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告诉我，你何时吃饭，在哪里吃，吃些什么， 我自可说出你是谁。 吃，是慾望的具体展现 吃相，或可谓一种众生相 十九世纪的巴黎，欧洲的美食之都， 一个餐厅饭馆刚开始冒出的年代。 「吃」成了各行各业巴黎人的一种执迷。 巴尔札克是看出饮食对小说有何妙用的第一人， 他和他笔下人物从不在同一个时间吃饭： 要么是他在吃，要么是他们在吃。 餐桌上的「人间喜剧」 「告诉我，你何时吃饭，在哪里吃，吃些什么，我自可说出你是谁。」这是这本有学问又诙谐的书的格言，书中探讨了巴尔札克在《人间喜剧》里面特写的饮食以及「餐桌的艺术」（The Art of the Table）。 巴尔札克是第一位写这主题的法国作家——而这不是巧合。 正当餐桌艺术开始在法国成为风俗，巴尔札克开始在他的书中证明饮食如何比金钱，外表以及其他的条件更能展现人物的性质，气息，地位以及攀附社会的行为。要看一位女主人的个性，就要看她和厨师的关系如何，以及她清汤的颜色。 餐桌的艺术有无限的可能性，作者展示了巴尔札克如何利用食物来塑造他的角色以及他们的意图。读者也可以见识巴尔札克自己跟食物的关系，在写作的时候饿死自己，在写完以后大吃大喝。 最重要的，作者分享了巴尔札克最出名的蛋包食谱。书中充满惊喜以及见识，《巴尔札克的欧姆蛋》让读者品尝巴尔札克的写作天才以及对于人类状态、志向、缺陷以及欲望的深奥同情心。 十九世纪的巴黎乃是欧洲的美食之都。「吃」成了各行各业巴黎人的一种执迷，而巴尔札克是第一个审视这现象的人，他不仅看出饮食对小说有何妙用，更大胆地将食物召来充当其文字风格的元素，不只把食物比喻运用在人物角色，甚至连一片风景也可以让他联想到美食。 巴尔札克笔下人物的性格不只是由声口、行为和穿着界定，还是由他们去什么咖啡厅，光顾哪些小吃店和馆子来界定，这一点让他有别于同时代其他作家。 雨果和狄更斯也写食物，但主要是用食物的匮乏来衬托贫穷的可怕； 乔治桑乐于描写乡村饭菜，但笔触的牧歌色彩要大于现实色彩； 而巴尔札克则着重于关怀饮食在社会层面的意义，这也是他为什么如此强调吃食的重要性，以及吃食何以会成为《人间喜剧》的重要场景。 本书作者安卡．穆斯坦（Anka Muhlstein）堪称「文学世界的福尔摩斯」，擅长从文学大家的作品及其所处的时代背景中抽丝剥茧──观察、推敲、模拟、归纳，不仅理出了原着者的千思万绪，也为读者理出了独特的阅读情趣。在本书中，她带读者看见《人间喜剧》中的各种「吃相」，不是狼吞虎嚥或细咀慢嚼，而是在「何时吃，吃什么，怎么吃，在哪里吃」这些吃食的行为背后更广大繁复的「众生相」。本书诚挚邀请您，和巴尔札克一起大啖愉悦的文学大餐。 作者简介 安卡．穆斯坦Anka Muhlstein 一九三五年生于巴黎。曾经出版维多利亚女王、詹姆斯．德．罗斯却尔德﹝James de Rothschild﹞、卡维里尔．德．拉．赛尔﹝Cavalier de La Salle﹞及亚斯托菲．德．古斯廷﹝Astolphe de Custine﹞等人的传记；专研Catherine de Medicis、Marie de Medicis及奥地利的Anne；着有双传记《伊莉莎白一世及玛丽．司图亚特》﹝Elizabeth I and Mary Stuart﹞及《普鲁斯特的个人书房》﹝Monsieur Proust’s Library﹞。分别因传记获得法兰西学院奖及龚固尔奖。 译者简介 梁永安 台湾大学文化人类学学士、哲学硕士，东海大学哲学博士班肄业。目前为专业翻译者，共完成约近百本译着，包括《文化与抵抗》（Culture and Resistance / Edward W. Said）、《启蒙运动》（The Enlightenment / Peter Gay）、《现代主义》（Modernism：The Lure of Heresy / Peter Gay）等。

