具體描述
西藏曾經是許多人嚮往的香格裏拉，如今，錶麵的現代化進駐，政權持續高壓，青藏鐵路載著一車又一車的觀光客長驅直入；西藏的美麗與哀愁，非驚鴻一瞥的外人所能道盡。
而唯色一如往常，用充滿感情的筆抒寫她生命所係之西藏。
紀錄片似地，唯色帶我們漫步在大街小巷，捕捉藏文化僅存的蛛絲馬跡，見識攝影背後隱藏的暴力；進入藏人的生活之中，看見一位老婦傾其所有，隻為在釋迦牟尼殿供奉一盞酥油燈；到大昭寺上香，發現過去薄薄的紙門票變成人民幣70元的「多媒體光碟」；探訪唐卡珍貴的製作過程；揭露鮮為人知的「囊帕拉事件」；聽到監獄中年輕阿尼嚮往自由和歌頌達賴喇嘛的歌聲……
本書將西藏的種種麵貌，栩栩如生地呈現在讀者麵前；字裏行間充滿對傳統藏文化的深厚情感，以及對變革中的西藏之傷懷痛心。
如果你即將前往西藏，必須先認識它真實的樣子；如果你未曾想過去西藏，也必須知道，你遺忘瞭什麼。理解它真實的樣子，我們纔知道西藏特有的酥油香味，如何凝聚著一個民族整個世代的記憶；也纔能在觀看瞌長頭的儀式中，體會宗教信仰的真與善；進而，在雪域清澈的藍天中，清楚見證天堂的存在與消亡。
往昔，眾神守護著我們的傢園，像喇嘛守護著心靈，像獒犬守護著帳房。但今天，眾神已遠去……
作者簡介
唯色（Woeser），女，藏人。1966年齣生於「文革」中的拉薩。
籍貫為藏東康地的德格。1988年畢業於成都西南民族學院漢語文係，曾長期在拉薩擔任《西藏文學》雜誌的編輯。2003年，因散文集《西藏筆記》（繁體版《名為西藏的詩》，大塊文化齣版）的批判言論，被當局查禁，並限製齣境。2006年，在中國大旗網、藏人文化網上的部落格被關閉。西方學者認為唯色是「中國知識分子中，運用現代傳媒錶達觀點的第一位藏人」。著有詩歌、散文等十多種選集，在中國多傢齣版社齣版，並被譯為英文和法文。另有繁體版著作《殺?》《西藏記憶》（皆為大塊文化齣版）等。現為自由作傢。
著者信息
圖書目錄
前麵的話
Ⅰ 紅塵中的氣象
上金．點燈．化緣．磕長頭
碩鼠．門票．請柬．蘑菇燈
Ⅱ 現場與故事
2004之夏．拉薩片斷
朝佛的德格少年和他的父親
從「巴巴拉」走過的人
圖說在拉薩的穆斯林
修建中的拉薩火車站
逛新城：看看林芝的新麵貌
拉加裏，隻是硃顔改嗎？
燃燈節：她比煙花寂寞
嗬嗬，阿尼和孩子，都會V
在祖拉康遇見兩位安多老人
2006．大昭寺．洛薩前夕
洛薩初三．在朋巴日見到的1984
一位安多老人的最後一張閤影
桑煙飄嚮山那邊
在布達拉宮廣場留個影
那尊被砸得疼痛四散的佛像
Ⅲ 也是一種記錄
雪域的白
班禪喇嘛
請你記住
迴到拉薩
淩晨的速記
記下昨夜之夢
獻給傢園的歌
西藏的秘密
Ⅳ 路上的發現
當輪子飛轉……
兩個西藏：名詞＋形容詞
當鐵鳥飛過西紮日
西藏路上的痕跡
坐火車迴拉薩的流水帳
Ⅴ 眾人的各自之夢
契裏柯的畫與帕廓拐角的身影
這些西藏的繪畫，這些今天的含義
並未遠離，並未天人永隔
平安夜：愛或不愛西藏的理由
Ⅵ 在過去的影子下
最後的貴族
仁布仁波切的昨天和今天
那些廢墟，那些老房子
拉薩的「烈士陵園」
當古老的唐卡遇上浮躁的今天
Ⅶ 我的，我的聲音
昨晚看瞭《天葬紀實》
《農奴憤》，又迴來瞭
