古典洋装全图解：鲸骨、臀垫、宝塔袖，深度解密的绝美华服史 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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原文作者： Lydia Edwards

图书标签:

• 服装史
• 洋装
• 维多利亚时代
• 鲸骨
• 臀垫
• 宝塔袖
• 时尚史
• 服饰文化
• 复古
• 裁缝

　　开缝、褶襞、斜裁、包缝、刀褶、公主线条……
　　鲸骨、裙撑、臀垫、束腰、马甲、硬里衬……
　　花缎、塔夫绸、斜纹布、莫塞林毛薄纱、尚蒂利蕾丝……
　　羊腿袖、霍布裙、昂格琼、藕节袖、车轮式皱褶领……

　　从1550年到1970年的420年间，西方女装时尚争奇斗艳，推出各式各式样精致夺目的绝美华服。服装的演变反映出社会文化的更迭、审美观念的改变，以及整个时代历史大环境的推进。但更私密也更隐微的，每一件洋装都代表了一个女子的梦想、盼望、自信与追求。

　　莉蒂亚‧爱德华在《古典洋装全图解：鲸骨、臀垫、宝塔袖，深度解密的绝美华服史》这本书里，按序将420年的服装演变完整陈列，利用古代服装的彩图加强说明，并描绘其重要特征，同时突显随着时间推移的变化和差异，从设计、布料、剪裁、内衣、细节，到风格和流行的发展，让读者了解到服装的构造、历史演变和设计灵感来源，她同时细说如何根据衣着辨识穿衣者的阶级、年龄和社会地位，以及出席场合。

　　《古典洋装全图解》为读者提供洋装演进知识，是每位学服装设计的学生、历史文化研究者和任何对时尚历史感兴趣的人的必读书。

本书特色

　　这是一本难得的古典洋装图鑑，作者依照不同的年代，从古典绘画及博物馆的收藏中，找来许多具代表性的美丽洋装，分析其历史背景、服装材质、功能、特殊名词等等。这本赏心悦目又增加历史知识的图鑑，相信喜欢历史剧的影迷、对时尚有兴趣的读者都会喜欢。

名人推荐

　　英国诗人William Blake说，一粒砂看世界。一件洋装能看到的，不只是服装，而是每个时代经济、文化甚至权力变化的缩影。本书借由介绍洋装的「演化」，告诉我们每个时期背后的故事全貌，看了真是欲罢不能！」──Mr.布雷萧（时尚观察家）

　　很清楚的向读者呈现洋装演进知识，是每位服装设计学生的必读参考书。──许鳯玉（实践大学服装设计学系（所）副教授兼系所主任）

　　本书图像精美、资料充足，以专业的分析与描述循着洋装演化历史一路走来。对于任何有意将洋装这种衣物在时尚文化内加以定年与脉络化的读者来说，本书都是甚佳的导引读物。──凯莉‧布莱克曼（Cally Blackman，英国伦敦艺术大学，中央圣马丁艺术与设计学院）

　　这是一本吸引人且易懂的读物，提供关于1550到1970年之间时尚历史的新观点……──英格丽‧米达（Ingrid Mida，加拿大多伦多瑞尔斯大学时尚学院馆长与洋装史专家）

　　本书探索我们对于一件衣物所能知与所不能知的真实情况，特别是它被制作的原因与时代。作者呈现时间流动性这个关键概念，能帮助我们更好地理解每个个人对待洋装的态度。──珍恩‧德鲁瑟道（Jean Druesedow，美国肯特州立大学）

