford）出生，即使是罗兰．莫瑞特（Roland Mouret）也是卢尔德（Lourdes）出生的。难道说我们必须从小挨饿受冻、遭到虐待，才能帮助我们成长吗？

「灵感来了吗？」亚历山大斜靠在门边，从头到脚一身黑，除了鲜橘色Hermés腰带。

「还没。」我趴在桌上，在素描簿涂鸦起来。我在一个个裸体的美女身上画着，这本素描簿每一页都印有女模穿着衣服概略的轮廓，集我设计之大成。每一季都会更新，这个秋天，我只想到的是如猎犬般精瘦服贴的线条、有跟的鞋子、不同的姿势、艾玛．佩儿（Emma Peel，1960年代的科幻间谍影集《复仇者》（The Avengers）女主角，中分齐肩发尾外翘）的发型。今天的进度只想到一些可悲的线条。

「咪咪今天会来吗？她或许可以帮忙你什么。」亚历山大带着打气的口吻。
「但愿如此。」我叹气。
「有什么概念了吗？」
「腰线、脚踝、露一点肩膀。」
「不错嘛！没有屁股吗？」他笑。
「屁股？拜託！」我瞪他当他发神经：「那是珍妮佛．罗培兹（Jennifer Lopez）的风格好吗？那是上一个世纪的流行！」
「好啦！幸好你设计，我行销。」
「重点是，」我念着：「缪琪亚（Miuccia Prada，Prada的设计总监）的新款是怎样。」
「如果我知道，我们现在早赚翻了！」

我靠着椅背，在Style.com搜寻：「缪琪亚」上一季的设计作品，每一张照片按次播放，每一张都拉近焦距放大，把细节一一扫进脑海里。这是件悲哀的事，花时间这样仔细地在看别人的设计，知道他们创意的源头、下一季的走向。说实在，这里头还真有几款设计值得一看，不看的是傻瓜。

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