具体描述
芥川龙之介、彼得梅尔、太宰治、夏目漱石、椎名诚、江国香织、宫尾登美子、
迪克佛朗西斯、三浦紫苑………伟大的作家个个爱酒，为什么？
迪克佛朗西斯、三浦紫苑………伟大的作家个个爱酒，为什么？
◎村上春树怎么喝威士忌？加水、加冰还是纯饮？
◎对作家鲁迅来说，绍兴酒只能配什么食物？才是家的味道。
◎为什么从政治圈到路边摊，都能看到威士忌的身影？
◎生命之水是什么味道？海明威说：「喝起来很清爽，却让你全身无力。」
曾任松本清张、池波正太郎、渡边纯一等名作家的编辑、
日本知名饮食评论家重金敦之，
他将自己丰富的饮酒知识与大文豪们的饮酒习惯（或怪癖）结合，
透过名作家笔下一个个生动的喝酒场景，与作家展开穿越时空的对酌──
不会描述用餐喝酒、不会描写女人，不配称作家。只有本书能告诉你理由何在。
让你看完也忍不住想浮一大白。
◎不管怎样，先来杯啤酒吧！
曾获日本漫画家协会大赏的东海林祯雄说：「最棒的啤酒，来自干渴的喉咙。」
但名监制椎名诚却认为：「聚集了三恶的啤酒，不过是带有酒精的冷水而已。」
大文豪喝啤酒，除了比快、比多，还能比……
他们又用喝完一杯啤酒的时间做什么？
◎威士忌在文学里、在喉中，轻抚
从政治圈到路边摊，都能看到它的身影，连新人想红都要学「约翰走路」。
话说回来，到底威士忌该纯饮、加水还是加冰呢？村上春树有答案。
12年的「I.W.哈伯」，更是波本威士忌中的经典，
让曾获芥川赏的作家池泽夏树都说：「可以喝这个的话，其他什么都不需要了。」
◎葡萄酒到香槟的Ｎ种乐趣
鳗鱼盖饭与葡萄酒居然是天生一对？
喝香槟和红酒一样，都得先静置一到两天，开瓶时绝对不能发出声音，
《山居岁月》的作者彼得．梅尔说：「这样才能听到气泡叹息的声音。」
酒中的蒙娜丽莎──索甸，又有什么样的魅力，居然让芥川龙之介的徒弟
小岛政二郎，打破滴酒不沾的习惯，还对它赞不绝口？
◎生命之水──烈酒（蒸馏酒）
如果欧洲的生命之水是白兰地，日本的生命之水就是泡盛和烧酒。
而太宰治的生命之水，却是绿仙子（艾碧斯），只是也毁了他的生命。
话说回来，生命之水是什么味道？海明威说：「喝起来很清爽，却让你全身无力。」
◎鸡尾酒做法搞缸，目的简单
村上春树眼中，「鸡尾酒这种饮料，大多是为了追女孩而存在的。」
鸡尾酒中的最高杰作非马丁尼莫属，
曾获日本文学大奖的开高健更说：「鸡尾酒只有马丁尼才算数。」
如果有人能干三杯干马丁尼，一定会让大家另眼相看。
◎绍兴与老酒，不宿醉
对小说家司马辽太郎而言，提到绍兴就想到老酒，
但对中国作家鲁迅来说，绍兴就是得配上臭豆腐，这才是家的味道。
◎日本酒怎么喝最好？
热的日本酒配冷食最搭！曾获泉镜花文学奖的角田光代连说梦话都不忘那滋味：
「热燗好喝！荞麦面好吃！这组合真是太棒啦！」
当然，日本酒也能喝冷的，获菊池寛赏的吉村昭还特别强调，务必倒在葡萄酒杯里慢慢品尝。
在重金敦之眼中，最好喝的酒，不是与好友热络豪饮，
而是独自微醺的逍遥，特别是与大文豪对酌，一起干杯。
名人推荐
畅销书作家 张维中
台湾日本酒同好会 陈麦可
知名节目主持人、作家 谢哲青
日本轻文化历史书写第一人 茂吕美耶
《微醺与灵感：文豪墨客的杯中乾坤》 一、开篇：从酒液到笔尖的千年回响 世间万物，皆有其道。文人墨客的创作，犹如精酿的佳酿，需要时间的沉淀与恰到好处的催化。而在历史长河中，有一种介于清醒与迷醉之间的状态，频繁地出现在伟大作家的生活与作品之中，那便是“微醺”。 本书并非聚焦于某一特定作家的饮酒轶事，而是尝试构建一个宏大而精微的视角，探究“酒”与“文学创作”之间，那段复杂而深刻的共生关系。我们试图剥开酒精表面那层迷人的光晕，深入探究其对人类意识、情感表达以及艺术构思产生的多维度影响。 从古希腊的酒神颂歌，到唐诗宋词的婉约豪放；从启蒙时代的沙龙辩论，到浪漫主义的激情喷发；再到现代主义的意识流探索，酒，以其独特的化学作用，似乎总能扮演一个隐秘的“灵感引航员”的角色。 二、理性剥离与感官拓宽：微醺的认知科学视角 人类的大脑，是高度结构化与自律的。创作，尤其是严肃的文学创作，往往需要极强的逻辑控制力、严谨的叙事结构把控，以及对语言精确性的苛求。然而，正是这种过度自律，有时会成为打破陈规、实现“灵光乍现”的桎梏。 微醺状态，正是一种对大脑前额叶皮层（负责高级认知、决策和自我约束的区域）的暂时性“松绑”。当血液中酒精浓度达到某一阈值时，个体抑制力下降，思维的路径变得不再僵硬，联想的跨度显著增加。 本书将细致分析这种状态下，认知功能是如何发生微妙转变的： 1. “噪音”的转化： 酒精降低了对外界无关信息的过滤能力，看似是“分心”，实则是让那些原本被理性压抑的、潜意识中的碎片信息浮现出来。这些碎片，往往是原创性的种子。 2. 情感的放大镜： 酒精是情绪的催化剂。它使作家更容易沉浸于自身的情感体验中，无论是深沉的悲哀还是狂喜的激情，都以一种更纯粹、更原始的面貌呈现。这种情感的“饱和度”提高，直接转化为文字的感染力。 3. 语言的“去语境化”： 语言的创造力，常在于打破既有的搭配规则。微醺状态下，词语与词语之间的关联性减弱，作者更容易组合出新颖、富有张力的意象和比喻，达成意料之外却又情理之中的修辞效果。 三、历史的侧影：流动的缪斯与永恒的文本 文学史册上，那些被奉为圭臬的作品，往往浸润着时代的氛围与作家的个人体验。酒，作为一种贯穿人类文明的媒介，自然留下了深刻的印记。 