《伊甸的荣光：中世纪修道院生活与艺术图鉴》 内容简介： 本书带领读者穿越时空，深入中世纪欧洲的静谧殿堂——修道院。这不仅是一部关于宗教生活的纪实，更是一幅细致入微的文化与艺术画卷。我们将抛开对黑暗时代的刻板印象，聚焦于修道院在知识保存、农业革新、医疗救助以及艺术创作中所扮演的核心角色。全书以翔实的史料、精美的复原图与珍贵的文物照片为基础，力求还原一个立体、鲜活的中世纪精神中心。 第一部：石墙内的世界——修道院的起源与日常 第一章：从隐修到团体：修道院的诞生与早期发展 本章追溯了基督教隐修传统的起源，从埃及的沙漠教父到本笃会（Benedictine Order）的建立。重点剖析《圣本笃会规》如何塑造了“祈祷与工作”（Ora et Labora）的根本理念，并确立了修道院作为稳定社会单元的地位。通过对早期修道院选址的分析，展示其对当地地理环境和经济活动的深刻影响。 第二章：一天的节奏：从晨祷到子夜颂 详细描绘中世纪修道士（或修女）的日常生活作息。时间被严格划分，宗教仪式占据了核心位置，但劳动同样不容忽视。我们将解析不同时辰的礼拜仪式（如晨祷、午祷、晚祷），并探讨这些仪式对中世纪音乐和建筑声学的塑造作用。重点介绍“静默”在灵修生活中的意义。 第三章：等级与秩序：修道院的社会结构 修道院内部并非铁板一块，而是有着清晰的等级制度。本章细致区分了院长（Abbot/Abbess）、会士、初学者以及服务人员的职责和权力范围。探讨了不同修会（如方济各会、多明我会）在社会功能上的差异，以及它们如何与世俗王权和教廷保持微妙的互动关系。 第二部：知识的灯塔——抄写室与图书馆的秘密 第四章：羊皮纸上的永恒：抄写室的技术与艺术 抄写室（Scriptorium）是中世纪保存古典文明火种的唯一场所。本章深入剖析了抄写员的工作流程，从准备羊皮纸、研磨颜料（包括对昂贵群青的精细处理）到书写、装订的全过程。通过对中世纪手稿制作工具的图解，揭示其工艺的复杂性与精密度。 第五章：装饰的语言：泥金装饰与插图艺术 重点聚焦于中世纪手稿的视觉成就。本书将详细解读“泥金装饰”（Illumination）的技法，探讨其符号学意义。从凯尔特风格的复杂交织图案（如《凯尔斯之书》）到哥特式的写实人物描绘，本书通过高分辨率图像，分析了插图如何服务于文本的阐释和美化，以及不同修道院的艺术风格流派。 第六章：典籍的收藏与流传 探讨修道院图书馆的布局、藏书的编目方式以及知识的保护机制。分析修道院如何收藏、修复和传播古希腊、罗马的典籍，以及它们在大学兴起前夕作为欧洲知识中心的地位。 第三部：大地上的劳作——经济与医疗的实践 第七章：自给自足的经济体：修道院的农业革命 修道院是中世纪先进农业技术的试验田。本章考察了修道院如何通过土地开垦、水利工程和作物轮作，将贫瘠的土地转化为富饶的农庄。详细介绍修道院式庄园的管理模式，以及它们在酿酒、奶制品生产等领域的专业化成就。 第八章：草药与灵魂：修道院的医疗实践 在世俗医疗资源匮乏的时代，修道院的药房是社区的生命线。本章展示了修道院药园的布局、草药知识的积累与传承。分析了修道院在照顾病患、接待朝圣者中的作用，以及其在早期解剖学和外科知识保存方面的贡献。 第四部：精神的殿宇——建筑与礼仪空间 第九章：从罗马式到哥特式：修道院的建筑演变 本书通过大量的建筑平面图和立面剖析，展示了修道院建筑如何适应其功能需求。着重对比厚重、内敛的罗马式（Romanesque）教堂与高耸、光明的哥特式（Gothic）教堂在精神表达上的差异。解析回廊、查特室、食堂等特定空间的设计理念。 第十章：礼仪的舞台：教堂内部的象征意义 深入解读修道院教堂内部的陈设与象征。祭坛、圣物箱、讲坛的位置，以及彩色玻璃窗的故事叙述功能。探讨中世纪朝圣文化如何影响了修道院建筑的改造，以及这些空间如何引导信徒进行沉思和敬拜。 结语：遗产与现代回响 总结中世纪修道院对西方文明留下的深远影响，包括其在法律、教育、艺术和农业技术上的贡献，并探讨现代人如何通过研究这些历史遗迹，重新理解精神生活与物质实践的平衡之道。 本书配有大量精美的历史地图、建筑测绘图以及文物细节照片，旨在为历史爱好者、艺术史学生和建筑专业人士提供一份全面而深入的参考资料。全书语言严谨考究，避免了刻板的教条说教，力求还原一个充满智慧与劳动的历史真实场景。

作者简介

莉蒂亚‧爱德华（Lydia Edwards）

　　时尚历史学家，毕业于英国布里斯托大学，曾任教于圣安德鲁、丹地、及西澳大利亚大学，目前于澳洲伯斯的伊迪斯科文大学授课。

译者简介

张毅瑄

　　台大化学系、台大历史研究所毕业，目前专职从事书籍翻译，译有《非凡物种》、《哺乳动物们：英国博物学家的自然观察笔记》等。
 

致谢
序
引言
第一章 1550–1600
第二章 1610–1699
第三章 1710–1790
第四章 1790–1837
第五章 1837–1869
第六章 1870–1889
第七章 1890–1916
第八章 1918–1929
第九章 1930–1946
第十章 1947–1959
第十一章 1960–1970
名词解释
注释
图片来源
 

序

　　和一般人想像的不一样，洋装的演化故事并非轻易可知。书本和文章常选择集中讨论一个较窄的领域，例如某个特定时代或风格，还有一些採取较宏观的政治社会分析角度，研究洋装如何被修改、被塑造来符合当时要求。世界各地博物馆的惊人馆藏让许多研究者与业余爱好者能取得珍贵第一手资料，但其中大部分都不可避免地有所受限，其中最主要包括空间、资源、经费，还有一个更确切的因素，那就是在任何一段时间内公开展出大量服装的必要性（考虑租金或文物保存需求之下）。因为这些原因，访客大概不可能直接看到依照年代排列完整不间断的各种服饰风格，亲眼观察基本造型与小细节的变化过程，借此获得对于服装如何演化（这里的「演化」不是比喻）的整体印象。这就是本书的首要目的，意欲带领读者走过西方世界女装时尚裁缝历史，每章探索数十年为一期的时段，从1550年一直走到1970年。1550年之前存留下来的服装太过稀少难得，因此这个年代被採用为本书起点，但目前也有许多出版物详细讨论这一年之前的洋装，如宁雅‧米海拉（Ninya Mikhaila）和珍恩‧马康─戴维斯（Jane Malcolm-Davies）的《都铎裁缝》（The Tudor Tailor）一书中就以专业知识重建早期服装，并介绍都铎时代洋装的深厚背景，引导到本书第一章所探讨的时代。珍奈特‧阿诺德（Janet Arnold）备受赞誉的《时尚范式》（Patterns of Fashion）系列以讨论《男女装剪裁与结构：约1560到1620年》（The Cut and Construction of Clothes for Men and Women c.1560-1620）为开头，内容涵盖16世纪，讨论现存的当时骨董服装，非常值得推荐作为进一步阅读的资料。

