具體描述
每一個餐桌上的故事，都帶著陌生世界的無限驚奇，
都帶著離開舒適圈、走嚮世界的勇氣！
★《棄業日記》買買氏盛贊的絕妙文筆！
★當《 享受吧，一個人的旅行》遇到《深夜食堂》，就是這本書！
走進異國異鄉，坐上陌生的餐桌，把旅行最深的況味刻在心上！
與陌生人共桌？這對颱灣人來說，簡直是不可思議、能避就避。但是為什麼一個20來歲的女孩願意走遍天涯，隻為在桌上聽聽陌生人講故事？
她在一道道美味菜餚之間，看盡人生故事：嗑一盤西班牙火腿煎鱒魚，就能聽到蹣跚老婦年輕時披著紅舞衣、敢愛敢恨的少女情懷；從一碗平凡的味噌湯，看見日本老先生一生相守的求婚告白。她也帶我們用一連串的餐桌故事，一窺旅遊之外的真實世界：在瓜地馬拉，她看見農民以血汗種植的咖啡豆；在德國，她緊跟著專與死人打交道、為人清理遺物的跳蚤商在市場穿梭；在尼泊爾，從一隻雞就能戳穿文明的糖衣。作者試圖從一道餐點，掀開文化的裙角，走進共餐陌生人的榮辱與悲喜，記錄旅行中的愛恨。
你曾經和陌生人同桌共食嗎？其實你不知道，原來跟陌生人吃飯，能聽到這麼棒的故事！
作者簡介
張健芳
透過吃喝和當地人互動，漫步世界的食物旅行傢，嗜書，好遊曆，寫作題材多半來自當背包客浪跡天涯的時光，將一路上與當地人同桌進餐的吉光片羽，發酵成文字，書裏她想告訴大傢，吃著陌生食物的外國人，也和你我一樣渴求快樂，逃避痛苦。異國餐桌上最美好的迴憶，是吃犛牛起司時，藏族老奶奶想討來當孫媳婦。最喜歡的旅行地點是拉丁美洲，在街上興高采烈地跳舞，原來，不需要任何理由。現大隱隱於市，在塵世中討行生活。
個人部落格：worldontable.blogspot.tw/
著者信息
圖書目錄
圖書序言
推薦序一
食物的動人，不在美味，而是背後的人情味∕《我睡瞭81個人的沙發》作者．連美恩
初聽到《一個旅人，16張餐桌》這本書的書名時，我直覺想到張曼娟曾經寫過的一個短篇小說—〈蘭花小館，12點見〉； 兩個素昧平生的人，因為餐廳客滿隻好無奈併桌，最初的不情願與尷尬，在一同分享過飢餓與美味後逐漸變得親暱，中國人喜歡說十年修得同船度，百年修得共枕眠，那麼，和一個陌生人同坐在一張餐桌上，好好吃一頓飯，聽對方跟你分享他生命中的點點滴滴，又需要多少緣份？
食物是我們最原始的渴望，少瞭吃喝，我們動彈不得，吃喝被滿足瞭之後，我們纔去追求理想，學習愛人與被愛，但就像日本漫畫《將太的壽司》，食物最動人的地方，往往不在於食物本身的美味，而是背後那讓人覺得雋永的故事與人情味，《一個旅人，16張餐桌》就是這樣一本犀利又充滿人情味的美食錦集，戲颱子就搭在餐桌上，但真正的主角是躲在食物背麵那張模糊不清的臉孔，作者用一連串在地美食拋磚引玉，毫不費力把我拉上異國街頭，我纔睜開眼，泰國街頭那個年輕、瘦小、說著不靈光英語的流動女販小P，已經活生生站在我的麵前，刺眼眩目的霓虹燈下，我看到她望著酒吧內那無奈又艷羨的眼神，接下來的故事彷彿都已經註定好瞭，就像作者在書中說的：「沒有人可以買到不辣的青木瓜沙拉，搗沙拉的木杵和木臼隻有一套，辣汁滲入杵臼，就算加入新食材還是會變辣」，那木杵是小P命運的重槌，她最終躲不過，因為齣賣靈肉不是罪惡，赤貧纔是！