本书不会罗列某位作家喝了多少杯酒，而是聚焦于“酒”在不同文学思潮与创作环境中的功能性定位： 古典时代的仪式感： 在祭祀与宴饮中，酒是连接人与神、个体与社群的介质。文学（如史诗、颂歌）常在此背景下诞生，它承载的是宏大叙事与道德教化。 中世纪的隐秘与慰藉： 在权力与教义的双重束缚下，酒常被视为逃离现实、进行私人化精神探索的工具。 文艺复兴与启蒙的辩论场： 酒馆和咖啡馆成为思想的熔炉。酒精是思想碰撞的助燃剂，激发了批判性思维和对人性的深刻洞察。 浪漫主义的狂飙突进： 这一时期，个体情感被推向极致。酒，成为拥抱自然、反抗理性秩序、追求绝对自由的象征性符号。 现代主义的破碎与重构： 面对工业化和两次世界大战带来的精神断裂，作家们试图用酒精制造出一种“主观的现实”，以捕捉现代人碎片化的内心世界，挑战既有的叙事逻辑。 通过对这些阶段的分析，我们发现，作家并非仅仅为了“喝醉”而饮酒，他们更是在寻找一种“恰到好处的失控”，以期在既定的文学规范之外，开辟出一条通往真理与美的新径。 四、酒的负面：边界的消弭与创作的陷阱 然而，任何强大的工具都具有双刃性。微醺是灵感的温床，而过量，则常常是创作的坟墓。 本书将客观审视酒精对创作带来的消极影响： 1. 创作的惰性与拖延： 酒精带来的即时满足感，会削弱长期投入的意志力，使得宏大的创作计划被琐碎的感官享受所取代。 2. 文本的冗余与失焦： 失去约束的思维，虽然联想丰富，但也容易导致文本结构松散，主题涣散，情感表达失控而流于肤浅的煽情。 3. 生理依赖与创造力的枯竭： 当作家过度依赖酒精来启动创作机制时，一旦生理上失去它，便可能陷入创作的干涸期，最终损害了作品的生命力与作家的身心健康。 五、结论：一杯饮尽，回味悠长 《微醺与灵感》旨在提供一个关于文学、心智与物质之间复杂互动的深度解读。它不宣扬放纵，而是试图理解，在人类文明的诸多诱惑中，为何“酒”这一古老的饮品，能够如此持续而深刻地与人类最高层次的精神活动——文学创作——产生关联。 伟大作家的笔下，酒液流淌的不只是酒精，更是时代的情绪、个人的挣扎、哲学的追问，以及对人类有限生命中，如何实现无限表达的永恒探索。我们所看到的，是最终凝固在纸上的不朽文字，而在那些文字背后，或许，闪烁着一杯微醺时分，那份短暂却光芒万丈的自由。 本书将引导读者，以全新的视角，重新审视那些伟大的文本，体会那份在清醒与迷醉边缘，游走的艺术张力。
著者信息
作者简介
重金敦之
1939年出生于东京，庆应义塾大学毕业后进入朝日新闻社就职。任职于《週刊朝日》时，曾为松本清张、池波正太郎、渡边纯一等人的责任编辑，编出许多畅销作品。离职后曾任大学教授、文艺记者，在食之领域造诣深远，亦获得料理人们的广大信赖。着有：《世界第一侍酒师 田崎真也物语》、《食之名文学家们》、《池波正太郎剧场》、《寿司的常识与非常识》、《作家的食与酒》、《食彩文学事典》等书。
译者简介
苏胡
中日笔译译者。辅仁大学翻译研究所毕业。译有：《离群的勇气》、《医生自己不吃的药》。
重金敦之
1939年出生于东京，庆应义塾大学毕业后进入朝日新闻社就职。任职于《週刊朝日》时，曾为松本清张、池波正太郎、渡边纯一等人的责任编辑，编出许多畅销作品。离职后曾任大学教授、文艺记者，在食之领域造诣深远，亦获得料理人们的广大信赖。着有：《世界第一侍酒师 田崎真也物语》、《食之名文学家们》、《池波正太郎剧场》、《寿司的常识与非常识》、《作家的食与酒》、《食彩文学事典》等书。
译者简介
苏胡
中日笔译译者。辅仁大学翻译研究所毕业。译有：《离群的勇气》、《医生自己不吃的药》。
图书目录
推荐序一 阅读已是浪漫的微醺
推荐序二 爱酒的人不见得嗜酒，而是对微醺的飘然上瘾
推荐序三 在独酌微醺的低回中，体会文学家与美酒间豁达真挚的浪漫
以酒代序 餐前酒，微醺得宜
第一章 不管怎样，先来杯啤酒吧！
最棒的啤酒来自干渴的喉咙！喝啤酒就是要大口灌下，让喉头不断咕噜作响，喝完后再哈的一声，大口吐出一口浊气，才是最理想的喝法。
第二章 威士忌在文学里、在喉中，轻抚
很多人以为年分越久远的单一麦芽威士忌会越好喝。其实不然，有些东西可以靠岁月获得，有些东西却会随岁月消失。有的会随蒸发而增加，也有的会随之减少。
第三章 葡萄酒到香槟的Ｎ种乐趣
想充分享受葡萄酒用餐时最少要有四个人。除了白酒与红酒，配起司时另外要再开一瓶红酒、享受甜点时若还要配香槟，只有一个人去实在不太方便。喝不完很浪费，如果硬是喝完，就不知是否能平安回家了。
第四章 生命之水──烈酒（蒸馏酒）
喝保乐的艾碧斯，我完全没办法纯饮。要加一倍半的水再放冰块，即使如此它还是非常烈，而且味道非常特别，它也不是上流法国人会点的酒，不过若能喝上三杯，服务生一定对你另眼相看。
第五章 鸡尾酒做法搞缸，目的简单
「午后之死」真是极品，既掩盖了酒精的味道，喝起来就像独自从冰河破雪滑下来一样。当喝到第六、七、八杯后，就像是不绑登山绳，直接从冰河俯冲下来一样刺激。
第六章 绍兴与老酒，不宿醉
绍兴酒一定要配着中国料理喝才好喝。我记得那一年，拜访一位在台北经营广告代理商的朋友，我们一行五个人一整晚喝光了35瓶绍兴酒，就算绍兴酒是不会引起宿醉的酒，隔天还是整天感觉头晕晕的。
第七章 日本酒怎么喝最好？
日本酒微妙之处就在于，喝起来的味道会随身体状况变化。无论吃火锅或是烤鱼等日本料理时，不配日本酒就浑身不对劲。
后记 与好友豪饮的热络，远不及独自微醺的逍遥