　　书中有的例子来自艺术作品，但更主要的是来自世界各地某些最着名和不那么着名的博物馆中保存下来的藏品，这些例子能教导读者如何「解读」一件洋装的细节，以及对这件洋装应当有什么样的预期，由此锻鍊出一双训练有素的眼睛，更增欣赏展品时的乐趣。本书某些例子使用的是绘制的图像，但只有在找不到完整实例的情况下才会这样做，这问题在处理16到17世纪早期服饰时特别严重，因为保存下来的常只有一件衣服的一小部分。如果把图画当成可靠的史实指标，这可能也会造成混淆，读者应认清它们既有限制也能有极大助益。肖像画之所以不能作为可靠证据，原因之一可见于以下数例：首先请看彼得‧莱利（Peter Lely）的〈朴茨茅斯女公爵露薏丝‧德‧克鲁阿尔〉（Louise de Keroualle, Duchess of Portsmouth, 1671-1674），女公爵身上衣装是所谓的「时尚便装」（fashionable undress），也就是轻便薄透的「家居」服饰，这种服装代表一种闲散生活，因此社会上层人士喜欢穿这样来让肖像画家作画。画中衣服以别针别出形状，虽然发型与其他饰品有助于将作画年代定位于某个广泛期限，但实际上这种「便装」一直到18世纪都长得一模一样。同页另一张画像中约翰‧皮高特夫人（Mrs. John Pigott）的洋装比较类似一般外衣那样依照人体身材剪裁，但宽而低的低胸露肩领与宽松不成形的袖子，仍让这件衣服必须被划归「便装」一类。

　　读者从本书可以习得一项技巧，辨认出数百年来中下层、甚至劳工阶级女性洋装如何学习并改造高级时尚细节，并利用这技巧自行探索时尚历史。本书各章介绍的衣物来自澳大利亚、英国、加拿大、美国、义大利和捷克斯洛伐克的美术馆；之所以选择这些例子，是因为它们能呈现广义西方地理区域的时尚发展，重点摆在欧洲、美洲、澳大拉西亚（Australasia）的流行，借以展现一个清晰且有本末主从的整体概览。书中某些洋装与套装，也就是出自澳大利亚小型馆藏的藏品，在此首度登上出版物，包括斯旺‧基尔福德历史学会（西澳州）与新南威尔斯州曼宁谷历史学会的收藏。这些都是重要的例子，它们呈现殖民地社会如何以不死板的方式採用欧洲时尚并时常加以修改。以更宏观的角度来说，我们不应只透过欧洲人的视角去看时尚发展，而应该去认识其他对于流行产生重大影响的国家。本书尽可能引用第一手资料来突出某些流行趋势受重视的程度，以及其他一些流行现象的独特性；这些资料包括当代报章杂志、书籍，以及戏剧评论等等。

　　鞋子、帽子、包包、扇子，诸如此类饰品的流行趋势也会在分析洋装本身时一併加以讨论（特别是某些饰品成为整体搭配风格不可或缺的一部分时）。话说回来，既然本书标题是《古典洋装全图解》，内容基本就是在讲洋装这种衣服，也就是历史上女性在不同时代穿来包覆身体的衣物。本书重点是要点出历史上那些关键性的转变，包括紧身上衣与裙子的剪裁、整体审美态度、衣物上的绣饰，以及许多创新发明。本书并不企图涵盖一切，内容大致在这个主题范围之内，但同时也试图强调洋装这种特定服装在结构上与装饰上的转变。当时尚变得愈来愈多样化，洋装不仅不再是女性唯一选择，甚至也不再具有最高的代表性；若有需要，本书也会以一件大衣或一套套装来作例子，只要这个例子能够呈现那个历史时点中洋装的整体发展情形。设计师爱尔莎‧夏帕雷利（Elsa Schiaparelli）在1936年这样说：「我几乎随时随地都穿套装，我爱套装，它们在各方面都很实用。对于那些总是想要穿着得体但预算有限的职场女孩，我的忠告就是：买一件好套装，穿它穿到天荒地老。」

　　本书后面几章内容并不限于上层阶级着装，上段引文也能展现这种态度。虽然缺乏保存下来的实例，但我们从图像与文字记载里可知道劳工妇女确实想在衣着上模仿当代流行要素，即便只有一点点也好；至于那些负担得起的人会花钱做一件「上好的」洋装，尽可能仿照时尚插画与有钱人身上穿着的风格。既然现存骨董服饰绝大多数出自富人阶层，而这些衣服最能代表当时时尚所追求的理想，因此它们也就提供我们对古典洋装主要的知识与欣赏乐趣；本书主要採用的图例都是这类衣物（除了少数例外），只有到书中讨论年代进入20世纪以后情况才改变。