作者帶著我們一步步爬過餐桌，一窺微笑與美景背後的真實世界，瓜地馬拉用農民鮮血染紅的咖啡豆，夢想成為廚師的小小偷渡客，德國專門幫死人清理遺物的搬傢公司，泰國的賣淫文化，印度讓女人倍感壓力的嫁妝製度，哥倫比亞遭受剝削的香蕉園……也許很多人都覺得旅行隻是單純吃美食看美景，逛免稅商品買打摺名牌，但作者巧妙的用一張飯桌的角度切入，提醒我們瞭解世界另一端那些人過著怎麼樣的生活，或許纔是認識這個世界最有意義的方式。
在閱讀的過程中，也許你會跟我一樣質疑那位長年在華爾街打滾，大撈一票後退休的M如今在瓜地馬拉成立NGO資助偏遠地區兒童教育的意義何在？或泰國酒吧老闆S到底是好人還是壞人？這樣的問題也許永遠不會有答案，但我們必須瞭解，旅行讓我們看遍這個世界，最重要的目的是寬闊我們的見識與胸襟，有一句我很喜歡的話是這樣說的：「我們沒有一個人是好人，但我們都可以盡我們的努力趨嚮美善。」
對於跟陌生人同桌吃飯還是感到很害羞嗎？我相信在看過這本書裏精采又刺激的故事後，想法可能會有一八０度大轉變喔！畢竟，作者可是靠這一招認識到俊美的西班牙帥哥J呢！
推薦序二
朋友，來併個桌一起吃飯∕張國立
第一次在國外和當地人吃飯是很難忘記的經驗。那次在義大利，去一位神父身分的老師傢，他是聖經迷──嗯，嚴格說是諾亞方舟迷，幾乎每年暑假大傢去渡假時，他就和同好到土耳其北部的阿拉拉特（Ararat）山裏找方舟。於是每年收到他的消息都是他又找到若乾古老且明顯經過人工裁切的木材，說明當地確有大型古船的遺跡。
有迴去他傢吃飯，神父已五十多歲，但老媽將近八十仍很健康，為我們做瞭細起絲粉拌的天使頭發那種細麵，還有野豬肉包的義式餃子，外加一整瓶大肚皮的奇安提紅酒。
老媽媽說個不停，從廚房說到飯廳，我一個字也聽不懂，唯有猛點的份，可是義大利麵的那股糊味，至今仍記得，帶著點焦、有點黏口、和塞滿記憶的起司香氣。
那次纔明白，義大利麵好吃在於現做。更好的則是發現義大利人的好客不輸颱灣人，當然，我指的是離開羅馬、佛羅倫斯這些大城市之後。還明白，義大利媽媽寵兒子的精神，絕不輸任何一位颱灣媽媽。她把一大盆麵放在桌上的同時，一隻手摟著一旁早禿光大半個頭的神父兒子，朝他頭頂瞭起碼三下。
對瞭，去年鼕天到北海道住在老朋友佐藤傢，他的妻小在東京，一個人待在劄幌上班，見到我和老婆去，熱情到我不好意思的地步，因為他朝著客廳內幾十瓶來自各地的日本酒說：
「搶國立，都是你的，喝不完可以帶走。」
不，我絕非酒鬼。
他的公寓有三間房，一間主臥室，一間書房，另一間和室的客房就歸我們。第二天一大早，廚房傳來一股香味，佐藤竟然為我們做早飯，有玉米濃湯（北海道的玉米香甜）、煎蛋（蛋心帶著橙色）、烤麵包（厚片鬆軟的土司）、納豆（攪成鼻涕狀最下飯）、海苔（我老婆那時的綽號叫海苔子）、夕張來的蜜瓜（切成一片片，上麵滴少許帶廣來的蜂蜜）。
直誇他的手藝好，真人不露相。嘿，嘿嘿，嘿嘿嘿，他嘿到底。幾天後纔搞清楚，玉米湯是他同事幫忙做的。
誰做的，不重要，而是透過佐藤氏的早點，我吃到許多旅行者急著想嘗到的北海道簡單美味，還有，原來在北海道每樣食材都講究新鮮，好吃者的天堂呀。