推荐序二 爱酒的人不见得嗜酒，而是对微醺的飘然上瘾
推荐序三 在独酌微醺的低回中，体会文学家与美酒间豁达真挚的浪漫
以酒代序 餐前酒，微醺得宜
第一章 不管怎样，先来杯啤酒吧！
最棒的啤酒来自干渴的喉咙！喝啤酒就是要大口灌下，让喉头不断咕噜作响，喝完后再哈的一声，大口吐出一口浊气，才是最理想的喝法。
第二章 威士忌在文学里、在喉中，轻抚
很多人以为年分越久远的单一麦芽威士忌会越好喝。其实不然，有些东西可以靠岁月获得，有些东西却会随岁月消失。有的会随蒸发而增加，也有的会随之减少。
第三章 葡萄酒到香槟的Ｎ种乐趣
想充分享受葡萄酒用餐时最少要有四个人。除了白酒与红酒，配起司时另外要再开一瓶红酒、享受甜点时若还要配香槟，只有一个人去实在不太方便。喝不完很浪费，如果硬是喝完，就不知是否能平安回家了。
第四章 生命之水──烈酒（蒸馏酒）
喝保乐的艾碧斯，我完全没办法纯饮。要加一倍半的水再放冰块，即使如此它还是非常烈，而且味道非常特别，它也不是上流法国人会点的酒，不过若能喝上三杯，服务生一定对你另眼相看。
第五章 鸡尾酒做法搞缸，目的简单
「午后之死」真是极品，既掩盖了酒精的味道，喝起来就像独自从冰河破雪滑下来一样。当喝到第六、七、八杯后，就像是不绑登山绳，直接从冰河俯冲下来一样刺激。
第六章 绍兴与老酒，不宿醉
绍兴酒一定要配着中国料理喝才好喝。我记得那一年，拜访一位在台北经营广告代理商的朋友，我们一行五个人一整晚喝光了35瓶绍兴酒，就算绍兴酒是不会引起宿醉的酒，隔天还是整天感觉头晕晕的。
第七章 日本酒怎么喝最好？
日本酒微妙之处就在于，喝起来的味道会随身体状况变化。无论吃火锅或是烤鱼等日本料理时，不配日本酒就浑身不对劲。
后记 与好友豪饮的热络，远不及独自微醺的逍遥
图书序言
序
餐前酒，微醺得宜
大概在20年前，日本的侍酒师大赛上出现了「实技测验」的项目。主办单位准备了吧台以及各种酒与酒杯；参赛者必须依照考题所提示的季节、用餐人数及目的，调出最适合的餐前酒。
为客人端出餐前酒，是非常需要速度与品味的任务，因此，我深深认同这是考验创意与技术的好题目。但赛后却有不同的声音表示，因日本关西地区的餐厅，少有饮用餐前酒的习惯与文化，这种出题方式对关西地区的选手有失公平。会出现这样的差异，大概是因为关西人觉得，用餐时一定会喝葡萄酒，所以就不需要特别点餐前酒来喝，这倒是十分符合关西理性主义的表现。
我想无须多做说明，餐前酒就是于餐前饮用，给胃适当的刺激以促进食慾，也吊一吊人的胃口，让用餐者更期待接下来的餐点。在法国的餐厅或咖啡厅用餐时，服务生一定会问：「用餐前要喝什么呢？」如果在日本，大部分人则会抢在服务生提问前就开口说：「总之，先来杯啤酒吧！」
总之，先来杯啤酒！
以前，日本有些时髦的顶级法国餐厅不提供啤酒，这种餐厅不知该说是太自以为是，还是搞不清楚状况，在日本饭前先来一杯啤酒，早已成为不成文的餐桌礼仪。我记得某次梅雨季，和朋友约了去法国餐厅用餐，但那家餐厅不提供啤酒，正好餐厅前面有一家超商，我索性直接去超商买酒，就这样拿着一瓶罐装啤酒，边喝边走进店里。其实，日本人这么热爱啤酒也是有原因的，因为日本的夏天闷热无比，让人不管做什么事，都想先喝杯啤酒消暑，故顺理成章的，自然会拿啤酒来当餐前酒。
日本这句「总之先来杯啤酒。」可说是风靡了一世。虽然有些人觉得，这样就不用犹豫要点什么酒，但我认为，这种盲目跟风的心态不太恰当。也有些人觉得，每次都一成不变的说：「总之先来杯啤酒……」很无聊，偶尔点些别的酒不是比较新鲜吗？所以，京都市市议会便在2012年12月，一致通过「以清酒干杯」的条例。
这么做的目的，是借由推广以清酒干杯的习惯，让清酒更加普及，促进大众更了解日本文化。不过，这毕竟只是理念性的条例，没有任何拘束力与罚则。
政府会出这样的怪招，也不是没有原因，因为近年日本酒在市场的占比日渐消退，对以美酒产地伏见闻名的京都而言，更是受到强大冲击。故京都市政府才会主办各种干杯活动，积极推广日本酒。不过，为此特别订立条例，似乎是搞得有点太盛大了，我想这可能是想模仿法国第戎市，推广着名鸡尾酒「基尔」（编按：由白葡萄酒与黑醋栗糖酒混合而成）的做法。
提到干杯，折口信夫（释迢空，日本民俗学者、国语学者）曾主张，「干杯」不应作为祝词，应该以「恭喜」来表示贺意。但如今，「干杯」似乎已广为全球所知，暂时还找不到能代替「干杯」的祝词。
这让我想起最近参加许多追思会，「献杯」一词更让我感到困惑。理论上，也不该有「献杯」这样的祝词，但却很多人这样用。在某个作家的追思会上，担任司仪的日本放送协会（NHK）主播说：「那么，就由不才带领大家献杯给○○老师。」在这种
哀悼的场合，用献杯实在不太适合。如果我受人委託担任司仪，应该只会说：「请大家面向故人遗容静默。」
还有一次，也是在某位作家的追思会，担任司仪的人好不容易没用献杯，只说：「请各位安静的喝完手中的酒。」结果，有一个人不知是否没听到，只有他大声喊出：「献杯──」，好不尴尬。
餐前酒，微醺得宜
再回到餐前酒的话题上，所以，到底要怎么选择餐前酒呢？我认为，它就像是为了让用餐更愉快的序曲，所以应避免喝会减低食慾、损害味觉或嗅觉的烈酒。再者，因为是在空腹状态下喝，建议还是配些下酒菜，不要喝得太醉为佳。享用这篇餐前酒后，请各位看官好好品尝今晚餐桌上的主题，享受千变万化的美酒与文学世界。
推荐序一
阅读已是浪漫的微醺