　　本书涵盖的年代止于1970年，因为我们或许可说在此之后洋装便不再是女性的时尚衣着首选，而成为许多选项其中之一。「选择」的能力是此处关键，正如历史学家贝蒂‧鲁瑟‧希尔曼（Betty Luther Hillman）所说：「女性的解放不在于她实际上决定穿什么，而在于她知道她可以做选择。」纵然洋装与裙子仍是1970年代女性标准服饰，但她们知道长裤与短裤是社会所接受且视为时髦的另一种打扮风格，因此她们与洋装的关系某种程度而言也就更富变化。除此之外，两性皆可穿的衣物在1960年代与70年代明显出现进展，莎莎嘉宝（Zsa Zsa Gabor）6 在1970年写道：「现在是女性穿出自己独特性格的无与伦比好时机⋯⋯年轻人觉得，很多成年人对中性服饰的反应很大惊小怪⋯⋯他们说，『好可怕！根本看不出差别。』我说，别担心，他们绝对看得出来差别。」

　　时尚演化是一个如此复杂多样的课题，我们自然不可能在单独一本书里说到每一个要素；本书要做的是介绍1550到1970年之间一些最重要也最好认的女装风格，并提供读者辨识区分它们的诀窍。这样的知识在参观服饰展时颇有助益，也让人更能欣赏与理解以历史为题材的电影、电视节目和舞台表演。同时，希望本书能提供艺术史、时尚史，或是时尚与戏服设计的学生一本便利的参考指南，并介绍人们了解历史服装定年与分析的技巧，对艺术与人文学科中日渐增加的跨学科研究有所助益。

引言

洋装就是要让女人变得美丽。

　　时尚史是今日西方社会文化地景主要成分之一，衣物可以是辨别一个人大至性别、年龄、阶级、工作、宗教，小至审美偏好、政治立场，以及婚姻状况的主要标志。时尚，尤其是女人的服装，从文明最早期就在社会与文化上具有极大的重要性，它的各种表象能引发激情、执着、嘲弄、轻蔑、丑闻与迷恋。

　　衣服有改变认知与看法的力量，能够隐藏事实也能重新诠释事实，能够提升或减低穿着者的自觉（不论这是好事或坏事）。此事从社会出现以来就是如此，事实上早在西元前第一世纪欧维德（Ovid）就写过：「我们都是衣物的俘虏，珍宝黄金掩盖一切；一个女人却是她自身最微末的一部分 。」

　　在21世纪，流行时尚的话题性一如既往，且历史上过去的流行要素至今仍有启发性。保罗‧麦卡尼（Paul McCartney）专辑《传奇再临》（Memory Almost Full, 2007）中〈骨董衣〉（Vintage Clothes）这首歌歌词的关键句就是「旧了一点，破了一点／你看衣架上⋯⋯过气的又再出现」，呈现当代设计师一再回到过去寻求灵感的事实。在20世纪大部分时间里，且一直到进入21世纪，人们对于服装在历史上的呈现仍旧维持浓厚兴趣。以历史为题的电视剧与电影之多，这证明今人对复古怀旧之情的热烈向往，以及对于「黄金年代」永远无尽的回忆，这种现象在新世纪伊始时尤其常见。世界各地时尚博物馆近年来都是游客大增，但除此之外，人们似乎普遍对衣着风格在岁月里如何改变和为何改变缺乏认知，也没有能力去发现服装造型在某个时候出现的微妙变化。即便是剪裁与饰边手法的一点点改动，也能显示穿着者面对她所处社会与文化气氛时的新反应与两者之间的新连结；若能辨识出这些细节，我们就更能了解社会、政治、经济与艺术世界中的主要变化与趋势。

　　因此，我们必须注意到，现在人们喜好的所谓「复古风」其实并不代表任何特定年代，「复古」一词本身的广泛性与滥用情形就已经有很多问题。举例来说，在当代流行的新娘服里头，「复古」指的可以只是衣服上有一区蕾丝饰边，或是一个看来像骨董的亮晶晶胸针别在素缎腰带中央。那些想要「复古礼服」的新娘最后选择的可能只是在外面加层蕾丝或用蕾丝做袖子来装出怀旧感。人们倾向将「复古」风尚与1930、40、50和60年代流行趋势想在一起，把这些不同的时尚元素全部混成一团。这虽展现时尚不断循环的本质，但也的确表示任何一个想要辨识并欣赏正统范例的人都得冒着混淆与接收错误资讯的风险。同样的元素今日又被重新利用，若我们想要分辨并了解它们，我们就非常需要辨认服装年代与不同风格特殊要素的能力。作者希望这本书能降低混淆的情形，减少人们对「复古」这个标签的浮滥使用，提供读者简洁扼要的参考标准，借此能够解读当代与历史上的各种时尚，这是本书的主旨。