不能不說另一次在義大利吃飯的經驗，我第一次去羅馬，孤單走進某個小館子，當時客滿，我語言不通正站在門口張望，有位老義朝我招手，就這樣我們併桌吃瞭一頓飯，吃什麼早忘光，不過記得喝瞭兩瓶紅酒和帶著濃鬱檸檬味的餐後酒。他來自熱那亞，跟我說瞭很多關於傢鄉的事，囑咐我一定要去，然後平分費用，一起踏著武鬆能踢起雪花的碎醉步離去。
想起來，他整晚最常說的話是：西西裏不是義大利、熱那亞不是義大利、巴裏（靠亞德裏亞海）不是義大利。他的意思應該是，離開羅馬纔是義大利，羅馬就是羅馬吧。
還有一迴在法國，與一對美國來的夫妻併桌。巴黎人很勢利，尤其看不順眼外國人大口吃法國菜的方式，有事沒事就翻白眼。東方人喜歡分食，這樣子纔能嘗到不同的菜式，老法卻兩隻叉子在同個盤子內攪，不禮貌。我和老婆就乾脆點不同的菜各吃一半，然後交換盤子，哇咧，那個瘦巴巴穿黑西裝灰白捲發的服務生還是翻白眼，他眼皮內長青春痘嗎？這時美國夫妻展現美式的幽默，他們將盤內食物各吃一半後，忽然站起身交換位子。頓時全餐廳響起掌聲，行萬裏路勝過讀萬捲書哪！
《一個旅人，16張餐桌》寫的是吃飯的經過，寫的與老外一起吃飯的甘苦，寫的是要好好吃飯的飲食原則，還有，旅途上那些人的故事。
旅行就是一個人走到陌生的地方，認識一些人，然後用盡力氣找餐溫暖的飯吃。
自序
食物是我旅行時的語言，我是食物的旅行傢
一直對飲食和旅行抱持極大的熱情。所以，我有個像歐巴桑的嗜好，齣國不愛逛百貨公司，反而喜歡去菜市場繞繞。
初來乍到，比起照著旅遊書按圖索驥，行禮如儀逛博物館美術館，不如上傳統市場看當地人如何料理柴米油鹽，更能貼近這塊土地的脈動。
地緣、氣候、土壤、人文曆史種種因素長年交織下，融閤齣一方飲食的樣貌。
鼻子嗅著印度馬撒拉辛香料、或是墨西哥莫雷巧剋力醬，耳中傳來雞鴨被切斷喉管前的嘶啞聒噪，手上沉沉提著奇型怪樣的菜蔬瓜果，從口袋笨拙地掏齣不熟悉的泰銖或是披索付錢。
日本肉舖的歐巴桑會鞠躬，用一層又一層的塑膠紙包裝起她的恭敬，義大利老闆隨手塞給你幾顆小番茄，更免費大放送比糖蜜還膩人的贊美，管你滿頭銀絲、兒孫滿堂也被叫「小美人兒」。
在深刻體會我這隻弱雞，絕對無法勝任專業廚房的重度操勞之前，我也曾癡癡作過藍帶大廚夢。
吃固然愛吃，胃口卻太好，從不是味蕾發達、挑精揀肥、尖牙利齒的美食評論傢，也沒有「二十分鍾上四菜一湯」的好廚藝，能變魔術般一瞬間從廚房端齣糖醋排骨和酥芙蕾。不，我也從來不帶著相機上餐館，認真紀錄每一道菜的擺盤。
俗話說「歪嘴雞，吃好米」，但我這隻雞不管什麼米，都懷著好奇心吃下肚，不挑嘴不挑食，吃什麼都開心，吸引我的是食物背後的故事。
食材在哪裏生産，怎樣的風土人文纔孕育齣這道菜，怎麼煮，如何吃，什麼時候吃，和誰一起吃，市場價格多少，等等等等。
在很偶然的機會下，接觸瞭關注颱灣農業的NGO網站「上下遊新聞市集」，原本我要義務去烤餅乾、賣蜜餞的，當編輯聽到我是政大新聞係不成材的逃兵時，竟不由分說被抓來義務寫稿。
浪跡天涯的那幾年，纍積瞭不少生命養分，異國風味在我筆下跳躍，分享各個文化從産地到餐桌的故事，食物的生産、消費、烹煮、分享、銷售，以及，由食物凝聚的人心。我不過是好奇的草根觀察者，一個說故事的人罷瞭。
跨越空間和時間，透過口舌咀嚼，人和人産生瞭連結，人和大地更産生瞭連結。沒有什麼比和當地人吃頓飯，更能「芝麻開門」般走入另一個國度。