我曾经循着日本作家笔下提过的酒吧，进行过几趟文学酒馆之旅。比如吉本芭娜娜、森见登美彦以及在这本《微醺。与大文豪独酌》书中提到的村上春树、太宰治等人。
村上春树迷肯定都知道，他热爱威士忌和冰啤酒。台湾人这几年流行说的「小确幸」一词，即出自村上春树的散文集中，他对啤酒的描述。他曾说过在炎炎夏日运动结束后，若能来一杯冰凉畅快的啤酒，那么就是生活中微小而确切的幸福。又或者，他说过在自己尚未成为小说家以前，有一天在神宫球场外野席，一个人躺在草坪上饮着冰凉的啤酒，抬头望天空，悠闲的眺望着比赛。就在啤酒入喉的当下，他说：「对了，来写小说看看吧！」也早已成为村上迷奉为经典的画面之一。
我便因为这段佳话，第一次拜访了神宫球场。而他在《挪威的森林》中写过渡边君会去的新宿爵士乐酒吧，我也特地按「文」索骥亲自朝圣过，想像在冬夜，一个作家在心底回盪的城市乐章。
太宰治喜欢去的浅草「神谷BAR」已有百年历史，曾是我的文学酒馆行旅路线之一。神谷BAR的招牌酒「电气白兰地」不仅是他的挚爱，同时也被晚近的畅销作家森见登美彦以幽默的笔法，创造出「伪电气白兰地」在作品中登场。太宰治爱酒成痴，时至今日，就连在三鹰的太宰治墓园里，也总有书迷会在他的墓碑前献酒，一年到头从未间断。
日本始终存在着浓郁的喝酒文化，光是在居酒屋里就有不少关于饮酒方式，且在斟酒之中还隐藏着辈分与性别的差异。想要融入日本社会，就必须明白那些潜规则。想要跟爱去居酒屋的日本人做朋友吗？就算你不太能喝酒，开启几个关于《微醺，与大文豪独酌》提到哪些作家爱喝什么酒的话题，肯定气氛迅速融洽，也让人对你刮目相看。
最后必须坦承，我其实是一个不太能喝酒的人。不太能喝酒的原因不是不喜欢酒，只是因为体质的关系对酒精容易过敏，所以总只能浅尝则止。可是即便如此，我仍想说我是「喜欢酒」的。我「喜欢酒」更精准的说，是我喜欢杯觥交错的气氛，喜欢饮酒的环境，喜欢在喝酒的空间中，人与人之间的交流。尤其是日本作家当美酒入口，意识滑入微醺之际，逐渐在他们身上以及文字创作中，酝酿发生的那些或虚或实的故事。
无论爱酒或不爱酒，这本《微醺。与大文豪独酌》都能让你了解善用文字的作家，如何利用妙笔生花的创作能力去形容酒的美好。字里行间，如此的阅读感受，恍若饮酒，其实已是一种浪漫的微醺。
旅日作家、畅销书《东京模样》作者／张维中
推荐序二
爱酒的人不见得嗜酒，而是对微醺的飘然上瘾
美酒串起了无限可能。举凡中外，许多大文豪都颇嗜杯中物，如中国的鲁迅独爱绍兴酒；日本近代的文豪村上春树特别喜爱威士忌；伟大的作家海明威，更以对兰姆酒的热爱着名于世。《微醺。与大文豪独酌》的作者重金敦之，透过世界着名文学家笔下一个又一个描绘酒的场景，带出大文豪与酒为伍的特殊癖好与轶事，而书中许多有趣的故事，更让人在享受美酒之余，也能品味美好文字。
本人自1999年开始从事酒业至今，已沉浸在酒海将近十七个年头。年轻时钱包拮据，加上不懂得「品味」为何，喝酒的原因无非是为了酒精。然而，这长时间与酒为伍的生活，也让我渐渐培养出对酒类研究的兴趣，并从单纯的享受酒精，到能喝出酒的底蕴。现在除了赖以为生的日本清酒之外，我对各种酒类都有基本的涉猎与了解。这才了解到酒不只是酒，更是在人与人之间搭起桥梁的重要角色，很多人爱酒的原因也不是真的爱喝酒，而是对微醺的飘然上瘾。
而人类部分的文化，也就在餐桌上分享酒精的过程中，悄然而生。
台湾异于世界的饮酒文化──吃正餐时几乎不喝酒
世界各国与台湾本地的品酒习惯，最大的差异在于「食中酒」概念的有无了。不知道读者有没有发现，台湾人尤其在吃正餐时，不太喝酒。再者，近年来政府严格取缔酒后驾车，更让一般人在餐厅喝酒的比率大减。然而，以日本人为例，酒类在他们的饮食生活中，乃是不可或缺的一部分。我在日本旅行时常常观察日本上班族，他们只要聚餐一定人手一杯啤酒先干一轮，接下来再点各自喜爱的酒款，一边聊天、一边享受美食。
而在日本的正式餐会上，绝对不能少了餐前酒，多半会搭配清淡的小菜，先提起味觉的渴望，为接下来的前菜做好开场准备。在这个阶段，日本人会喝气泡型态的日本酒或西式较不甜的香槟。开始上前菜时，则使用最高档的纯米大吟酿来作为序曲，慢慢前进。随着宴会的进行，出菜的口味越来越浓重，这时候搭配的就是口感馥郁的纯米酒（编按：原料为米、米麴及水，完全不加入酿造用的酒精与醣类才可以称为纯米，入口醇厚柔）或本酿造（编按：将米的杂质磨掉30%以上，会加入酿造用的酒精，味道较为清淡，清爽顺口，被称为有个性的日本酒），也有人会选择冷酒或热酒。餐后酒的选择，多数人会以陈年的古酒或西式的波特酒或威士忌，宣告餐会告一段落。
在台湾，虽然我们在聚餐上的饮酒顺序未必如日本人讲究，然而了解各式各样的美酒，也不失调剂生活的角度。以啤酒为例，现在的台湾有很多进口商导入了席卷欧美风潮的精酿啤酒，这些拥有较高酒精浓度以及更多元风味的啤酒，一定会让爱酒者大开眼界。至于威士忌，现在则开始流行使用更多样橡木桶陈年的苏格兰威士忌；此外，葡萄酒也有更多的选择，在欧洲传统产区、新世界（编按：指来自美国、南美洲、澳洲和南非等地的葡萄酒）之外，更多林林总总的小型酿酒商产品，也开始打进台湾市场并各自拥有不少拥戴者。有这么多种选择，真是嗜酒者的美好年代。
推荐序三
在独酌微醺的低回中，体会文学家与美酒间豁达真挚的浪漫
记得在十多岁时，第一次读到这首体裁与风格都相当特别的唐诗：
知章骑马似乘船，眼花落井水底眠。
汝阳三斗始朝天，道逢麴车口流涎，恨不移封向酒泉。