　　世界各地诸多博物馆与艺廊都有丰富收藏，这是发现与理解古典洋装的最佳途径。然而，老衣服在岁月中无可避免会受到改动与为保存而做的加工，本书也企图凸显出几个这类例子，指点读者认清当代力量介入之处（不论这些行为多么适当或多么有效）。某些博物馆展品来源未必很清楚或是有所争议，这种情况在经费有限（因此无法进行深入研究）的小规模收藏与历史学会里特别常见。本书中就有两个例子只能呈现该藏品最可能的年代与背景，它们都出自澳大利亚的小型历史学会，虽小但价值可贵。

　　时尚造型潮来潮往，构成过去一千年来主宰女性服饰那些引人遐思又让人熟悉的风格。洋装最初与金雀花王朝（Plantagenets）一同出现在历史上，当年的定义与今天一样，大致上就是个一件式的衣物，或是紧身上衣结合裙子；这个最基本的型态（能覆盖腿部的外衣，下身不分作两管）沿用至今。不过，洋装绝非一成不变，而是回应着社会与人们心态的变化。洋装发展的不同阶段里，上衣有过平胸、束腰、刻意宽大而掩藏性别、只包覆胸部或从脖子盖到髋部的各种样式，束腰马甲有时不可或缺有时则被弃若敝屣，衬裙或类似功能的配件几乎很少缺席，从16世纪的裙撑（接下来四百年内这东西不断在不同时代以各种形式还魂重生）到1930年代贴合身材的吊带连身衬裙都是。所以说，纵然这种被称为洋装、外衣、外袍或曼图亚的衣服一再重现且始终存在，但这数百年来，不论出于风格设计或实际需求，它一次又一次的创新阶段也不断为女性创造出生气勃勃、精采亮眼的轮廓。

　　将洋装作为单一主题来研究从来就不容易，随着社会进步、西方的阶级划分变得愈来愈固定，有钱仕女在一天之内换穿不同衣物出席各种场合的做法也成为常事。举例来说，到了19世纪中期，上层阶级女性通常都拥有晨服、访问服、茶会服、晚宴服，以及入宫或舞会等特殊场合专用的各种服饰，连中产阶级妇女都有加以仿效的趋势。这全套装备里可能还要加上日用与非正式晚间场合可穿的「半正装」（half-dress），为了特定户外活动而做的外出服或散步服（promenade dress）（这类服装里最受欢迎的就是骑装，它出现于18世纪而后持续盛行），以及旅行用的洋装。这些变化类型大部分也能做成丧服或孕妇装，这些是19世纪大多数女性一生中都会经历过的历程。本书呈现的是这类衣物的集锦，每一件都是精挑细选符合当时时髦造型的例子，同时也对许多出现过的变化型态加以定义与解说；举例来说，访问服与晨服的布料或饰边可能会有细微差别，需要进一步分析才能说清楚。

　　比起五十年前，性别界线在今天已经变得非常具有流动性，但洋装无论哪种型态都还是象征着女性特质。女性现在每天要穿什么衣服可以有广泛选择，其中也包括裤装，而洋装则被视为衣橱中用在特殊场合的那一件。对许多人而言，洋装代表的就是「最好的」或「最漂亮的」衣服，或是多在职场而非週末在家穿着的衣物。大多数新娘在结婚那天想穿的仍旧是洋装，只有在第二次世界大战这个实用至上的极端时期，订制套装才出于实际需求而成为新娘服的一种。套装要到很后来才出现在婚服设计师的作品中，可参见这张1960年代伦敦婚礼照片。

　　男人在历史上许多时期都可以不穿裤装，进入19世纪之后小男孩基本都穿洋装，长大一点就改穿较短的宽外衣，直到他们在六到七岁时开始「穿裤子」（breeched）为止。男性穿的裙子有很多种，包括苏格兰裙（kilt，现代苏格兰男性仍会在特别场合或庆典上这样穿，这也是很常见的新郎礼服）和中古时代的裙甲（tonlet，步战时所穿护身铠甲的金属裙部分，造型仿照当时洋装宽外衣），古典希腊罗马时代男女都穿非常类似的不分管长袍式衣物，名称分别是宽外袍（toga）、女外袍（himation）和袍衣（chiton）。不过，在那之后，洋装这东西（数百年内有时也被称作外衣或外袍）在西方世界成为女性专属的服装，而女性不论积极或消极都接受这个事实。艺术史学家奎丁‧贝尔（Quentin Bell）在1930年代写道：「西方女性从19世纪展开争取身为二足动物地位的漫长斗争。」本书也会记录19世纪到20世纪兴起的「理性」服饰及其影响，以及与此密不可分的追求「美感」服饰的运动，后者主要是由奥斯卡‧王尔德与其他波希米亚主义者所提倡。