自然界食物鏈的運作，就是一張張嘴開懷大嚼。人類數百萬年來的求生之道，重點隻有每天弄吃的，和避免被吃掉。遠在FACEBOOK發明之前，我們的老祖宗就習慣圍著火堆，在山洞裏分食聊天。
在旅行還不是娛樂的過往年代，人類被胃口驅使著，追逐獵物、水草、耕地、香料，遠離傢園，開創新天地。
《深夜食堂》的酷老闆深知，食物承載著情感和迴憶。人類由食物引起的愛戀，深植在基因裏。
嗅覺腦在一億五韆萬年前爬蟲類統治地球時就形成，在人類漫長演化過程中，慢慢形成嗅覺中樞的大腦「邊緣係統」，主掌最原始的感官功能，與情緒記憶深度連結，所以人聞到一個味道，往往喚起塵封的過往。
我邊嗅著咖啡香，邊寫瓜地馬拉；下筆印度之前，用辛香料煮瞭一鍋咖哩；泰國那一篇的草稿是我在外勞都稱贊的小餐館擬的，青木瓜沙拉一樣辣得我眼淚直流。藉著食物迴憶起數年前的細節，幾乎每次都見效，曆曆在目。
一道火腿煎鱒魚能重現西班牙老祖母的癡狂年少，一盤青木瓜沙拉可以道盡泰國吧女的美麗與哀愁。用丹麥高級瓷器吃飯時，刀叉輕輕滑過磁盤，纔赫然發現「我們颱灣人不太講究擺餐桌耶……」，然後由點而綫而麵，一層層思索背後的社經網絡，爬梳曆史糾葛。
以及，不同膚色的軀殼中，同樣渴求幸福的那顆心。
對颱灣太過熟悉，很多事都習以為常。一到國外看什麼都新鮮，五官五感全開，像初生幼兒般，每日都有奇異發現，不斷將異地和傢鄉對照比較，捉對廝殺，進而自我觀照、反思。
最後，總會在最大的差異點，看到最相似的情感。說到底，人性並沒有太多不同。透過盤中食物，每個人被滋養、被理解、被關愛、被連結。我們地球人全都是害著同樣病痛、有著一樣心智運作的兄弟姊妹。
老生常談，人生是一張單程車票，每個人承受旅途中種種際遇， 不管是頭等冷氣房還是三等硬座，帶著幾分淡淡的喜樂，夾雜深深的哀傷，肉體衰敗中，彷彿瞭悟瞭什麼，殊途同歸，邁嚮死亡終點站。而吃火車便當，總是最幸福快樂的時光。
行遍天下，長眠時，也不過一張床的大小。人生在世，獨食山珍海味、龍肝鳳膽，再美味也不比一傢人圍著餐桌共享地瓜稀飯的溫馨。
壯遊之後，迴歸平淡，還是吃飯穿衣，柴米油鹽，客戶一樣難搞，房租一樣要繳。行萬裏路，映入眼簾的不外乎就是當地百姓張羅三餐的傢常日子。不管在哪，生活本來就不是天天過年。
天下沒有比二十多歲時的貧窮，更理直氣壯的事。窮得鬼都怕，依靠著陌生人的善意，一路討吃討喝（騙吃騙喝？）的吉光片羽，醞釀發酵成文字。
迴想起來，若不是如此剋難旅行，第一綫接觸到各路人馬，什麼都吃，很多篇章可能就寫不齣來瞭。錢，買得來自己的空間，卻也將自己隔離在大眾之外。
除瞭路上現買現用的必需品外，已完全和旅遊紀念品絕緣。我隻把迴憶帶迴傢，瞬間的感動和體悟，是錢買不到的。
我認為關於背包客守則第一條，就是不要太努力。最難得的經驗，事前絕對規劃不來。
在尼泊爾藏區臨時起意去爬山，旅捨滿瞭沒空房，沿路投宿當地民傢。彆的觀光客打排球喝啤酒時，我跟著藏族老人去放髦牛，牛鈴叮當清脆，後頭跟著兇猛的藏獒，然後一起望著白雪靄靄的山峰喝酥油茶。
在巴拿馬不想搭飛機到南美，我巧遇性感豪爽的女船長，航行到加勒比海小島上，原住民草屋中的吊床搖曳，碧綠慵懶的椰子樹襯著碧海藍天，用椰子殼生火烤龍蝦。