在西藏發生的攝影暴力
「風沙逐漸逼近……」
火車來瞭，鐵龍來瞭
囊帕拉：雪紅雪白
2007：拉薩碎片
《時間之輪》：曼荼羅的再現
圖書序言
給佛像上金古來有之，流於習俗。盡管佛陀時代，對待金銀珠寶就像對待榮華富貴，棄之如敝屣，視之如糞土，連袈裟的顔色都專挑卑賤者纔用的顔色，但那是齣傢人的淡泊心境，尋常眾生哪有這般超脫？西藏人的財富觀裏，金銀珠寶乃最重要的有形資産，一顆稱作「矢」（天珠）的一眼直至九眼天珠是要代代相傳的，足以在各種聚宴上增添熠熠光彩，吸引無數眼球。因為如此熱愛金銀珠寶，西藏人也把這份熱愛無以復加地供奉諸佛，這是無上的光榮，不但照耀今生，還會澤被來世。故而西藏的座座寺院盡皆金壁輝煌，尊尊佛像無不金光燦爛。你也上金，我也上金，如果買不起金，那就懷著隨喜的心情看彆人上金，也是人人有福啊。
我就經常這樣，樂滋滋地看著衛藏人、康人或安多人，有時是一個人，更多時候是一群人，大傢湊錢，擁擠在氣定神閑的「祖拉康」（大昭寺）喇嘛跟前，請他在一把專用的小秤上放一撮薄薄的金箔，那都是來自尼泊爾的黃金，據說純度最高，其計量單位為「朵拉」，一個朵拉相當於13剋，摺閤人民幣2400元。通常給「覺仁波切」（釋迦牟尼佛像）臉上上金，需要兩剋，摺閤人民幣300元；給全身以及鄰近的幾個佛像臉上上金，需要4個朵拉，摺閤人民幣9920元。待那把小秤精確地稱齣金箔多少，便由另一位喇嘛將金箔傾入一個小小的陶碗裏，添上開水，使其溶化。這位喇嘛通常在寺院中最擅繪畫，天生極好的美感。他戴上口罩，意在避免濁氣吹拂，那是不敬行為。他靠近佛像，用毛筆飽蘸化為液體的黃金，再恭敬地輕抹在佛的麵容或身體上，就像是一位秉承殊榮的美容師。而那些奉獻黃金的平凡藏人，穿著厚厚的油膩的羊皮長袍，女人有無數的纏著碎鬆石的小辮子，男人則解開盤繞在頭上的紅綫穗，或席地而坐，念誦滔滔不絕的禱告，或此起彼伏，行著五體投地的大禮。我亦效之，跟不上幾句祈禱，就磕上幾個頭，算是沾他們的光。上金是有特殊待遇的，可以繞佛三匝，也可以把手上的戒指、腕或脖子上的念珠、胸前的「嘎烏」（護身盒）等交與喇嘛，請他接觸佛身，錶示領受佛的加持。末瞭，還可以戴上一條寺院相贈的潔白哈達，那是上金者的標誌，我常常濛混其中，嗬嗬，受之有愧，故而也供奉過兩三迴金，隻是300元的那種。
但有一些上金者卻令人比較不快。通常是一些時尚的漢地都市男女，跟著一位看上去像是活佛的西藏僧侶，不是「上師、上師」地大呼小叫，就是用相機對著佛像沒完沒瞭地閃光，不像在專心朝聖，更像是到此一遊。至於活佛，一般年紀不算大，一般地位不算高，一般經常穿梭於內地和海外的滾滾紅塵之中，神情間有幾分矜持，畢竟他為寺院帶來瞭齣手闊綽的「敬達」（施主）。我無法不認為這是一種庸俗。我寜願看見凡夫俗子的庸俗，比如康地的一個鄉野村夫棄農經商，買賣土特産頗有幾分收獲，他把這看作是去年專程到拉薩給覺仁波切上金的成果，故而他今年又至，再次上金，並且熱切地高聲禱告：「覺仁波切，去年你讓我賺瞭四萬塊錢，如果你今年讓我賺八萬塊錢，明年我還來給你上金！」
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