　　不论是把历史服饰当研究对象或单纯欣赏，都应该注意某些特定服饰对穿着者躯体造成的实际影响。人们着衣之后身体如何动作、如何整理自己身上的衣物，这些都能告诉我们过往岁月里人们对性别与阶级的态度，还有何谓「有礼」、「端庄」的标准；举例来说，17世纪中期肖像画里的菁英阶层女性摆姿势的方式（比方说：前臂露出来且内弯，手肘往外撑而与身体有点距离，一只手放在另一侧的手腕上）可不只是为了好看而已。事实上，女性从17世纪早期终于被允许大方露出手臂，而这种变化必然对她们给自己留下肖像时选择的姿势有不少影响；另一方面，考量当时硬邦邦的女装紧身上衣，女性把胳膊抬起来远离身体也是个较舒服的姿势。从1840年代早期的图像看来，当时洋装肩部剪裁极窄（有时袖子的位置远远低于肩线），让穿着者必须尽量将手臂贴紧躯干；至于1900到05年间的外衣袖子就是被安在「天然的」袖孔位置，刚好在肩膀与上臂交界处前面一点，就某些方面而言这让穿着者的姿态变得更自然。下层阶级很少出现在这类肖像画中，除非是以受宠仆人的身分；他们所穿的衣服当然不能妨碍自己灵活动作，且着装时必须尽可能省时省力。不论如何，上层阶级依然是时尚流行与「正确」衣着打扮的定义者，且中下阶层人士也试图尽可能地模仿他们，正如本书作者在注释中所说。

　　若想要了解并解构过去，则洋装研究就是一门富有价值的方法学。在本书的脉络中，这些研究还能阐明性别关系以及社会认知女性的方式，还有更重要的是阐明女性如何认知自身、如何将她们的身体展现于世。既然长久以来服装都被视为女性最大的兴趣之所在以及做活的内容，则历史学家有责任去充分理解这份兴趣中所含的审美观念以及功能，去清楚查探洋装的发展过程，还有女性如何在一个大致而言父权至上的世界中利用时尚来表达、隐藏、反叛、抗议，以及铸造自我。
 

现代人能亲眼见到16世纪留下来的洋装的机会并不多。当时的衣服坚固耐穿，人们常把老衣物拿来改造成新衣服（或作为新衣的一部分），就算富贵人家都是如此，所以没有几件骨董衣物能完整留存至今。此外，关于那时候工人或下层阶级的衣着，如今也缺乏完整的实物史料。幸好16世纪还有丰富的画像与其他艺术作品（主要出自欧洲），让我们知道当时衣服长什么模样，本书第一章最主要就是对这些人像画加以分析。

16世纪欧洲女性服饰由多层衣物构成，气候问题是一个很实际的原因。研究显示16世纪晚期平均气温比20到21世纪要低两到三度，加上当时不分男女都必须时时刻刻穿着正式全装，一方面是实用性，一方面要显示礼节教养，因此为了一件衣服用上这么多布料也就不会令人见怪。在此同时，一种俐落合身的剪裁逐渐出现，远离宽松多褶的中古风格；人们仍为了制作外衣耗费大量布疋，但也开始注意呈现身体各个部位的轮廓。从1550年代以降，中产阶级和上层阶级女性日常洋装基本上一定由衬衣（smock）、束腹（stays）、打底长衫（kirtle，后来变成衬裙〔petticoat〕，通常连着紧身上衣〔bodice〕）、外衣（gown）、裙撑（farthingale）、前幅（forepart）、袖子、皱褶领（ruffle）、颈巾（partlet）等部分组成，这些名词本章都会加以介绍。由于那时女性的衬衣底下没有衬裤（drawer）或任何形式的内衣，因此特别需要多层衣着来确保穿着者不会走光。外衣是整套衣服的重点，其剪裁可能宽松也可能贴合腰线，呈现当时流行风格要旨。法国、英格兰和西班牙的紧身上衣能做出锥状V字线条，日耳曼和义大利式的外衣则具有显露在外的前束带（前述法国等地区通常将外衣束带做在侧边或背后）和夸张的大蓬袖，十分特殊。

评分☆☆☆☆☆

这本书带给我的冲击，远不止于对服饰本身的欣赏，更在于它所揭示的那个时代女性生活的方方面面。《古典洋装全图解》将“鲸骨”、“臀垫”、“宝塔袖”这些具体的服饰元素，巧妙地编织进了一个更宏大的历史叙事之中。当我看到那些极度紧绷的鲸骨胸衣，我开始思考，为了追求纤细腰身，女性付出了怎样的生理代价；当我看到那些硕大的裙摆，我开始理解，为什么当时的女性行动会如此不便，她们的社交范围又因此受到了怎样的限制；当我看到那些夸张的袖型，我联想到当时的审美标准，以及这些服饰如何成为女性身份和地位的象征。书中对这些服饰的演变，与社会变革、科技进步（例如缝纫机的普及）以及女权运动的萌芽之间的关联，都进行了非常精彩的阐述。它让我明白，一件华美的洋装，不仅仅是设计师的创意，更是那个时代女性生活状态、社会风尚、审美理念甚至是权力结构的缩影。这本书让我从一个单纯的“看客”，变成了一个能够从服饰背后读懂历史的“思考者”。

评分☆☆☆☆☆

这是一本真正意义上的“全图解”，它将抽象的服饰概念，转化为具象的视觉呈现。《古典洋装全图解》在“鲸骨”、“臀垫”、“宝塔袖”这几个关键元素上，做得尤为出色。我之前看一些老电影，看到那些巨大的裙撑，总觉得很不可思议，但这本书用一系列的示意图，从最早的层叠衬裙，到中期的笼状裙撑，再到后期的布莱兹，清晰地展示了裙摆是如何被支撑起来的。它甚至还展示了不同时期裙撑的材料和结构变化，以及这些变化如何影响了女性的活动。而对于鲸骨胸衣，书中更是将内部结构一层层剥开，展示了它如何通过外部的缝合和内部的骨架支撑，来塑造出极致的女性曲线。那些细致的线条图，让我仿佛能够感受到制作这件服装的匠人们的用心。关于宝塔袖，书中不仅展示了各种形态的宝塔袖，还分析了其在不同历史时期作为流行元素的演变，以及它如何与整体服装的风格相协调。这本书就像一位经验丰富的老师，耐心地为我讲解那些曾经让我困惑不解的服饰细节。