砸錢花上數倍預算吃好住好，星級旅館的雪白床單睡得好爽，餐廳的可口可樂喝起來清涼，巴士計程車的冷氣夠冷，隻要花錢當大爺，「觀光客膠囊」，其實再安穩不過，但行程越有效率越舒適，離當地生活越遙遠。
說是沒福可享的貧窮背包客酸葡萄心理也罷，當你有勇氣踏齣養尊處優的「觀光客膠囊」，就真的進入瞭造訪的國傢。
旅行，不是為瞭走馬看花的景點，而是抽離瞭熟悉環境，到陌生新鮮的土地上，重啓五感所獲得的感悟，對人，對萬物，對天地玄黃，對宇宙洪荒，甚至對著一顆馬鈴薯，感到瞭連結。
時間是唯一的奢侈。可能的話，盡量不要安排緊湊行程，按錶抄課會窒息你閑暇的心情。錶格留到上班時做專案管理再用就好瞭。
這是你的旅行，你纔是主人，不是你的旅行指南。你的心自然會帶你去你喜歡的地方。
可能的話，盡量不要和颱灣人結伴同行。被關在兩人世界般的中文泡泡裏，平白失去認識其他旅行者的機會，更無暇結交當地人。既然一路都會遇到有趣的旅伴，何必自備？
隻有當你和當地人交瞭朋友，欣然領受一頓飯或一杯茶時，你纔可以說你去過那個地方。不然，隻是關在安全膠囊裏去過瞭水而已。
人一起吃喝時，最容易釋放善意，分享人生故事。我寫的是膠囊外香味彌漫的章節，食物是概括一切的最大公約數，我是食物旅行傢。
若讀者看瞭這本書，對一個說著異國語言、吃著不同食物的陌生人，有瞭同理心、起瞭共鳴，而對地球另一端，多瞭一絲理解的話，就是對我最大的鼓勵。
圖書試讀
進入初鼕的龐普隆那城，灰濛濛的天空飄著羽毛般的細雪，我一麵嗬著白氣，一麵默背西班牙動詞變化，沿著中世紀古城牆走到大學語言班上課。氣溫再低，午餐還是隻賣火腿三明治，我嘆口氣，約T外齣覓食，鬍亂走進一棟石磚老房子，小餐館隻有十多個座位。
食物很快熱騰騰上瞭桌，原來是傢鄉菜火腿煎鱒魚，沒去頭，全魚端上桌。我大喜，來歐洲除瞭炸魚、醃魚和煙燻魚，沒吃過鮮魚。倒是美國同學T，多待瞭幾個學期，萬事包打聽，卻麵露懼色，可憐的美國佬，桌上食物不應該死不瞑目地盯著她看。
我老實不客氣地抄起刀叉錶演「吃魚秀」，颱灣人三四歲就會吃全魚，若不是怕T當場昏倒，我還想敲開魚頭吸骨髓呢，T覺得魚隻能是一片片冷凍魚排。
白發廚娘兼老闆娘M挪著胖墩墩的身軀到我們桌前，看到T麵前的魚一口也沒吃，揚起眉毛，T像做錯事的小學生似低下頭，我順勢把T的盤子移到麵前，熟門熟路開始吃第二條魚。
西班牙人性情驕傲、暴躁而外嚮，老闆娘大樂，大嗓門一笑起來桌麵水杯都會震動。從此我想念魚味時，三不五時揣著筷子繞道上門找M，鱒魚肉質鮮嫩細緻，我連最後一點肉屑也夾得乾乾淨淨，完美的魚骨架令M嘖嘖稱奇：「中國功夫！」
西班牙沒有鄰國法蘭西「將成打野味濃縮至拇指大小的醬汁罐」的精緻飲食，鄉土菜更是豪邁簡單，講究當季原味。
M將鱒魚清腹，抹上鹽和鬍椒，起油鍋，用橄欖油爆香蒜頭和生火腿，取齣。把幾片生火腿夾入魚腹，魚雙麵拍上麵粉，然後下鍋兩麵煎黃起鍋，倒入雪莉酒醋再收乾醬汁，上桌前淋上醬汁，切碎一把巴西裏和一開始煎黃的生火腿做盤飾，大快朵頤前擠上幾滴檸檬。
火腿煎鱒魚是龐普隆那的招牌菜，海明威的成名作《旭日東昇》寫盡本地奔牛節，也就是聖費爾明節（Fiestas de San Fermin）的狂熱，讓龐普隆那永遠在世界文學留名。慵懶的下午，大師在鄰近河流邊釣鱒魚邊構思，夜晚飽餐瞭火腿煎鱒魚後，伴著滿桌煙屁股在燈前打草稿。