用餐时间的巴尔札克

巴尔札克下笔如飞。因为为债所迫，也因为受到源源不绝灵感的驱策，他会闭门不出，每天写作十八小时。印刷厂只等了两个月就等到了《高老头》或《幻灭》的稿子。在这期间，他只喝水和咖啡，靠水果果腹。偶尔，如果真的饿了，他会在早上九点左右吃一颗水煮蛋或沾牛油的沙丁鱼，然后在傍晚吃一只鸡翅或一片烤羊腿。每顿饭之后会来一或两杯不加糖的上好黑咖啡。这么说，他算是苦行者啰？某种意义下是如此，但又不总是如此。一等校样送到印刷厂，他就会火速跑去一家餐厅，一口气吞下一百颗生蚝，灌下四瓶白葡萄酒，然后才点其他菜餚：一打不加酱汁的煎羊小排、一客芜菁炖幼鸭、一双烤鹧鸪、一尾诺曼第鲽鱼（Normandy Sole），更不用提的是各种昂贵甜点和特别水果──如「世纪梨」（Comice pears），他一吃就是十几颗。酒足饭饱后，他会叫店家把帐单送到出版社。即使一个人待在家里（特别是焦虑或忧愁的时候），他一样会受不了口腹之慾的诱惑，十五分钟内就干掉「一整只鹅和一点菊苣，外加三颗梨子和一磅葡萄」，害自己饱腻得病恹恹。那么，他算一个饕客啰？也不是。在巴尔札克的字典里，「饕客」是指这样的人：「吃喝起来漫无目的、愚蠢、毫无精神层面可言……什么都是整个儿吞，不经过味蕾，不会激起任何思想，直接进入无边大胃，消失无踪 ……没有东西会从他们的嘴巴出来，一切都只进不出。」

依据这个标准，巴尔札克绝不是一个饕客，因为任何请他吃过饭的人都会 告诉你，他是个说话最风趣的客人。更重要的是，他在两次暴饮暴食之间会经历一段长时间的节制饮食。他毫无困难地在两者之间转换，既能将就以简餐果腹，兴致来时也会不辞辛劳、花大量时间寻觅美食。

陪他一起吃过通心面的戈兹朗可以为证（当时正值通心面在巴黎流行的高峰）。先前，巴尔札克在皇家街（rue Royale）发现了一家店，它不像其他馆子那样，在通心面填入肉、鱼或香菇做成小春卷（mini cannelloni）的模样，而是用烤炉烘焙。有一天下午三点，巴尔札克在剧院看完綵排，想吃点东西（这个时间对吃午餐来说嫌太晚，对吃晚餐来说嫌太早），便把戈兹朗从嘉布遣大道（boulevard des Capucines）带到皇家街。在那家店里，他一边大笑着夸赞库帕（Fenimore Cooper），一边开阖着高康大似的大口量，三四口就吃掉一份通心面，又一口气吃了四份，让年轻的女侍看傻了眼。」巴尔札克也会不嫌麻烦，跑遍整个巴黎去找最好的咖啡豆：「他的配方老练、精微而神妙，就像他的天才那样完全是自家的独造。他喝的咖啡由三种咖啡豆混合而成：『波旁』（Bourbon）、『马提尼克』（Martinique）和『摩卡』。他到蒙布朗街（rue du Mont-Blanc）买『波旁』，到第三区的维埃耶街（rur des Vieilles-Audriettes）买『马提尼克』，到圣日耳曼镇区（faubourg St Germain）的大学街（rue de l’Université）买『摩卡』。为了喝到一杯好咖啡，他会花上半天以上的时间搜寻。」因为太习惯自己泡制的咖啡，他每次去「萨榭居」小住，都会带着咖啡豆。当时乡村地区的咖啡都差劲透顶。巴尔札克非常不能忍受没渗泸过的咖啡，在好几本小说都哀叹过直接把咖啡煮来喝是野蛮行为。例如，在《农民》里，他这样嘲笑小镇苏朗日（Soulanges）一个旅店老板煮咖啡的方法：「索卡尔老爹（Father Socquard）都是直接用一个家家户户称作『大黑罈子』的瓦罐煮咖啡，煮的时候把菊苣粉和咖啡粉混在一起。煮好之后盛在一个掉在地上也摔不碎的瓷杯里，以一种堪与巴黎咖啡馆侍者媲美的泰然自若神态端给客人。」

众所周知，巴尔札克喝大量极浓的咖啡，此举不只是为了阻挡睡意，并且维持一种有助于创作的亢奋状态。他宣称，喝了咖啡之后，「观念就会像战场上的大军一样生勐……回忆加倍涌至……灵感不时闪现，加入战斗：一张张脸形成轮廓；稿纸很快便布满墨水。」午夜起床写作时，他会用一个「夏普塔」（Chaptal）咖啡渗泸壶（由两个相连着一根泸管的器皿构成）先给自己煮一杯咖啡。在《欧也妮．葛朗台》里，他曾借女主角堂弟夏尔．葛朗台（Charles Grandet）之口，对这种咖啡渗泸壶夸赞有加。多年下来，他的咖啡愈喝愈浓，又深信自己少了咖啡因帮忙会写不出东西。到后来，他喝咖啡变成是一壶壶喝，一桶桶喝，不在乎咖啡会让他腹部绞痛、眼皮抽搐、胃部烧灼。他考虑过用茶来取代咖啡，却找不到满意的茶叶。他为此向韩斯卡夫人（Madame Hanska）抱怨，于是她从波兰寄来「商队茶」（即中国茶）。作为报答，巴尔札克给她捎去榅桲果酱（cotignac）。这种果酱极难找到，他跑遍巴黎每一家食品供应商，最后才在刚于王宫广场（Palais-Royal）开业的「科尔瑟莱」（Corcellet）找到仅剩的一罐。我们用不着可怜巴尔札克──为这种事跑腿乃他所乐为。

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