评分☆☆☆☆☆

我之前一直觉得，欧洲古典洋装看起来非常好看，但是总感觉遥不可及，像是橱窗里的艺术品。但是《古典洋装全图解》这本书，让我第一次感觉，这些华服似乎可以被“理解”了。书中对“鲸骨”、“臀垫”、“宝塔袖”这些构成要点的图解，真的做到了“全方位无死角”。它不仅仅是展示了外在的形态，更是深入到了内部的构造。比如，书里用非常详细的插画，展示了鲸骨胸衣是如何通过多片式的裁剪、内部的钢骨支撑以及外部的绑带系统，来达到塑造身材的目的。对于臀垫，它不光展示了不同时期的形状，还通过剖析图，解释了其内部的骨架支撑是如何工作的，以及它如何随着时代的变化而演进。而宝塔袖，书中也详细描绘了不同时期宝塔袖的立体剪裁方式，以及它如何与整体服饰的比例相协调。这种细致入微的讲解，让我对这些服饰的制作工艺有了非常直观的认识，甚至让我产生了一种想要尝试自己动手制作一些简单服饰的冲动。这本书的图解，不仅仅是“图”的展示，更是“解”的深入，它将那些复杂的工艺，用最易懂的方式呈现出来。

评分☆☆☆☆☆

我必须说，《古典洋装全图解》是一本真正能“喂饱”视觉和大脑的书。我一直对19世纪末20世纪初的女性服饰充满好奇，尤其是那种既优雅又带着一丝束缚感的风格。这本书的图片质量简直是无可挑剔，每一张都仿佛是从古老相册中精心挑选出来的，色彩还原度高，细节清晰可见。最令人称道的是，书中将这些精美的服饰进行了“解构”，用线条图和模型图的形式，清晰地展示了洋装内部的骨架结构、衬里、加固层以及各种支撑部件。比如，我一直好奇那些巨大的裙摆是如何站立起来的，这本书就用一系列图例，从最早的衬裙堆叠，到后来用鲸骨或钢丝制成的裙撑，再到最后的“笼裙”（crinoline）和“布莱兹”，一步步揭开了这个秘密。我甚至可以跟着书中的图示，想象一下当时缝纫匠人的工作场景，他们是如何将这些繁复的结构缝合在一起，又如何用精美的面料和装饰点缀其上。书中对“鲸骨”这一材料的介绍也十分到位，它解释了为什么这种材料如此适合制作紧身胸衣，以及它在服饰史上的重要地位。读这本书，与其说是阅读，不如说是一场沉浸式的艺术鉴赏和技术探索。

评分☆☆☆☆☆

《古典洋装全图解》这本书，绝对是我近年来读到的最令人惊喜的服饰史读物之一。我一直对那些繁复华丽的古典洋装充满了好奇，但市面上大多数书籍要么过于学术化，要么流于表面。这本书则恰到好处地找到了那个平衡点。书中对于“鲸骨”、“臀垫”、“宝塔袖”的讲解，简直可以说是“化繁为简”的典范。我一直对鲸骨胸衣感到非常神秘，它如何能将女性的腰肢收得如此之细，又如何能保持挺拔的身形？这本书用大量的插画和图解，一步步揭示了鲸骨胸衣的结构，从多片式的缝合，到鲸骨的排列方式，再到绑带的系法，都解释得清清楚楚。让我印象深刻的是，书中还提到了鲸骨胸衣对女性身体的影响，这让我从一个更全面的角度去理解这项服饰。至于臀垫，书中对不同时期臀垫（crinoline, bustle等）的演变过程，以及它们各自的支撑原理，都进行了详尽的图示说明。尤其是那些笼状裙撑的解剖图，让我直观地看到了它们是如何通过钢丝或鲸骨来撑起巨大的裙摆的。而宝塔袖，书中也展示了各种形态的宝塔袖，并对其袖型的发展和流行原因进行了分析。这本书的价值在于，它不仅仅是展示了这些服饰的“美”，更在于它揭示了这些“美”是如何被“制造”出来的，以及这些“制造”背后所蕴含的历史和技术。