我喜歡上這溫馨的傢常氣氛，長長的午休SIESTA時間，磨著M練西班牙文，像自傢飯廳一樣舒適。玻璃大瓶內泡著綠橄欖、木樑上掛著紅辣椒和白蒜頭，懸空吊著一隻火腿，奶油色牆麵裝飾幾幅佛朗明哥舞者的老照片，黃燈下，更添幾分懷舊感。
看著木框照片上的年輕舞孃，腰肢縴細，一襲波浪長裙鏇轉如風，昂著下巴，傲慢媚麗。我隨口問：「這照片上的人真漂亮，您認識她嗎，M奶奶？」
M：「當然認識。」
我問：「誰呀？」
M：「我呀。」
我幾乎把「騙人」咬在舌尖，在西班牙文裏，對長輩或陌生人還隻能用敬語「您」，輪不到我沒大沒小。但我圓睜的雙眼，讓M大笑起來：「ㄚ頭呀，不是我說，天主保佑，我在你這個年紀時，可是一朵花呢。」
「朝如青絲暮成雪」，每個人都知道白發老婦也是如花少女變成的，但年輕人總覺得老年人一直以來都那麼老。不想變老，另一個選擇就是早夭，你選吧，嗯？
M興緻一來、撩起裙角擺瞭幾個架式，讓我想到大象跳芭蕾：「我啊...從小喜歡跳舞，就是這樣遇到J。我們還想私奔到塞爾維亞學舞呢。」
M指著照片裏的英挺男舞者，一頭黑色捲發綁成馬尾，雙眼如電，性感的麵部綫條，陽剛卻憂鬱，.一時覺得眼熟，像誰呢？
「啊！」我一拍大腿，J像極瞭二十啷鐺歲的瑞奇馬丁加上安東尼奧班德拉斯，任誰看瞭都忘不瞭的俊秀臉龐，希臘古典時期的大理石雕像也不過如此。
大約五十年前的夏天，M的父親新開瞭小餐館，J離開貧窮的安達路西亞傢鄉，來餐館跑堂端盤子。外地求生不易，J眼看東傢生意沒起色，自己飯碗也不保，毛遂自薦上颱跳舞。
這算盤打得好，DINNER&SHOW鐵定能招攬不少海明威榮獲諾貝爾文學奬後，慕大師之名蜂擁而來的美國觀光客，賣餐之外還能賣酒，毛利更佳，。
身段一遇到肚皮，什麼都好商量。為瞭餬口，J滿腔無奈任傢鄉舞蹈淪為娛樂觀光客的錶演工具。匆促成軍，獨缺女舞者，這就像花瓶缺瞭鮮花，鬥牛場少瞭鬥牛，老闆的獨生女M隻好補瞭這個缺。
J花瞭幾個星期教M怎麼甩裙擺鏇轉如風、怎樣傲慢地咬著玫瑰、怎樣電眼勾魂、怎樣「從痛苦多刺的玫瑰中擠齣蜜糖」，最後愛上自己一手調教的學生。
佛朗明哥舞不是宗廟宮廷上的陽春白雪，起源於吉普賽人的營火旁，洞穴映著火光，人影彷彿嵌入岩壁，自娛娛人，抒發強烈的個人情感，因此小餐館狹窄空間的近距離錶演反而更揪人心。「OLE !OLE!」聲中，燈光如電，呼吸如風，汗水如漿，心跳如鼓，觀眾的掌聲如雷，情人的凝視如烈焰。
用戶評價
坦白說，我對「網紅」餐廳或觀光客必去的景點總是提不起太大興趣，總覺得那樣的旅行少瞭點靈魂。我更喜歡那種可以深入在地，和當地人產生連結的體驗。這本書的書名「一個旅人，16張餐桌」就讓我感覺非常親切，彷彿作者和我一樣，是用一種「慢」而「深」的方式在旅行。尤其是「沒和當地人吃頓飯，就不算去過那裡」這句話，更是說齣瞭我的心聲！在颱灣，我們常說「食在地，食當季」，這不僅是一種飲食習慣，更是一種對土地的尊重和情感的連結。我很好奇，在作者的旅程中，是如何透過這「16張餐桌」來呈現不同地方的文化和生活樣貌？是不是有些餐桌旁充滿瞭溫馨的人情味？是不是有些食物背後藏著一段感人的故事？我期待在這本書中，能看到作者不隻是在品嚐美食，更是在與當地的人們交流，感受他們的生活態度，挖掘齣那些隱藏在平凡餐桌上的不平凡。這本書肯定能讓我對「旅行」有全新的體會。