左相日兴费万钱，饮如长鲸吸百川，衔杯乐圣称避贤。
宗之潇洒美少年，举觞白眼望青天，皎如玉树临风前。
苏晋长斋绣佛前，醉中往往爱逃禅。
李白一斗诗百篇，长安市上酒家眠。
天子唿来不上船，自称臣是酒中仙。
张旭三杯草圣传，脱帽露顶王公前，挥毫落纸如云烟。
焦遂五斗方卓然，高谈雄辩惊四筵。
杜甫的《饮中八仙歌》，以极具个性的生动笔法，勾勒出盛唐开元天宝年间，八位雅士饮酒的倜傥磊落。读了这首诗后，相信你一定对贺知章、李白及张旭酒后张扬颠狂的真性情印象深刻。
大家或许熟悉「少小离家老大回」中近乡情怯的贺老先生，但应该对在长安大街「解金龟换酒为乐」的知章不太熟悉，杜甫说他喝醉酒后，骑马就像驾着轻舟般摇摇晃晃，最后竟然掉到井里后唿唿大睡。乃至醉中公然抗旨的太白，与倨傲不覊的书法家张旭，杜甫以寥寥数笔，挥洒出文学家们酒后的旷达飘逸。我们可以说，杜甫所描写的，不只是大唐盛世的情调，更是浪漫俊逸的情愫。
文学家与美酒之间，似乎存在着某种难以言喻的郁结，这种牵绊超越了国籍、突破了时代。不分中外，很多文学家都饮酒，有些甚至以嗜酒闻名，被后世尊为「百世田园之主，千古隐逸之宗」的陶渊明，就是最好的例子。五柳先生爱酒，在忧国忧民的抑郁悲愤中，留下着名的《饮酒诗》20篇，其中一首写道：
「秋菊有佳色，浥露掇其英。泛此忘忧物，远我遗世情。」
古人认为在金秋绽放的菊花，有傲骨凌霜之品，食菊能修身自洁。诗人採下带着朝露的菊瓣，浸酒而饮，不仅花氛和酒香融为一体，饮之更能解愁忘忧，让情感更加脱俗超凡。
相较于魏晋名士的逍遥自适，及大唐文人的狂放豪迈，其实，我更偏爱秦观的浪漫缠绵：
「醉漾轻舟，信流引到花深处。尘缘相误，无计花间住。烟水茫茫，千里斜阳暮。山无数，乱红如雨，不记来时路。」
古人说：「花看半开，酒饮微醺」，与朋友们之间热络饮酒的纵情飞扬，或许，就像重金敦之在书中所说，只有在独酌微醺的低回中，才能真正体会到，文学家与美酒间豁达真挚的浪漫情怀。
餐前酒，微醺得宜
大概在20年前，日本的侍酒师大赛上出现了「实技测验」的项目。主办单位准备了吧台以及各种酒与酒杯；参赛者必须依照考题所提示的季节、用餐人数及目的，调出最适合的餐前酒。
为客人端出餐前酒，是非常需要速度与品味的任务，因此，我深深认同这是考验创意与技术的好题目。但赛后却有不同的声音表示，因日本关西地区的餐厅，少有饮用餐前酒的习惯与文化，这种出题方式对关西地区的选手有失公平。会出现这样的差异，大概是因为关西人觉得，用餐时一定会喝葡萄酒，所以就不需要特别点餐前酒来喝，这倒是十分符合关西理性主义的表现。
我想无须多做说明，餐前酒就是于餐前饮用，给胃适当的刺激以促进食慾，也吊一吊人的胃口，让用餐者更期待接下来的餐点。在法国的餐厅或咖啡厅用餐时，服务生一定会问：「用餐前要喝什么呢？」如果在日本，大部分人则会抢在服务生提问前就开口说：「总之，先来杯啤酒吧！」
总之，先来杯啤酒！
以前，日本有些时髦的顶级法国餐厅不提供啤酒，这种餐厅不知该说是太自以为是，还是搞不清楚状况，在日本饭前先来一杯啤酒，早已成为不成文的餐桌礼仪。我记得某次梅雨季，和朋友约了去法国餐厅用餐，但那家餐厅不提供啤酒，正好餐厅前面有一家超商，我索性直接去超商买酒，就这样拿着一瓶罐装啤酒，边喝边走进店里。其实，日本人这么热爱啤酒也是有原因的，因为日本的夏天闷热无比，让人不管做什么事，都想先喝杯啤酒消暑，故顺理成章的，自然会拿啤酒来当餐前酒。
日本这句「总之先来杯啤酒。」可说是风靡了一世。虽然有些人觉得，这样就不用犹豫要点什么酒，但我认为，这种盲目跟风的心态不太恰当。也有些人觉得，每次都一成不变的说：「总之先来杯啤酒……」很无聊，偶尔点些别的酒不是比较新鲜吗？所以，京都市市议会便在2012年12月，一致通过「以清酒干杯」的条例。
这么做的目的，是借由推广以清酒干杯的习惯，让清酒更加普及，促进大众更了解日本文化。不过，这毕竟只是理念性的条例，没有任何拘束力与罚则。
政府会出这样的怪招，也不是没有原因，因为近年日本酒在市场的占比日渐消退，对以美酒产地伏见闻名的京都而言，更是受到强大冲击。故京都市政府才会主办各种干杯活动，积极推广日本酒。不过，为此特别订立条例，似乎是搞得有点太盛大了，我想这可能是想模仿法国第戎市，推广着名鸡尾酒「基尔」（编按：由白葡萄酒与黑醋栗糖酒混合而成）的做法。
提到干杯，折口信夫（释迢空，日本民俗学者、国语学者）曾主张，「干杯」不应作为祝词，应该以「恭喜」来表示贺意。但如今，「干杯」似乎已广为全球所知，暂时还找不到能代替「干杯」的祝词。
这让我想起最近参加许多追思会，「献杯」一词更让我感到困惑。理论上，也不该有「献杯」这样的祝词，但却很多人这样用。在某个作家的追思会上，担任司仪的日本放送协会（NHK）主播说：「那么，就由不才带领大家献杯给○○老师。」在这种
哀悼的场合，用献杯实在不太适合。如果我受人委託担任司仪，应该只会说：「请大家面向故人遗容静默。」
还有一次，也是在某位作家的追思会，担任司仪的人好不容易没用献杯，只说：「请各位安静的喝完手中的酒。」结果，有一个人不知是否没听到，只有他大声喊出：「献杯──」，好不尴尬。
餐前酒，微醺得宜
再回到餐前酒的话题上，所以，到底要怎么选择餐前酒呢？我认为，它就像是为了让用餐更愉快的序曲，所以应避免喝会减低食慾、损害味觉或嗅觉的烈酒。再者，因为是在空腹状态下喝，建议还是配些下酒菜，不要喝得太醉为佳。享用这篇餐前酒后，请各位看官好好品尝今晚餐桌上的主题，享受千变万化的美酒与文学世界。