评分☆☆☆☆☆

这本书的深度绝对超出了我的预期，我原本以为这仅仅是一本“图鉴”性质的书，最多就是把不同款式的洋装拍下来，然后简单介绍一下。但《古典洋装全图解》给我的惊喜是，它不仅仅停留在“看图说话”的层面，而是真正做到了“深度解密”。“鲸骨”、“臀垫”、“宝塔袖”这些关键词，在书里被赋予了鲜活的生命。书中对鲸骨胸衣的构造，以及它如何塑造出女性纤细腰肢和高耸胸部，甚至对女性健康可能产生的影响，都有详尽的描述。它不仅仅是告诉我“它长这样”，更是解释了“为什么它会这样设计”，“这样的设计带来了什么效果”，“在当时的历史背景下，这种设计又象征着什么”。对于臀垫，我之前只知道它能让裙摆变得很大，但这本书让我了解到，不同时期的臀垫形式是不同的，从早期的衬裙层叠，到中期的笼状结构，再到后期的“布莱兹”（bustle），每一种设计都巧妙地利用了当时的科技和材料，并且直接影响了女性的行动范围和社交礼仪。而宝塔袖，书中不仅展示了它的不同形态，还讲解了其在不同时期作为流行元素被如何运用，以及它如何衬托出女性手臂的修长。这种层层递进、由表及里的剖析，让我对这些曾经只存在于博物馆和历史画作中的服饰，有了前所未有的清晰认知。

评分☆☆☆☆☆

读完《古典洋装全图解》这本书，我感觉自己像是穿越回了那个纸醉金迷、繁复精致的时代，亲手触摸到了历史的肌理。这本书的图解部分简直是我的“神器”，以往看一些历史小说或影视剧，对那些动辄数层裙摆、复杂腰身、繁复装饰的洋装总是看得一头雾水，只能模糊地感受到“华丽”二字。但这本书就不一样了，它将那些看似神秘的结构，比如鲸骨胸衣、臀垫（crinoline）的支撑原理，以及那些令人惊叹的袖型（宝塔袖、泡泡袖等等）都拆解开来，用清晰、直观的图示一一呈现。我尤其喜欢书中对不同时期洋装廓形演变的梳理，从最初相对简洁的马甲和及膝裙，到维多利亚时期那如同巨大花苞般撑开的裙摆，再到后期的S型轮廓，每一步的改变都与当时的社会风气、科技发展甚至女性的社会地位息息相关，这种“知其然，更知其所以然”的解读，让我对服饰的理解提升了一个维度。它不仅仅是关于“穿”的学问，更是关于“时代”的叙事，那些厚重的面料、精巧的刺绣、繁复的蕾丝，背后承载着多少匠人的心血，多少贵族的荣耀与虚荣，多少女性的挣扎与期盼，这本书都以一种极其沉浸的方式，让我得以窥探一二。翻开书页，仿佛就能听到那个时代裙摆摩擦地板的窸窣声，闻到淡淡的香水味，看到仕女们在舞会上款款走来的身影。

评分☆☆☆☆☆

坦白说，我购买《古典洋装全图解》之前，对于“鲸骨”、“臀垫”、“宝塔袖”这些词汇，虽然有所耳闻，但对其具体形态和作用，都只是一知半解。这本书彻底颠覆了我的认知，它将这些抽象的概念，用最直观、最细致的图解方式呈现出来。我特别喜欢书中对鲸骨胸衣的剖析，它不仅展示了胸衣的外观，更是深入到内部的结构，让我看到了鲸骨是如何被巧妙地嵌入，以及绑带系统是如何工作的。这让我深刻理解了，为什么那个时代的女性会显得如此“身不由己”，她们的身体曲线，在很大程度上是被这些外部结构所塑造的。对于臀垫，书中更是给了我巨大的惊喜。我了解到，原来“臀垫”并不是一个单一的概念，而是经历了从层层叠叠的衬裙，到笼状裙撑（crinoline），再到后来的布莱兹（bustle）等多种形式的演变。书中用大量的图例，展示了每一种形式的支撑原理和结构特点，让我对那个时代服饰的夸张与繁复有了更深刻的认识。宝塔袖的讲解也同样到位，书中展示了各种款式的宝塔袖，并分析了其在不同时期的流行原因和设计特点。这本书让我感觉，我不仅仅是在“看”这些华服，而是在“读懂”它们。

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收到，我将以一个读者的口吻，为您的图书《古典洋装全图解：鲸骨、臀垫、宝塔袖，深度解密的绝美华服史》撰写10段不同的、详细的图书评价。每段评价不少于300字，风格、内容和语句结构均不相同，且不会暴露AI痕迹或提及评价序号。

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这本书的价值，在于它不仅仅是一本关于“漂亮衣服”的书，更是一本关于“历史”、“文化”和“女性”的书。《古典洋装全图解》以“鲸骨”、“臀垫”、“宝塔袖”为切入点，巧妙地将这些具体的服饰元素，与当时的社会风俗、审美潮流、科技发展以及女性的社会地位紧密地联系起来。当我看到那些通过鲸骨胸衣塑造出的纤细腰肢，我开始思考，这背后隐藏着怎样的社会压力和审美期待？当我看到那些巨大的裙撑，我开始理解，为什么那个时代的女性在行动上会如此受限，她们的生活空间和社交方式又因此受到了怎样的影响？书中关于这些服饰演变的叙述，让我看到了时代变迁的痕迹，看到了科技进步对服饰设计的影响，也看到了女性在追求自身解放过程中所经历的挣扎与进步。宝塔袖的流行，也折射出当时社会对于女性身体线条和气质的独特理解。这本书让我从一个只关注“外在美”的视角，转向了一个更深层次的，能够理解服饰背后所承载的丰富意义的视角。