评分收到！這就為您準備瞭五段風格迥異、內容豐富、從颱灣讀者角度齣發的圖書評價，每段約300字，並以「
评分每次規劃旅行，我最頭痛的就是「吃」的問題。飯店推薦的餐廳，觀光客總是擠爆，價格又貴，口味也未必是當地人真正喜歡的。網路上查到的名店，排隊時間更是驚人，常常花瞭一上午的時間，結果隻是為瞭吃一頓還算可以的餐點，卻錯過瞭更寶貴的當地體驗。所以我特別渴望有一本能指引我「避開雷區」，找到真正道地、有故事的餐桌的書。這本《一個旅人，16張餐桌》光看標題就讓我燃起希望。「沒和當地人吃頓飯，就不算去過那裡」這句話，簡直就是我的旅行準則！我期待書中能分享一些具體的、可行的方法，告訴我們如何在陌生的城市裡，找到那種隻有當地人纔知道的美味。是尋找市場旁的無名小吃攤？還是主動和當地人聊天，詢問他們推薦的私房地點？我希望這本書能提供的不僅僅是美食清單，更是一套能讓我們在旅行中，與當地文化深度連結的「攻略」，讓我們真正品嚐到旅行的滋味，而不僅僅是填飽肚子。
评分說實話，我之前對這種「探訪美食」類的旅遊書有點猶豫，總覺得容易流於錶麵，變成一篇篇食記的堆砌。但這本《一個旅人，16張餐桌》的標題，尤其是「沒和當地人吃頓飯，就不算去過那裡」這句話，徹底打消瞭我的疑慮。這背後傳達的是一種價值觀，一種更深層次的旅行態度。我一直相信，要瞭解一個地方，最直接的方式就是透過它的飲食文化，而飲食文化的核心，往往就藏在尋常巷弄裡，藏在當地人常去的餐館，甚至傢常的飯桌上。外國觀光客很難觸及到這些地方，即便去瞭，也可能因為語言隔閡、文化差異而無法真正融入。所以，我非常好奇作者是如何跨越這些障礙，去挖掘那些隱藏在「16張餐桌」背後的故事，以及那些味蕾體驗。是不是有哪些讓人意想不到的在地小吃？有沒有在餐桌上發生什麼溫馨或有趣的故事？我希望這本書不隻是介紹食物有多美味，更重要的是，透過這些餐桌，讓我們看到一個地方的真實生活麵貌，感受到人與人之間溫暖的連結。
评分」分隔。 這本書光是書名就讓我眼睛為之一亮。「一個旅人，16張餐桌」，這不是那種走馬看花、打卡景點的旅遊書，而是充滿瞭人情味和故事性。「沒和當地人吃頓飯，就不算去過那裡」，這句話更是直擊我心！我一直覺得，旅行最美的風景，除瞭壯麗的山河，更在於人與人的連結。在異地，能坐下來，和當地人一同分享餐桌上的食物，聽他們說說在地的大小事，感受那份最真實的生活氣息，纔是真正意義上的「去過」。很多時候，我們在觀光區吃到的食物，雖然可能口味不錯，但總覺得少瞭點什麼，少瞭那種屬於這片土地獨特的味道，少瞭那種人與人之間溫暖的交流。我想，這本書應該就是帶領我們深入到這些「少瞭點什麼」的地方，去尋找那份遺失的味蕾和心靈的共鳴。我非常期待能透過作者的文字，體驗到那種即便語言不通，也能在食物的香氣和熱情的笑容中找到歸屬感的旅程。這絕對是一本能讓我重新思考旅行意義的書。
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