推荐序一
阅读已是浪漫的微醺
我曾经循着日本作家笔下提过的酒吧，进行过几趟文学酒馆之旅。比如吉本芭娜娜、森见登美彦以及在这本《微醺。与大文豪独酌》书中提到的村上春树、太宰治等人。
村上春树迷肯定都知道，他热爱威士忌和冰啤酒。台湾人这几年流行说的「小确幸」一词，即出自村上春树的散文集中，他对啤酒的描述。他曾说过在炎炎夏日运动结束后，若能来一杯冰凉畅快的啤酒，那么就是生活中微小而确切的幸福。又或者，他说过在自己尚未成为小说家以前，有一天在神宫球场外野席，一个人躺在草坪上饮着冰凉的啤酒，抬头望天空，悠闲的眺望着比赛。就在啤酒入喉的当下，他说：「对了，来写小说看看吧！」也早已成为村上迷奉为经典的画面之一。
我便因为这段佳话，第一次拜访了神宫球场。而他在《挪威的森林》中写过渡边君会去的新宿爵士乐酒吧，我也特地按「文」索骥亲自朝圣过，想像在冬夜，一个作家在心底回盪的城市乐章。
太宰治喜欢去的浅草「神谷BAR」已有百年历史，曾是我的文学酒馆行旅路线之一。神谷BAR的招牌酒「电气白兰地」不仅是他的挚爱，同时也被晚近的畅销作家森见登美彦以幽默的笔法，创造出「伪电气白兰地」在作品中登场。太宰治爱酒成痴，时至今日，就连在三鹰的太宰治墓园里，也总有书迷会在他的墓碑前献酒，一年到头从未间断。
日本始终存在着浓郁的喝酒文化，光是在居酒屋里就有不少关于饮酒方式，且在斟酒之中还隐藏着辈分与性别的差异。想要融入日本社会，就必须明白那些潜规则。想要跟爱去居酒屋的日本人做朋友吗？就算你不太能喝酒，开启几个关于《微醺，与大文豪独酌》提到哪些作家爱喝什么酒的话题，肯定气氛迅速融洽，也让人对你刮目相看。
最后必须坦承，我其实是一个不太能喝酒的人。不太能喝酒的原因不是不喜欢酒，只是因为体质的关系对酒精容易过敏，所以总只能浅尝则止。可是即便如此，我仍想说我是「喜欢酒」的。我「喜欢酒」更精准的说，是我喜欢杯觥交错的气氛，喜欢饮酒的环境，喜欢在喝酒的空间中，人与人之间的交流。尤其是日本作家当美酒入口，意识滑入微醺之际，逐渐在他们身上以及文字创作中，酝酿发生的那些或虚或实的故事。
无论爱酒或不爱酒，这本《微醺。与大文豪独酌》都能让你了解善用文字的作家，如何利用妙笔生花的创作能力去形容酒的美好。字里行间，如此的阅读感受，恍若饮酒，其实已是一种浪漫的微醺。
旅日作家、畅销书《东京模样》作者／张维中
推荐序二
爱酒的人不见得嗜酒，而是对微醺的飘然上瘾
美酒串起了无限可能。举凡中外，许多大文豪都颇嗜杯中物，如中国的鲁迅独爱绍兴酒；日本近代的文豪村上春树特别喜爱威士忌；伟大的作家海明威，更以对兰姆酒的热爱着名于世。《微醺。与大文豪独酌》的作者重金敦之，透过世界着名文学家笔下一个又一个描绘酒的场景，带出大文豪与酒为伍的特殊癖好与轶事，而书中许多有趣的故事，更让人在享受美酒之余，也能品味美好文字。
本人自1999年开始从事酒业至今，已沉浸在酒海将近十七个年头。年轻时钱包拮据，加上不懂得「品味」为何，喝酒的原因无非是为了酒精。然而，这长时间与酒为伍的生活，也让我渐渐培养出对酒类研究的兴趣，并从单纯的享受酒精，到能喝出酒的底蕴。现在除了赖以为生的日本清酒之外，我对各种酒类都有基本的涉猎与了解。这才了解到酒不只是酒，更是在人与人之间搭起桥梁的重要角色，很多人爱酒的原因也不是真的爱喝酒，而是对微醺的飘然上瘾。
而人类部分的文化，也就在餐桌上分享酒精的过程中，悄然而生。
台湾异于世界的饮酒文化──吃正餐时几乎不喝酒
世界各国与台湾本地的品酒习惯，最大的差异在于「食中酒」概念的有无了。不知道读者有没有发现，台湾人尤其在吃正餐时，不太喝酒。再者，近年来政府严格取缔酒后驾车，更让一般人在餐厅喝酒的比率大减。然而，以日本人为例，酒类在他们的饮食生活中，乃是不可或缺的一部分。我在日本旅行时常常观察日本上班族，他们只要聚餐一定人手一杯啤酒先干一轮，接下来再点各自喜爱的酒款，一边聊天、一边享受美食。
而在日本的正式餐会上，绝对不能少了餐前酒，多半会搭配清淡的小菜，先提起味觉的渴望，为接下来的前菜做好开场准备。在这个阶段，日本人会喝气泡型态的日本酒或西式较不甜的香槟。开始上前菜时，则使用最高档的纯米大吟酿来作为序曲，慢慢前进。随着宴会的进行，出菜的口味越来越浓重，这时候搭配的就是口感馥郁的纯米酒（编按：原料为米、米麴及水，完全不加入酿造用的酒精与醣类才可以称为纯米，入口醇厚柔）或本酿造（编按：将米的杂质磨掉30%以上，会加入酿造用的酒精，味道较为清淡，清爽顺口，被称为有个性的日本酒），也有人会选择冷酒或热酒。餐后酒的选择，多数人会以陈年的古酒或西式的波特酒或威士忌，宣告餐会告一段落。
在台湾，虽然我们在聚餐上的饮酒顺序未必如日本人讲究，然而了解各式各样的美酒，也不失调剂生活的角度。以啤酒为例，现在的台湾有很多进口商导入了席卷欧美风潮的精酿啤酒，这些拥有较高酒精浓度以及更多元风味的啤酒，一定会让爱酒者大开眼界。至于威士忌，现在则开始流行使用更多样橡木桶陈年的苏格兰威士忌；此外，葡萄酒也有更多的选择，在欧洲传统产区、新世界（编按：指来自美国、南美洲、澳洲和南非等地的葡萄酒）之外，更多林林总总的小型酿酒商产品，也开始打进台湾市场并各自拥有不少拥戴者。有这么多种选择，真是嗜酒者的美好年代。
台湾日本酒同好会／陈麦可
推荐序三
在独酌微醺的低回中，体会文学家与美酒间豁达真挚的浪漫
记得在十多岁时，第一次读到这首体裁与风格都相当特别的唐诗：
知章骑马似乘船，眼花落井水底眠。
汝阳三斗始朝天，道逢麴车口流涎，恨不移封向酒泉。
左相日兴费万钱，饮如长鲸吸百川，衔杯乐圣称避贤。
宗之潇洒美少年，举觞白眼望青天，皎如玉树临风前。
苏晋长斋绣佛前，醉中往往爱逃禅。
李白一斗诗百篇，长安市上酒家眠。
天子唿来不上船，自称臣是酒中仙。
张旭三杯草圣传，脱帽露顶王公前，挥毫落纸如云烟。
焦遂五斗方卓然，高谈雄辩惊四筵。
杜甫的《饮中八仙歌》，以极具个性的生动笔法，勾勒出盛唐开元天宝年间，八位雅士饮酒的倜傥磊落。读了这首诗后，相信你一定对贺知章、李白及张旭酒后张扬颠狂的真性情印象深刻。
大家或许熟悉「少小离家老大回」中近乡情怯的贺老先生，但应该对在长安大街「解金龟换酒为乐」的知章不太熟悉，杜甫说他喝醉酒后，骑马就像驾着轻舟般摇摇晃晃，最后竟然掉到井里后唿唿大睡。乃至醉中公然抗旨的太白，与倨傲不覊的书法家张旭，杜甫以寥寥数笔，挥洒出文学家们酒后的旷达飘逸。我们可以说，杜甫所描写的，不只是大唐盛世的情调，更是浪漫俊逸的情愫。
文学家与美酒之间，似乎存在着某种难以言喻的郁结，这种牵绊超越了国籍、突破了时代。不分中外，很多文学家都饮酒，有些甚至以嗜酒闻名，被后世尊为「百世田园之主，千古隐逸之宗」的陶渊明，就是最好的例子。五柳先生爱酒，在忧国忧民的抑郁悲愤中，留下着名的《饮酒诗》20篇，其中一首写道：
「秋菊有佳色，浥露掇其英。泛此忘忧物，远我遗世情。」
古人认为在金秋绽放的菊花，有傲骨凌霜之品，食菊能修身自洁。诗人採下带着朝露的菊瓣，浸酒而饮，不仅花氛和酒香融为一体，饮之更能解愁忘忧，让情感更加脱俗超凡。
相较于魏晋名士的逍遥自适，及大唐文人的狂放豪迈，其实，我更偏爱秦观的浪漫缠绵：
「醉漾轻舟，信流引到花深处。尘缘相误，无计花间住。烟水茫茫，千里斜阳暮。山无数，乱红如雨，不记来时路。」
古人说：「花看半开，酒饮微醺」，与朋友们之间热络饮酒的纵情飞扬，或许，就像重金敦之在书中所说，只有在独酌微醺的低回中，才能真正体会到，文学家与美酒间豁达真挚的浪漫情怀。
知名节目主持人、作家／谢哲青
图书试读
最棒的啤酒来自干渴的喉咙
大名鼎鼎的漫画家东海林祯雄（代表作有《后天君》等），每天必喝啤酒。每到傍晚他就开始思考：「今天的啤酒该怎么喝才好喝？」甚至还为啤酒做了一首诗：
最棒的美味来自空腹。
最棒的啤酒来自干渴的喉咙。
而干渴的喉咙，
来自如雨下的汗滴。
──＜这也想吃，那也想吃＞，《週刊朝日》2013年7月号，东海林祯雄着
从他位于西荻漥（位于东京杉并区）的工作室返回在荻漥的住所，约莫要走一站的路程，途中他会去某家附有三温暖的温泉旅店。并在三温暖与浴池间往返六次，再心满意足的去吃饭。
在洗完三温暖之后，他必大口大口的灌下啤酒，对他而言，这就像是神圣不可侵犯的餐前仪式。
咕噜咕噜咕噜，仰头直灌咕噜咕噜咕噜。
放在桌上喝完的空啤酒杯里，只有两圈泡沫。
因为用两口就干完了。
立刻又点了第二杯，咕噜咕噜咕噜。
这次变成了三圈泡沫。
──＜这也想吃，那也想吃＞，《週刊朝日》2013年7月号，东海林祯雄着
很多人都知道，刚洗完澡的啤酒最棒了！酒博士坂口谨一郎也说，因为洗完澡后的啤酒，滋味实在好喝到不行，连讨厌洗澡的他都愿意为此乖乖去洗澡。
每个人都不会忘记第一次喝啤酒时的那股苦涩。但渐渐的不但不觉得苦，还越喝越喜欢。这种类似茶或咖啡的瘾，或许也算是啤酒的魅力吧！
我常想，要是有比啤酒更棒的饮料或许也不错，但说不定啤酒已经是人类智慧的极限了。
──＜啤酒赞＞，《世界的啤酒》，坂口谨一郎着
经他这么一说，似乎真的找不到比啤酒更棒的饮料了。
喝完一杯啤酒的时间，大文豪用来做什么？
在拚酒时，大家常会起闹说看喝一杯或一瓶要花多少时间。在这一点，没有人拚得赢德国人。以前我曾在相扑协会的关取（相扑力士的位阶之一）们举办的活动上，看到他们将啤酒瓶倒过来，变成像漏斗一样旋转，然后让酒倒入口中。但那样倒过来，光是咕噜咕噜的勐灌，也来不及喝完。
不过你可曾想过，喝完一杯啤酒的时间可以做哪些事？坛一雄（日本小说家、作词家，代表作有《火宅之人》等）是对饮食非常讲究且热情的人，这可能跟他小时候被母亲抛弃，所以一肩挑起妹妹们饮食起居的遭遇有关。
大名鼎鼎的漫画家东海林祯雄（代表作有《后天君》等），每天必喝啤酒。每到傍晚他就开始思考：「今天的啤酒该怎么喝才好喝？」甚至还为啤酒做了一首诗：
最棒的美味来自空腹。
最棒的啤酒来自干渴的喉咙。
而干渴的喉咙，
来自如雨下的汗滴。
──＜这也想吃，那也想吃＞，《週刊朝日》2013年7月号，东海林祯雄着
从他位于西荻漥（位于东京杉并区）的工作室返回在荻漥的住所，约莫要走一站的路程，途中他会去某家附有三温暖的温泉旅店。并在三温暖与浴池间往返六次，再心满意足的去吃饭。
在洗完三温暖之后，他必大口大口的灌下啤酒，对他而言，这就像是神圣不可侵犯的餐前仪式。
咕噜咕噜咕噜，仰头直灌咕噜咕噜咕噜。
放在桌上喝完的空啤酒杯里，只有两圈泡沫。
因为用两口就干完了。
立刻又点了第二杯，咕噜咕噜咕噜。
这次变成了三圈泡沫。
──＜这也想吃，那也想吃＞，《週刊朝日》2013年7月号，东海林祯雄着
很多人都知道，刚洗完澡的啤酒最棒了！酒博士坂口谨一郎也说，因为洗完澡后的啤酒，滋味实在好喝到不行，连讨厌洗澡的他都愿意为此乖乖去洗澡。
每个人都不会忘记第一次喝啤酒时的那股苦涩。但渐渐的不但不觉得苦，还越喝越喜欢。这种类似茶或咖啡的瘾，或许也算是啤酒的魅力吧！
我常想，要是有比啤酒更棒的饮料或许也不错，但说不定啤酒已经是人类智慧的极限了。
──＜啤酒赞＞，《世界的啤酒》，坂口谨一郎着
经他这么一说，似乎真的找不到比啤酒更棒的饮料了。
喝完一杯啤酒的时间，大文豪用来做什么？
在拚酒时，大家常会起闹说看喝一杯或一瓶要花多少时间。在这一点，没有人拚得赢德国人。以前我曾在相扑协会的关取（相扑力士的位阶之一）们举办的活动上，看到他们将啤酒瓶倒过来，变成像漏斗一样旋转，然后让酒倒入口中。但那样倒过来，光是咕噜咕噜的勐灌，也来不及喝完。
不过你可曾想过，喝完一杯啤酒的时间可以做哪些事？坛一雄（日本小说家、作词家，代表作有《火宅之人》等）是对饮食非常讲究且热情的人，这可能跟他小时候被母亲抛弃，所以一肩挑起妹妹们饮食起居的遭遇有关。
用户评价
评分
读到“微醺”这个书名，立刻就有一种被温柔拥抱的感觉。它不像那些直抒胸臆的书名，而是带着一种若有若无的诗意，一种恰到好处的距离感。而“与大文豪独酌：伟大的作家个个爱写酒，更爱喝酒，为什么？”这个副标题，更是如同一个精心设计的邀请函，把我引向一个充满魅力的未知世界。我一直对作家们的生活感到好奇，尤其是那些在历史长河中闪耀的名字，他们是如何在平凡的生活中，创造出不朽的传奇？而书中提出的“酒”这个元素，无疑是一个极具吸引力的切入点。酒，本身就承载着丰富的文化含义，它既是庆典的催化剂，也是孤独的慰藉，更是灵感的火花。我很好奇，那些伟大的作家，是否在酒的催化下，才能将内心的情感、对人生的感悟，以一种更直接、更纯粹的方式呈现出来？这本书，或许能为我揭示，酒是如何成为他们创作的“另一半”，甚至是“灵魂伴侣”，在他们的笔尖流淌出别样的风采。
评分“微醺”这个书名，仅仅是看到，就足以勾起一种暧昧而美好的想象。我总觉得，文字与美酒，本就有着千丝万缕的联系。那些流传千古的篇章，很多都带着酒的痕迹，或豪情万丈，或愁肠百结，都因有了酒的衬托，而愈发显得醇厚绵长。“伟大的作家个个爱写酒，更爱喝酒，为什么？”这个问题，更是直击我心坎，让我迫不及待地想去探寻个中奥秘。我总是在想，是不是酒的微醺状态，能解开作家们内心深处那些不为人知的藩篱，让他们卸下伪装，释放最真实的灵魂？是不是在酒意微酣之际，才涌现出那些最动人的辞藻，最深刻的洞察？这本书，似乎能带领我走进那些文豪的内心世界，去感受他们与酒相伴的时光，去理解他们笔下那些与酒有关的篇章，究竟蕴含着怎样的智慧与情感。我期待着，通过这本书，能对文学的创作过程，以及那些伟大的灵魂，有更深层次的理解，仿佛能与他们隔着时空，一同举杯，共饮一杯名为“灵感”的琼浆。
评分“微醺”——一个多么令人心动的名字。它不是那种让你瞬间亢奋的名字，而是慢慢渗透，让你沉醉其中，品味其间的细微之处。而“与大文豪独酌：伟大的作家个个爱写酒，更爱喝酒，为什么？”这个问题，则像一颗投入平静湖面的石子，瞬间激起了我内心深处的好奇。我一直觉得，那些伟大的作品，背后一定有着不为人知的动人故事，而“酒”这个充满人情味和烟火气的元素，恰恰是最有可能承载这些故事的载体。想象一下，在灯光昏黄的夜晚，一位作家，一杯在手，思绪随着酒意而飞扬，那些原本沉寂在心底的灵感，那些对世界独特的见解，是不是就在这微醺的状态下，一点点被唤醒，然后化作笔下生动的文字？我迫不及待地想知道，书中会如何解析这个看似简单，实则蕴含深意的命题，它会用怎样的例子，来证明酒与文学创作之间的奇妙羁绊，又会通过哪些作家的故事，来展现这种“独酌”的魅力。
评分“微醺”，光是这两个字，就足以让我沉浸在一种温暖而惬意的氛围中。它没有锋芒毕露，也没有故作高深，只是静静地在那里，散发着一种属于智者和艺术家的淡雅光芒。而“与大文豪独酌：伟大的作家个个爱写酒，更爱喝酒，为什么？”这个问题，更是如同一道神秘的谜题，让我跃跃欲试。我总是觉得，那些流传百世的文学巨匠，他们的内心世界一定比常人更为丰富和复杂，而“酒”是否是他们解读世界、表达情感的一种独特方式？是不是在酒的陪伴下，他们才能更清晰地看见人性的幽微，洞察社会的本质？我非常期待这本书能够带领我，走进那些文学史上的殿堂，去探寻那些伟大的灵魂，是如何在酒的浸润下，激发出创作的火花，又是如何将这份“微醺”的感悟，转化为永恒的文学经典。
评分“微醺”，多么富有想象力的书名，它仿佛将人带入了一个充满感官享受的境界。它不像那些直白的标题，而是留下了足够的空间，让读者自行去填充，去想象。而“与大文豪独酌：伟大的作家个个爱写酒，更爱喝酒，为什么？”这个问题，则像一把钥匙，开启了我内心对文学世界的好奇之门。我一直对那些在文字领域叱咤风云的人物充满了敬意，也常常在思考，是什么样的经历，什么样的心境，才能让他们创作出如此震撼人心的作品。而“酒”这个元素，无疑是一个非常有趣且引人入胜的切入点。我很好奇，酒是否真的是一种能够激发创作灵感的“良药”？是不是在酒意朦胧的时刻，他们的思维会更加活跃，情感会更加充沛，从而能够捕捉到那些常人难以触及的微妙之处？这本书，似乎承诺要为我揭示一个关于酒与文学之间，不为人知的深刻联系，让我能以一种全新的视角，去审视那些伟大的作家及其作品。
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